Что такое зеленое черенкование
Растения размножаются различными способами: семенами и вегетативно. Есть несколько видов вегетативного размножения: деление куста, отделение корневых отпрысков, корневые отводки, черенкование одревесневшими и зелеными побегами.
У растений есть удивительная способность к регенерации — побеги, отделенные от материнского куста, могут укореняться и превращаться в новые саженцы.
Суть размножения растений зелеными черенками заключается в том, что от материнского куста отделяют приросты текущего года, их разрезают на небольшие части и укореняют в почве. В течение 1-2 месяцев черенки образуют корни и пускают новые побеги, превращаясь в саженцы.
Зеленое черенкование — это возможность получения большого количества посадочного материала с минимальными затратами. При летнем черенковании уже к осени или весне следующего года садовод получает готовый посадочный материал с развитой корневой системой и сформированной надземной частью.
Какие культуры можно размножать зелеными черенками
Теоретически, размножать зелеными черенками можно практически все виды кустарников: декоративных и ягодных, многие виды деревьев, а также лианы и многолетние цветы. Однако на деле способ зеленого черенкования эффективен не для всех культур.
Начинающему садоводу не стоит браться за черенкование растений, которые плохо укореняются. Это сирень, боярышник, ирга Ламарка, бересклет крылатый, лещина.
Нет смысла укоренять яблони или груши, поскольку эти культуры выращивают на морозостойких подвоях путем прививки. То же самое относится к вишне, черешне, абрикосу, персику.
Зеленые черенки розы хорошо укореняются, но здесь нужно учитывать климатические особенности конкретной местности. В южных регионах ничто не мешает выращивать корнесобственные розы, полученные путем черенкования. В средней полосе и регионах с суровыми зимами розы прививают на зимостойкий подвой — шиповник.
Большинство декоративных кустарников замечательно поддается зеленому черенкованию, а также хорошо размножается одревесневшими черенками.
Зелеными черенками можно размножить различные виды спиреи: серую, Ван Гутта, японскую. Отлично черенкуется дерен, миндаль степной, чубушник, пузыреплодник, магония, лапчатка (курильский чай), декоративная бузина, калина, гортензия. Зеленое черенкование подходит для размножения актинидии, винограда, кампсиса, клематиса и других декоративных лиан.
Зелеными черенками можно размножать некоторые хвойные растения: тую, можжевельник. А вот вырастить саженцы из черенков ели под силу только профессионалам, сосна же и вовсе не поддается черенкованию.
Когда нарезать черенки
Точные сроки заготовки зеленых черенков зависят от конкретной культуры и климатических особенностей. Ориентироваться нужно на состояние побегов.
Для черенкования используют побеги текущего года в активной фазе их роста. Для большинства культур она приходится на период с середины июня до середины июля.
Поскольку разные культуры начинают вегетировать в разное время, то и сроки черенкования различаются. Сезон размножения черенками начинается с жимолости, смородины и крыжовника и заканчивается розой и виноградом.
Для определения сроков нарезки черенков можно ориентироваться на цветение. К заготовке посадочного материала декоративных кустарников приступают через 10–15 дней после окончания цветения. Розы черенкуют на стадии появления бутонов.
К нарезке побегов приступают, когда они находятся в начальной стадии одревеснения. Побег текущего года пробуют на излом — он должен легко изгибаться дугой, а в основании должен слышаться легкий хруст. Именно в этой стадии роста укоренение побегов дает максимальный результат.
Слишком молодые, травянистые побеги, которые еще не успели сформировать кору, быстро теряют влагу и вянут либо загнивают в процессе укоренения. По этой причине для черенкования не используют верхушки приростов. Черенки нарезают из средней и нижней части побега.
Подготовка
Прежде чем брать в руки секатор, необходимо полностью подготовить место для укоренения черенков. От момента нарезки зеленого материала до посадки должно пройти не более 8 часов, оптимально — укоренить все черенки в течение двух часов. Поэтому все подготовительные работы нужно сделать заранее.
Выбор места
Садоводы, которые занимаются размножением растений на профессиональном уровне, строят отдельные теплицы для черенкования. В них при помощи туманообразующих установок поддерживается высокая влажность воздуха, а защита от солнца создается благодаря использованию белой пленки или дополнительного притенения.
Когда речь идет о небольшом количестве саженцев, можно выбрать подходящее место для череночника на участке. Оно должно находиться в полутени, поскольку палящее солнце губительно для саженцев, у которых еще нет корней.
Череночник можно устроить рядом с глухим забором, с северной стороны дома или сарая, в кружевной тени взрослой яблони и т. п.
Для удобства ухода за саженцами делают высокую грядку с откидной или съемной крышкой из поликарбоната. Можно обойтись и самыми простыми решениями: достаточно установить дуги и накрыть их полиэтиленовой пленкой. А чтобы растения не горели, когда на них будут попадать солнечные лучи, сверху парник укрывают дополнительным слоем плотного спанбонда.
