Огород

Посев сидератов – один из способов улучшения почвы. С помощью сидеральных культур можно решить сразу несколько проблем: очистить землю от патогенов и некоторых вредителей, улучшить ее плодородие и структуру, обогатить питательными элементами.Но что делать, если не успели вовремя посеять сидераты, и вот уже глубокая осень… В этом случае можно сеять озимые сидераты, с одним из которых, озимым рапсом, мы вас сегодня и познакомим. Какой он, рапс Растение семейства Крестоцветные, но в диком виде в природе он не встречается. Ученые считают, что это результат скрещивания двух растений того же семейства: сурепицы и капусты, притом появился он очень давно, примерно 4 тысячелетия до нашей эры. Всходы озимого рапса Рапс – травянистое однолетнее растение, высота во время цветения достигает 1-2 метра. Листья рапса имеют разную форму в зависимости от места расположения: Нижние собраны в прикорневую розетку, резные и закругленные вверху; Основные довольно длинные, остроконечные; Верхние сидячие, имеют форму ланцета с широким основанием. Все листья имеют сине-зеленый или фиолетовый оттенок и покрыты восковым налетом. Цветы у рапса как у всех крестоцветных четырехлепестовые, желтого цвета, собраны в соцветие кисть. Плоды – стручки в виде коробочек, в них созревают мелкие круглые семена. В основном рапс выращивается как масличная культура, но попутно используется как кормовая и как прекрасный медонос. А еще рапс стал выращиваться как сидерат, притом есть и озимые, и яровые его формы. И как раз сейчас самое время для посева озимого рапса. Преимущества озимого рапса как сидерата Растение обладает следующими достоинствами: У него довольно быстро растет как надземная часть, так и корневая система; При густом посеве сплошная зеленая поросль не оставляет шанса пробиться сорнякам; После заделывания зелень быстро перепревает, насыщая почву полезными веществами, делая ее более рыхлой и плодородной; Также зеленая масса может использоваться как мульча; Корневая система интенсивно рыхлит грунт и проникая на глубину двух метров, переносит питательные элементы из глубинных слоев в поверхностные; Рапс обеззараживает почву, отпугивает некоторых вредителей и препятствует развитию заболеваний; После применения рапса как сидерата в почве увеличивается количество дождевых червей и полезных микроорганизмов; Устойчивость к заморозкам позволяет выращивать рапс как озимую культуру; После рапса особенно хорошо удаются тыквенные и пасленовые культуры. Если же говорить о недостатках, их немного: Нельзя сеять рапс после других крестоцветных культур, также, как и после рапса нежелательно сажать различные капусты, редис и руколу; Не стоит сеять его на кислой или заболоченной почве – здесь он будет плохо расти; Поскольку рапс может незначительно повышать кислотность почвы, его лучше высевать на щелочных грунтах. Сорта озимого рапса Ученые вывели много сортов и даже гибридов озимого рапса, которые прекрасно подойдут для применения в качестве сидератов. Некоторые сорта рапса: «Джампер» F1. Высота гибрида достигает 120 см, срок вегетации 330 дней; «Торес» F1. Высота гибрида 125 см. Рекомендован для южных регионов, готов к скашиванию через 265 дней; «Адриана». Достигает в высоту 120 см, готов к скашиванию через 264 дня; «Северянин». Срок выращивания 320 дней. Как определить время посева Сроки посева озимого рапса в нашей стране варьируют в зависимости от региона и погодных условий. Главное, на что нужно обратить внимание – посеять рапс нужно с таким расчетом, чтобы к наступлению морозов у растений была хорошо развита надземная часть высотой 15-20 см. Поэтому в холодных областях – северных и сибирских посев можно проводить с августа и до начала сентября, в средней полосе – в течение сентября, в южных регионах – в октябре. Правила посева рапса Посев проводят после уборки основных культур. Как только собрали урожай, готовят место под посев рапса. Убирают все растительные остатки, удаляют сорняки, почву рыхлят плоскорезом или тяпкой, перед этим вносят комплексные минеральные удобрения. Если земля сухая, перед рыхлением ее нужно полить. Перекапывать не обязательно – корни рапса прекрасно прорыхлят почву на достаточную глубину. Делают неглубокие борозды (около 2 см) через 12-15 см и сеют семена рапса. Затем разравнивают посевы граблями. Уход за рапсом Прорастает рапс быстро – всходы появятся уже через 5-6 дней, а до этого времени следует увлажнять землю, особенно если стоит жаркая и солнечная погода. После прорастания растение быстро идет в рост и не требует особого внимания. В отсутствии дождей посевы поливают 1-2 раза в неделю. Если перед посевом почву не удобряли, во время роста рапса не помешает 1 раз внести подкормку. С наступлением зимы посевы рапса станут отличной мульчей, защищающей почву от промерзания. Весной рапс возобновит рост и до момента посева на этом месте других культур он будет удерживать в почве питательные вещества, защищать ее от высыхания и роста сорняков. Лучшее время для скашивания рапса - с появлением первых стручков, но при необходимости это можно сделать и раньше. Корни желательно оставлять в почве, где они будут перегнивать. Для увеличения эффекта можно сеять озимый рапс в сочетании с озимой рожью.

Мы привыкли к тому, что кабачки хороши в молочной спелости, а при полном созревании они обычно становятся не такими вкусными. Но есть приятное исключение — кабачок сортотипа спагетти со звучным названием Макарена. Чем он крупнее — тем вкуснее. Поделюсь опытом выращивания. Описание сорта Кабачок Макарена относится к сортотипу спагетти. Отличительная особенность сорта — волокнистая структура мякоти. При термической обработке овощная мякоть не превращается в пюре, а распадается на “лапшу”.  Необычные кулинарные свойства ярче всего проявляются у зрелых плодов, которые достигли биологической спелости: набрали максимальный размер, кожица огрубела, семена созрели. Вот это поворот! Откуда их столько наросло! Сбор основного урожая проводят в сентябре, поэтому сорт считается позднеспелым, в описании указан долгий срок вегетации — 100 дней. Однако ничто не мешает собирать плоды в молочной спелости в течение всего лета. Достаточно оставить на кусте несколько крупных плодов до полного созревания, а остальные можно регулярно срезать на еду. Макарена — компактные кустовой сорт. У растения нет выраженной главной плети, куст вырастает в диаметре до 1,5 м, все побеги развиваются равномерно. Это мега урожайный сорт. Растение активно цветет, на кусте завязывается множество плодов, которые одновременно набирают массу.  На кусте одновременно завязывается множество плодов Интересно, что крупные плоды, оставленные на кусте, не препятствуют дальнейшему цветению и образованию все новых завязей. Все лето собираем кабачки в молочной спелости, а под занавес — еще один урожай крупных зрелых плодов. Крупные плоды не препятствуют дальнейшему цветению Молодые плоды выглядят очень мило: коротенькие, толстобокие, по форме похожие на бочонки, с нежной бело-зеленой кожицей. Их можно готовить как обычные молодые кабачки: жарить, тушить. Интересно, что при запекании даже у молодых плодов мякоть расходится на волокна, получается тонкая нежная “вермишель”. К моменту полного созревания кабачки вырастают очень крупными, тянут на 3-3,5 кг. Плоды сохраняют бочковидную форму, кожица грубеет, становится твердой, меняет окраску на бежевую. Кабачки полностью созрели При запекании мякоть спелого кабачка, действительно, похожа на спагетти или лапшу. Яркий желтый цвет выглядит аппетитно, вкус насыщенный, немного сладковатый, напоминает тыкву. Выращивание и уход Выращивание кабачков под силу даже начинающим огородникам, а также дачникам выходного дня, которые не могут уделять посадкам много времени. Это неприхотливая культура из серии “само растет”. Сроки посадки Семена сеем сразу в открытый грунт, без рассады. Это теплолюбивая культура, поэтому с посадкой спешить не стоит. Ждем, когда почва хорошо прогреется. Обычно я сею кабачки в конце мая, в те же сроки, что огурцы и тыквы. Семена можно сеять сухими, если обильно пролить посадочные лунки. В теплой влажной почве семена быстро проклевываются. Однако лучше предварительно прорастить семена во влажной ткани, тогда не придется ждать всходов слишком долго. После посадки обильно пролитая почва не успеет пересохнуть, семена взойдут в течение 5-6 дней. У нас на Алтае май обычно бывает жарким, но почва прогревается медленно, поскольку по ночам еще холодно. Посев провожу в 20-х числах мая, и к началу июня получаю дружные всходы. Выбор места Кустовые сорта кабачка хороши тем, что не занимают много места. И тем не менее — это довольно крупные растения. Чтобы размашистые кусты не мешали другим культурам, сажаю их отдельно, например, у забора или на участке, который нужно освоить. Крупные листья кабачка полностью закрывают почву, поэтому можно использовать эту культуру для борьбы с сорняками. У однолетников просто не остается шанса. Кабачки любят плодородную почву. Бывшая навозная грядка или компостная куча — отличное место для этой культуры. Важно учесть, что черешки листьев кабачка покрыты небольшими шипами, при прикосновении они царапают кожу, поэтому не стоит размещать растения слишком близко к тропинке, чтобы не царапать ноги, пробираясь между кустами. Уход Может быть, я избалована черноземом, но мой опыт говорит о том, что кабачкам не нужен никакой уход. Растения отлично справляются без нашего вмешательства. Если вовремя посадить семена, всходы появляются дружно, в теплой почве растения быстро развиваются. Лишь в случае крайней засухи можно пару раз полить молодые кусты. Если же дожди выпадают хотя бы раз в две недели, кабачкам вполне хватает влаги в почве. Кабачки растут сами по себе На черноземе растениям достаточно  питания, но если почва бедная, то в