Емкости с укореняющимися черенками можно было бы поставить в теплице с огурцами или томатами, тогда и не пришлось бы городить огород. Но в теплице саженцам будет слишком жарко, не удастся поддерживать необходимую влажность и защищать их от солнца. В таком случае придется использовать дополнительные куполы из бутылок, которые нужно укрыть от солнечных лучей.
Емкости
Для получения большого количества посадочного материала используют стандартные кассеты на 96 ячеек, объем ячейки 80 мл. Такого объема почвы вполне достаточно для начальной стадии укоренения.
Если же садовод хочет укоренить лишь несколько черенков, можно использовать любую тару, которая применяется для выращивания рассады. Подойдут небольшие стаканчики и горшочки объемом 100–200 мл. Главное, чтобы емкости имели крупные дренажные отверстия.
Можно и вовсе обойтись без емкостей и укоренять черенки непосредственно в грунт. В этом случае потребуется тщательно подготовить почву. Обычная огородная земля не подходит для посадки зеленых черенков, их нежные корни не смогут пробиться сквозь плотную почву.
Грунт
Успех укоренения черенков во многом зависит от грунта. Его главные характеристики — рыхлость, воздухопроводность и стерильность.
Черенки отлично укореняются в песке или перлите мелкой фракции. Можно вовсе не использовать почву и взять чистый речной песок — для роста корней это идеальная среда. Однако при пересадке саженцев, выращенных на песке или перлите, возникают затруднения, поскольку земляной корм не держится и рассыпается в руках.
Речной или строительный песок перед применением необходимо прокалить в духовке, поскольку он является благоприятной средой для развития патогенной микрофлоры.
В качестве субстрата для посадки в емкости готовят смесь из верхового торфа и перлита. Для укоренения гортензии, голубики и других растений-ацидофилов используют кислый верховой торф, для всех остальных культур нужен нейтрализованный торф, т. е. раскисленный.
Верховой торф предварительно разрыхляют, если же применяются торфобрикеты, их сначала заливают водой и оставляют до набухания. В торф добавляют перлит, в количестве 30–40% от общего объема.
Верховой торф и перлит не содержат патогенных грибов и бактерий, однако для перестраховки профессионалы рекомендуют добавлять в субстрат “Триходерму вериде”, “Трихоцин”, “Тетра” и другие препараты на основе триходермы, расход — 30 г на 1 куб.м смеси.
При укоренении черенков непосредственно в земле необходима “подушка” из верхового торфа (раскисленного). На нее насыпают чистый песок или перлит самой мелкой фракции слоем 3-5 см. Черенки первоначально укореняются в песке, по мере роста корни добираются до торфа.
Садовая почва, огородная земля, компост, перегной содержат множество болезнетворных микроорганизмов. Растения, которые имеют развитые корни, способны сопротивляться патогенной микрофлоре, а иммунитет черенков гораздо слабее, — вот почему так важно использовать стерильный грунт.
Если садовод решил укоренять черенки непосредственно в земле, необходимо уделить особенное внимание нейтрализации патогенной микрофлоры. Еще в начале сезона нужно начать оздоравливать почву, для этого в грунт вносят комплексные препараты с полезными микроорганизмами, такие как “Атлант бактерии-помощники. Здоровье растений и почвы”.
Заготовка черенков и посадка
Черенки лучше всего нарезать утром, в это время в тканях растения максимальное количество влаги. Для нарезки побегов используют секатор, если же речь идет о больших объемах, то применяют садовую электропилу.
Срезанные побеги сразу же переносят в место, защищенное от солнца: под навес, в помещение, — туда, где будет происходить их дальнейшая обработка. Если побеги нарезают вдали от дома, необходимо завернуть их во влажную ткань и в таком виде сложить в полиэтиленовый пакет. В этом случае важно не затягивать с посадкой, желательно провести ее в тот же день.
Заготовка черенков
Для подготовки черенков используют канцелярский нож или садовые ножницы. При производстве черенков лучше не применять секатор, поскольку он зажимает срез и заминает ткани, что плохо сказывается на укоренении. Инструмент должен быть острым. Перед работой необходимо дезинфицировать лезвия спиртом или средством “Агро-йод”.
Черенки нарезают из полуодревесневшей части побега: нижней и средней, верхушку выбрасывают. Черенок должен иметь как минимум две почки, можно укоренять и более длинные отрезки, с 3-4 почками. Из одного побега, в зависимости от его длины, можно получить 2-3 хороших черенка.
Нижний срез делают непосредственно под листом, отступив от почки 0,5 см. Срез делают косым — это увеличивает площадь соприкосновения черенка с почвой, а также помогает отличать низ от верха при большом количестве посадочного материала. Нижние листья обрывают или обрезают ножницами.