начале вегетации хорошо бы провести пару подкормок, — после дождя или обильного полива. Кабачки не капризны, подойдет любое комплексное удобрение, например, Здравень Турбо Универсальный. Теоретически, кабачки могут страдать от мучнистой росы и пероноспороза (ложной мучнистой росы), но на моей практике иммунитету этих растений можно только позавидовать. Из вредителей кабачками интересуются разве что слизни. В этом году из-за обилия дождей в июле и августе их расплодилось несметное количество. Однако слизняки используют заросли скорее как укрытие от жары и солнца. Конечно, не очень приятно при сборе плодов сбрасывать с них противных “бездомных” улиток, но самим кабачкам вреда — никакого.  Сбор урожая и впечатления о сорте  Мы очень любим молодые кабачки, поэтому я собираю их регулярно, каждые три дня, не давая плодам перерастать. Кабачки в молочной спелости — нежные и очень вкусные. Кабачки в молочной спелости со вкусом сливочного масла Молодые плоды Макарены чуть более сладкие, чем у других сортов. Вкус такой, как будто в еду добавили сливочного масла, — восхитительный, плюс необычная приятная консистенция. Я запекала молодые плоды как лодочки, удаляя мякоть с семенами, это удобно и быстро. А уж чем наполнить “лодочку” — каждый сам решает: фаршем, кусочками куриной грудки или просто натереть сыра. Любой вариант получается очень вкусным. В сентябре, когда пришло время собирать основной урожай, я была немного шокирована. Мне казалось, что на каждом кусте я оставляла по паре плодов. Но с трех растений получилась чертова дюжина огромных кабачков с дубовой шкуркой. Только успевай собирать урожай Чистить зрелый кабачок — очень трудное занятие, недаром он относится к виду твердокорой тыквы, корка и впрямь очень твердая. Но я поступаю хитрее: разрезаю плод пополам по всей длине, убираю семена и отправляю половинки в духовку, лишь слегка присолив мякоть, а-ля натюрель. Как аппетитно! Блюдо получается просто потрясающим, но в этом нет заслуги повара. Сам овощ имеет необычный вкус, аппетитный цвет и удивительную консистенцию. А в качестве бонуса в голове вертится мотив популярной некогда танцевальной мелодии: ээээ, Макарена! Это явно стоит попробовать!

Листовую капусту первыми распробовали сторонники здорового питания. А к ним подтянулись и дачники, ведь выращивание листовой капусты даже проще, чем белокочанной. Сорт Кружевница не только полезен, но и невероятно красив, хоть на клумбу сажай. Расскажу о своем опыте выращивания. Описание сорта Листовая капуста Кружевница — среднеспелый сорт со сроком вегетации 100 дней. Однако выборочный сбор листьев можно начинать уже через 2,5 месяца от появления всходов. Листовая капуста, ее также называют кале или кейл, не формирует кочан. Растение продолжает рост в течение всей вегетации, поэтому сбор урожая растянутый. Пока мы снимаем в пищу нижние листья, растение формирует новые, и так — до глубокой осени. Кейл отличается более высокой морозостойкостью, чем привычные кочанные сорта. Осенью можно не спешить с уборкой, растения легко выдерживают первые легкие заморозки, а при возвращении тепла продолжают рост. Даже мороз им нипочем, на моей практике листовая капуста выдержала -10°С, после чего оттаяла, при этом сохранила тургор листьев. Сорт Кружевница выгодно отличается от других листовых сортов. Куст имеет более приземистую “крону”, стебель не такой высокий, а листья расположены на нем очень часто, один над другим. Высота растений не более полуметра На грядке Кружевница выглядит очень декоративно, это настоящее украшение огорода. Листья изумрудно-зеленые, сильно гофрированные по краю. Верхние молодые листочки особенно хороши, сплошное кружево. Листья крупные, длинные, они изящно склоняются, придавая растению фонтанообразную форму. Молодые листья — максимально гофрированные Польза Листовая капуста ценится любителями здорового питания за высокое содержание клетчатки и невероятно богатый витаминный состав. Это рекордсмен по содержанию витамина К, в 100 г продукта — тройная суточная норма. Витамин К отвечает за свертываемость крови, а также необходим для поддержания здоровья костей, артерий, ЦНС.  В ней много бета-каротина, который способствует укреплению иммунитета. В кружевных листьях почти столько же витамина С как в мандаринах, а также содержатся все витамины группы В. Листовая капуста богата аминокислотами, которые отлично усваиваются организмом. А грубая клетчатка в кишечнике работает как щетка, очищает и выводит накопленные шлаки. За огромную пользу для здоровья листовую капусту называют суперфуд Выращивание и уход Сроки посадки Листовую капусту можно сеять сразу на постоянное место, в открытый грунт, как только земля немного прогреется. Я провожу посев семян всех видов капусты на рассадную грядку в первых числах мая, а через месяц пересаживаю растения на постоянное место. Нет необходимости выращивать рассаду в теплице или комнатных условиях. Растение быстро развивается и при прямом посеве в грунт. К тому же основной сбор урожая приходится на позднюю осень, когда у этой овощной культуры не остается конкурентов. Выбор места и подготовка почвы Листовая капуста так красива, что несколько растений можно высадить даже в цветнике. Пышные “пальмы” с гофрированными листьями создают красивый фон для цветов, сохраняют декоративность до прихода зимы. На огороде я выращиваю листовую капусту рядом с другими видами: белокочанной, краснокочанной, цветной. Капуста — очень светолюбивая культура, поэтому не стоит отводить ей огородные “неугодья”, в тени растения будут вытягиваться. Почву под посадку хорошо бы приготовить еще с осени: внести перепревший перегной, суперфосфат, сульфат калия. Простой суперфосфат и сульфат калия кроме основного вещества, фосфора и калия, соответственно, содержат серу — крестоцветным очень нравится этот микроэлемент. При выборе места под посадку учитывайте, какие культуры росли на этой грядке в прошлом году. Лучше не сажать капусту после лука и чеснока, т.к. эти культуры выносят из почвы много серы, которая так нужна крестоцветным. Если же с осени почву не заправляли удобрениями, весной можно внести гранулированное органическое удобрение, а также комплексное минеральное, например, нитроаммофоску или диаммофоску (с двойной дозой калия и фосфора). Посев и уход за рассадой Я сею семена на рассадную грядку в два рядка, расстояние между ними 20 см. Делаю неглубокие бороздки, слегка прожимаю дно борозды черенком тяпки, чтобы семена не провалились между крупицами земли, и провожу посев. Семена достаточно мелкие, поэтому при посадке стараюсь распределять их равномерно, избегая загущения. Капуста всходит очень быстро, в теплую погоду уже на 4-й день появляются первые всходы. Сеянцы сразу прореживаю, чтобы расстояние между ними в ряду было не менее 5 см. В загущении рассада вытягивается, сеянцы стремятся обогнать в росте соседние растения. У нас на Алтае май часто выдается очень жарким, лето вступает в свои права резко, солнце довольно агрессивное, поэтому поверхность почвы быстро пересыхает. Уже в середине мая начинается нашествие крестоцветной блошки — главного врага рассады капусты. Вредители продырявливают листья, из-за чего растения не могут нормально осуществлять фотосинтез. При большой численности крестоцветной блошки рассада бывает съедена полностью. Чтобы защитить рассаду от вредителей, я выращиваю ее под укрывным материалом. Сразу после посева семян устанавливаю дуги и накрываю грядку спанбондом. Укрытие снимаю только для полива и прополки. Под спанбондом почва дольше остается влажной, блошка не находит капусту, поэтому саженцы получаются крепкими и красивыми. Уход за рассадой заключается лишь в регулярных поливах, на этом этапе можно обойтись без подкормок. Лишь на бедных почвах, если растения плохо развиваются, можно подкормить рассаду раствором аммиачной селитры или удобрением Здравень Аква для рассады цветочных, овощных и зеленных культур, обычно после выращивания рассады томатов и перца в бутылке как раз остается еще немного. Рассаду полезно подкормить Уже на этапе рассады листовая капуста отличается от других видов. Края молодых листочков слегка волнистые, а цвет — более яркий, травянисто-зеленый. Высадка рассады и уход Пересадку рассады  на постоянное место подгадываю под пасмурный или дождливый день. На грядке делаю лунки на расстоянии 50-60 см друг от друга, наполняю их водой до краев и пересаживаю растения с комом земли. При таком способе пересадки корни саженцев почти не повреждаются, поэтому растения быстро адаптируются и трогаются в рост, без остановки в росте. Пока капуста помещается под дугами, она продолжает расти под спанбондом, ведь крестоцветная блошка продолжает зверствовать на огороде. Поскольку у Кружевницы в пищу используются именно листья, не хочется отдавать их на откуп вредителям.  