Верхний срез делают ровным, на высоте 0,5-1 см над листьями. На растениях с крупными листьями, такими как смородина, роза или пузыреплодник, листовые пластины уменьшают, срезая их на треть или наполовину. Этот прием помогает уменьшить потери влаги при испарении с поверхности листьев, что помогает поддерживать тургор.
Посадка
Непосредственно перед посадкой емкости с торфосмесью или подготовленный участок почвы обильно увлажняют.
Подготовленные черенки обмакивают в стимулятор образования “КорнеСтим” или “Корневин” и втыкают в почву. Не нужно заглублять черенки слишком сильно, достаточно погрузить их в грунт на глубину 2-3 см. Почвенный субстрат тщательно обжимают вокруг побега, чтобы обеспечить хороший контакт с почвой.
Момент посадки черенков не представляет трудностей, с втыканием “палочек” в землю справятся даже дети, можно привлечь их к этому увлекательному процессу. Однако стоит контролировать глубину посадки и тщательность уплотнения почвы. Черенок не должен выдергиваться из земли при легком прикосновении.
Условия выращивания
Для успешного укоренения черенков необходимо создать благоприятные условия: высокая влажность воздуха, оптимальная влажность грунта, тепло и защита от прямых солнечных лучей.
В первые дни после посадки необходимо создать максимальную влажность воздуха, до 90-95%. Садоводу в этом поможет туманообразующая установка “Defender”, а пока ее нет, придется опрыскивать растения каждые несколько часов из пульверизатора.
В первые дни после посадки листья черенков должны быть постоянно влажными. Поскольку у отрезанных веточек нет корней, а через листья они испаряют влагу, малейшее пересушивание листьев приводит к гибели черенков.
Дачники с умелыми руками могут создать примитивную систему распыления воды или воспользоваться готовой конструкцией, приобретя туманообразователь для теплиц.
Через неделю после укоренения влажность воздуха начинают постепенно снижать. Сначала это 85%, затем все меньше. К моменту пересадки укорененных саженцев на новое место они должны быть адаптированы к естественной влажности воздуха.
Чтобы растение могло дать корни, листья должны осуществлять фотосинтез. Необходимо обеспечить хорошее освещение, но при этом избегать попадания прямых солнечных лучей.
В небольшом череночнике под полиэтиленовой пленкой или пластиковой бутылкой важно следить за температурой воздуха. Желательно, чтобы она оставалась в пределах +20-24°С. В жаркие дни под укрытием температура может подниматься до +40-50°С, что неприемлемо для черенков. В таком случае потребуется принимать меры по охлаждению череночника.
Для понижения температуры под укрытием распыляют воду, а полиэтиленовую пленку покрывают дополнительным слоем влажной белой ткани или плотного спанбонда.
Профилактика болезней
Высокая влажность и застойный воздух — отличные условия для размножения патогенной микрофлоры. Болезнетворные грибы могут в считанные дни погубить неокрепшие саженцы.
Чтобы улучшить микроклимат в череночнике, необходимо ежедневно проветривать его для притока свежего воздуха. Однако здесь нельзя переусердствовать. Сквозняк вреден для укореняющихся черенков.
В качестве профилактики грибных заболеваний сразу после посадки черенки обрабатывают системным фунгицидом “Скор” или “Дискор”. Через 2 недели обработку повторяют.
Важно регулярно осматривать “зеленых питомцев” на предмет появления гнили. Погибшие экземпляры необходимо сразу убирать, чтобы они не становились источником инфекции для других растений.
Подкормка
На начальном этапе, когда воткнутые в землю веточки наращивают корни, они не нуждаются ни в каком питании. Но как только растения укоренились, выпустили новые побеги, у них “пробуждается аппетит”.
Для подкормки используют комплексное удобрение, такое как “Здравень Аква для рассады цветочных, овощных и зеленных культур”, но его дозировку уменьшают в три раза, чтобы не обжечь нежные корни.
Пересадка и зимовка
Когда саженцы осваивают земляной ком в кассете или стаканчике, их пересаживают в небольшие горшочки объемом 0,7 л. Быстрорастущие культуры сразу переваливают в более крупные горшки, объемом 2 л, или высаживают на постоянное место.
Если саженцы выращивают в теплице или открытом грунте, можно не тревожить их и оставить так до весны следующего года. В регионах с теплым климатом можно пересадить растения на постоянное место уже осенью текущего года.
Первая зима — критичное время для молодых растений. В регионах с ранней осенью они не успевают подготовиться к приходу холодов, поэтому весной бывает большой процент выпада.
Чтобы труды садовода не пропали даром, укоренившиеся растения можно передержать зиму в погребе или хранить их в прикопе. При наличии светлого помещения с плюсовой температурой (отапливаемая теплица, веранда, застекленная лоджия) саженцы оставляют зимовать под крышей.