Пока растения умещаются под дугами, капуста растет под спанбондом Позже, в конце июня, листья становятся слишком грубыми для крестоцветной блошки, вредитель переключается на другие культуры, и капуста вольготно развивается. Уход за листовой капустой минимальный — периодические поливы. К слову, культура эта засухоустойчивая, поэтому при нехватке воды растет на самообеспечении, ее развитые корни способны добывать влагу из глубоких слоев почвы. Почва у нас плодородная, окультуренный чернозем, поэтому всё отлично растет. Если при подкормки других овощей у вас остается удобрение Здравень Турбо для капусты и зеленных культур, — Кружевница вырастет еще пышнее. Защита от вредителей На моем опыте капуста кале повреждается меньше, чем другие виды крестоцветных. Главное, защитить растения в начале сезона от крестоцветной блошки. Дождливое лето 2025 г. показало, что даже с нашествием слизней листовая капуста отлично справляется. Брюхоногие моллюски отдают предпочтение краснокочанным и белокочанным сортам, и лишь слегка повреждают нижние гофрированные листья кале. Бабочки-белянки тоже предпочитают делать яйцекладки на гладких листьях белокочанной и цветной капусты, кучерявые, сильно гофрированные листья почему-то нравятся им меньше. И тем не менее, в августе-сентябре необходимо регулярно осматривать листья на предмет появления вредителей.  Если позднеспелые сорта белокочанной капусты можно обработать препаратом “Алатар”, то листовые сорта опрыскивать не хочется, у препарата долгий срок ожидания, 20 дней.  Я собираю гусениц вручную, это не так уж сложно, но можно воспользоваться препаратами биологического происхождения БиоКилл или Фитоверм, уже через 3 дня после обработки кружевные листья можно использовать в пищу. Сбор урожая и впечатления о сорте Сбор урожая можно проводить в течение всего лета, но у меня он остается на осень. Летом много другой вкусной еды: листовой салат, сочные кочаны раннеспелой белокочанной капусты, цветная, брокколи. А вот когда первым заморозком побило всю зелень, листовая капуста тут как тут. Кстати, после легкого морозца она становится только вкуснее. Листья можно использовать в свежем виде — в салат, и в готовку — в супы и овощное рагу. На огороде капуста сидит до самого прихода зимы. Собранные листья лучше использовать в готовку в течение нескольких дней, пока они сохраняют сочность и тургор.  На мой взгляд, оптимальное время для этой культуры — сентябрь-октябрь. Цветная уже съедена, а белокочанная убрана на хранение. Гофрированные листья Кружевницы заменяют пекинскую капусту в свежем салате и обычную — в щах. Капуста остается на грядке до конца октября К листовой капусте нужно привыкнуть. Ее листья немного грубоваты, салат лучше заранее заправить лимонным соком или яблочным уксусом и дать ему немного постоять, так листья размягчаются. Зато в супах и овощных рагу листья не развариваются, сохраняют текстуру и яркий цвет. Вкус у нее совершенно другой, чем у белокочанной капусты, он больше напоминает шпинат. Яркий зеленый цвет выглядит аппетитно, а польза для здоровья — неоценима, ведь полезной клетчатки в листовой капусте почти вдвое больше, чем в белокочанной! Организм будет работать как часы.

Гигантские плоды тыквы всегда вызывают восхищение. Некоторые огородники следуют сложной агротехнике, чтобы получить рекордные результаты. С тыквой Мегатон все гораздо проще. Огромные плоды вырастают сами по себе, была бы почва плодородной. Расскажу о своем опыте выращивания и впечатлениях об удивительном сорте. Описание сорта Тыква Мегатон — среднеспелый крупноплодный срок со сроком вегетации 125 дней. Даже в условиях короткого сибирского лета урожай огромной тыквы можно вырастить без рассады, прямым посевом семян в грунт. Растения мощные, с толстым стеблем и крупными листьями. Длина главной плети — до 4 метров, большое количество боковых побегов образует непролазные заросли. Плоды округлые со слабо выраженными сегментами, яркого оранжевого цвета. Тыква очень крупная, на плодородной почве плоды набирают массу более 35 кг, максимально возможный вес — до 55 кг.  У гигантских плодов довольно нежная кожица, поэтому разделывать тыкву несложно. Мякоть очень сочная, абрикосово-желтая, с легким ароматом свежести. Вкус нежный, с нотами дыни. Выращивание и уход Сроки посадки Семена тыквы в открытый грунт сеют, когда почва хорошо прогрелась. Важно ориентироваться на прогноз погоды, чтобы всходы не попали под возвратные заморозки. Молодые растения не переносят отрицательной температуры. Я сею тыкву одной из последних культур, когда весь огород уже засажен, — в конце мая. А чтобы не терять время на старте, семена предварительно проращиваю во влажной ткани. Выбор места и подготовка почвы Если вы хотите достичь рекордных результатов, под посадку тыквы нужно отвести участок с плодородной почвой. Землю обильно удобряют хорошо перепревшим перегноем, по ведру на каждый квадратный метр. Казалось бы, достаточно внести удобрения локально, в посадочную лунку. Однако тыква образует дополнительные корни по все длине плетей, прирастая к земле в каждом междоузлии.  Если почва будет плодородной на всей площади выращивания, растение будет получать полноценное дополнительное питание и сможет выкормить гигантские плоды. Я не ставила цели вырастить плоды рекордного размера. Выбор места под посадку совпал с необходимостью прикрыть бывшую компостную кучу. В течение нескольких лет на этом участке перепревали навоз и растительные остатки, думаю, содержание азота в почве просто зашкаливало. Тыкве это очень понравилось. Посев На выбранном участке я делаю небольшие лунки на расстоянии 1,5 м друг от друга, обильно проливаю их и кладу в каждую по 1-2 семени, чтобы затем оставить одно, более сильное растение. Проросшие семена аккуратно присыпаю почвой, глубина заделки — 3-5 см. Пророщенные семена в прогретой влажной почве всходят очень быстро, уже через 4 дня появляются всходы. Семена у сорта Мегатон очень крупные, поэтому и всходы — заметные. Уход Для получения выставочных результатов потребуется уделять тыкве много внимания: регулярно поливать, каждые две недели подкармливать, нормировать количество плодов, формировать и прищипывать. Чтобы вырастить плоды-гиганты, растения нужно щедро “кормить”, используя комплексное минеральное удобрение, сбалансированное под потребности этой культуры, такое как “Здравень Турбо для огурцов, тыквы, кабачков и патиссонов”.  Растение должно иметь обширную сеть питания — каждая плеть прирастает к земле, при этом все силы направляются на рост одного-единственного плода. Чтобы ускорить набор массы плодов, в июле верхушки всех побегов прищипывают. Растение останавливается в росте, всё питание идет на увеличение размера самой тыквы. Технология понятная, но требует слишком много внимания, на мой взгляд. Если на огороде выращивается весь ассортимент овощей, не получается уделять так много времени одной культуре. Я поступаю гораздо проще. Питание Посадка тыквы на компостной куче — беспроигрышный вариант. Растение получает плодородную почву, богатую азотом и другими доступными элементами питания. Причем чем обширнее площадь компостной кучи, тем больше шансов вырастить гигантскую тыкву. Питание растений напрямую зависит от влажности почвы. Если земля достаточно влажная, растения получают растворенные питательные вещества. В этом году лето выдалось дождливым, в июле и августе дожди выпадали практически ежедневно, с небольшими перерывами. Как результат — огромный урожай при минимальных усилиях. А вот в июне, в период жары и засухи приходилось поливать молодые посадки тыквы, это дало им хороший старт. Без полива растения развивались бы медленно и потеряли время. Чтобы не тревожить корневую систему тыквы, я никогда не перекладываю плети с места на место. В начале сезона, после появления всходов, тщательно работаю тяпкой, чтобы срезать все всходы однолетних сорняков. Когда плети начинают подрастать, прохожусь с тяпкой еще раз, чтобы срезать самые упрямые сорняки. А когда листья смыкаются в сплошной полог, больше не беспокою растения. Крупные листья тыквы перекрывают сорнякам доступ к солнечному свету, поэтому прополок больше не требуется. Формировка К слову, мы живем в предгорьях, что накладывает свою специфику. Высотность влияет на растения таким образом, что их стебли становятся выше, листья — крупнее, а черешки листьев — длиннее. Делянка тыквы превращается в густые непролазные заросли. А уж “побег” тыквы через забор к соседям или в проулок — это и вовсе считается у нас нормой. В июле я прищипнула верхушки некоторых побегов, — тех, до которых смогла дотянуться, не забираясь глубоко в дебри. Понятно, что таким способом мне удалось прищипнуть едва ли пятую часть побегов. Уже через неделю результаты прищипки были потеряны, — выросли новые молодые побеги, плети удлинились и продолжили рост. Кстати, стебли Мегатона очень толстые, их диаметр сравним со шлангом для полива. Как показала практика, растения способны сами регулировать плодовую нагрузку. С пяти кустов Мегатона мы получили 10 плодов. Каждый куст выкормил одну огромную тыкву и еще одну, чуть поменьше. И это при минимальной формировке.  При более тщательном уходе плоды выросли бы еще крупнее, если же оставлять на кусте только один плод, наверное, его вес перевалил бы за полцентнера. Сбор урожая и впечатления о сорте Уже в августе размер тыквы начал меня пугать, спасали лишь крупные листья, которые скрывали плоды от глаз. Но в начале сентября, когда листва немного пожухла, открылся “масштаб трагедии” — на поле лежали просто огромные плоды. Более метра в диаметре — вот это размер Моих физических сил хватило лишь на то, чтобы срезать тыкву и перекатить ее на несколько метров. О том, чтобы поднять плод, не могло быть и речи. С поля тыкву увозили в садовой тачке, каждый плод индивидуально. Как показало взвешивание одного из плодов, тыква потянула на 36 кг. Другой экземпляр был еще больше — одна долька весила 2,5 кг, а это примерно двадцатая часть тыквы. Вес одного из плодов 36 кг Одна маленькая долька — 2,5 кг Как ни странно, кожица огромных плодов оказалась тонкая и ранимая. Не думаю, что они могли бы храниться долго. Да и где хранить таких гигантов?! Зато разделывать крупные плоды несложно, нож легко входит в мякоть. Толстая мякоть оказалась очень сочной, с приятным ароматом свежести и легкой сладостью. В сравнении с другими сортами тыквы вкус Мегатона не такой насыщенный, он чем-то напоминает дыню, ненавязчивый, без приторности и излишней крахмалистости.  Для изготовления тыквенного сока вряд ли можно найти более удачный сорт: сочный, в меру сладкий, с приятным фруктовым послевкусием. Да и размер обязывает — 30 кг тыквы просто так не съешь, а переработать на сок — милое дело.  Размер тыквы можно понять разве что в сравнении Из десятка огромных тыкв мы переработали одну, а остальные раздали любителям тыквенного сока. Так что Мегатон — это не только для огородных рекордов, но и для налаживания добрососедских отношений. Фото автора.

Любители тыквы знают, как непросто найти идеальный сорт. Какие-то оказываются слишком сухими и безвкусными, другие же, наоборот, слишком сочными, но не такими сладкими, у третьих дело осложняет чистка твердой кожуры. Тыква Пабло — идеальный вариант, гармония вкуса и потрясающая урожайность. Поделюсь своим опытом выращивания. Описание сорта Тыква Пабло — раннеспелый крупноплодный сорт. Выращивается прямым посевом семян в грунт, не требует выращивания через рассаду. Тыква Пабло как будто сошла с картинки Растения крупные, плетистые, с мощной силой роста. В течение всей вегетации тыква продолжает рост, формирует густые заросли благодаря огромному количеству боковых побегов. Длина главной плети — более 5 м. Сорт очень урожайный. На каждом кусте созревает 6-8 крупных плодов массой от 5 до 10 кг.  Форма плодов — плоско-округлая, с явно выраженными сегментами-дольками.  Крупные плоско округлые плоды прячутся в листве Окраска кожуры — различные оттенки оранжевого. По мере созревания окраска изменяется от ярко-желтой и апельсиново-оранжевой до красно-оранжевой. Кожура тонкая, благодаря чему тыква легко чистится. По мере созревания плоды изменяют цвет Мякоть толстая, насыщенного оранжевого цвета благодаря повышенному содержанию каротина, очень сочная. Вкус яркий, насыщенный, сладкий, с характерным ароматом. Сорт подходит для длительного хранения. Зрелые плоды не повреждаются при транспортировке, а благодаря сравнительно компактному размеру тыкву можно хранить в домашних условиях. Выращивание и уход Сроки посадки Тыква — растение теплолюбивое, всходы не любят капризов погоды, поэтому посев семян проводим в теплую почву, когда минует угроза возвратных заморозков. Я сею тыкву в последнюю очередь, в те же сроки, что и огурцы и кабачки в открытый грунт, — с двадцатых чисел мая по начало июня. К этому времени земля уже хорошо прогрета, но в ней еще остаются некоторые запасы весенней влаги. Выбор места Даже на большом участке найти место для тыквы не так просто, ведь нужно учитывать ее “захватнический характер”. Как показал опыт, при посеве семян сорта “Пабло” к выбору места нужно подходить особенно тщательно. Этот сорт отличается каким-то неудержимым ростом. В этом году я посадила тыкву на бывшую компостную кучу. На участке когда-то была яма от старой постройки, которую я в течение нескольких лет заполняла растительными остатками и свиным навозом. Органика перепрела и превратилась в жирную плодородную почву. Пожалуй, даже слишком питательную.  На компостной куче плети выросли до 5-6 метров, если не больше. С пяти кустов я собрала более 30 крупных спелых тыкв и еще с десяток недозрелых плодов. Посев Под посадку тыквы нет необходимости перекапывать всю площадь. Достаточно окультурить посадочные лунки: при необходимости внести в них перегной или комплексное минеральное удобрение, чтобы обеспечить растения питанием.  В моем случае подготовка посадочных лунок ограничилась парой движений тяпкой. Земля на бывшей навозной куче была рыхлой как пух. Правда, со своей спецификой — сорняки всходили на ней ковром, поэтому и перед посевом, и после появления всходов пришлось изрядно потрудиться тяпкой, чтобы срезать все всходы однолетников. Учитывая будущий размер растений, делаю лунки на большом расстоянии друг от друга: между лунками в ряду — около 1,5 м, между соседними рядами — более 2 м. Даже на таком просторе уже к середине лета участок превращается в непролазные заросли. Тыкву можно сеять и сухими семенами, однако май и июнь у нас на Алтае часто выдаются жаркими и засушливыми. В таких условиях семена будут долго лежать в земле в ожидании сильного дождя. Чтобы ускорить появление всходов, я предварительно прорастила семена во влажной ткани и сеяла их проклюнувшимися.  При посадке пророщенными семенами всхожесть гарантирована, поэтому можно сеять по одному семечку в каждую лунку. Почву в посадочной лунке нужно обильно пролить, чтобы росток смог укорениться, в сухой земле пророщенные семена могут погибнуть. Глубина заделки — примерно 3-4 см. Для проращивания семена замачиваю на пару часов, чтобы оболочка напиталась влагой, а затем заворачиваю их во влажную ткань и держу в тепле, они проклевываются через 5-6 дней. Важно, чтобы ткань не пересыхала, поэтому “свертки” складываю в пластиковый контейнер. В процессе проращивания семена не должны лежать в воде, так ростки могут задохнуться. Уход Мне очень нравится выращивать тыкву, ведь она растет практически сама по себе, не требуя какого-то особенного внимания. Однако порой погода вносит свои коррективы. Полив и подкормка Июнь выдался жарким, в тени термометр показывал +35, на солнце же температура и вовсе зашкаливала. Рыхлая почва компостной кучи быстро теряла влагу, и в полдень крупные листья тыквы жалобно повисали, поэтому молодые растения приходилось поливать.  Чтобы полив имел смысл, он должен быть обильным, земля должна хорошенько промокать в зоне залегания корней. Так, я поливала молодые растения через день, 10-литровой лейки хватало лишь на три куста. Однако уже очень скоро тыква разрослась, ее плети зацепились за почву по всей длине, формируя сеть дополнительных корней, и растения вышли на самообеспечение. А затем пришел дождливый июль, и природа воспряла духом. Понятно, что при выращивании тыквы на компостной куче или на бывшей навозной грядке никаких дополнительных подкормок не требуется, в почве и так избыток азота и других питательных веществ.  Но на обычной огородной земле для получения богатого урожая потребуется хотя бы пара подкормок комплексным удобрением “Здравень Турбо для огурцов, тыквы, кабачков и патиссонов”. Дождливая погода пошла растениям на пользу, они получали усиленное питание, ведь во влажной почве все питательные вещества становятся доступными. Тыква росла как сумасшедшая. Формировка и прищипка Тыква никогда не заканчивает рост самостоятельно, в этом она похожа на огурцы. Плети растут бесконечно, формируя по всей длине множество боковых побегов, которые, в свою очередь, тоже разветвляются. По всей длине плетей появляются женские цветы, а затем завязываются плоды. Цветы опыляются насекомыми, завязываемость плодов отличная. Вот только вопрос, успеют ли все плоды вызреть до прихода холодов? — это зависит от многих факторов: размера плодов, их количества на кусте, а также от продолжительности лета. В предгорьях Алтая в середине сентября случаются первые серьезные заморозки, поэтому тыкву нужно успеть убрать до 10-го сентября. Если пустить дело на самотек и не формировать растения, часть плодов не успеет созреть. Небольшие потери урожая не так страшны, однако обилие плодов на кусте замедляет их созревание. Начиная с середины июля, когда плети заняли все отведенное им пространство и на всей площади завязались плоды, я периодически провожу прищипку побегов. Не могу сказать, что я сильно в этом преуспела: в разгар лета много работы, да и в зарослях пробираться очень сложно. Я ограничиваюсь тем, что обрываю верхушки всех побегов, до которых могу дотянуться, в основном, по периферии грядки. С сортом “Пабло” я потерпела полное фиаско. Моя прищипка ему была, что слону дробина. На удаление одной верхушки растения отвечали формированием еще нескольких пасынков, поэтому в середине августа я признала свое поражение и лишь наблюдала, как тыква продолжает своё “нашествие”, преодолевая метр за метром. Болезни и вредители Отсутствие болезней и вредителей — неоспоримое достоинство тыквы. Во всяком случае на моем опыте растения никогда не болели настолько сильно, чтобы это отражалось на урожае. Какие-то небольшие отклонения в “самочувствии”, вызванные стрессовыми погодными условиями, тыква обычно преодолевает без моей помощи. До этого года я считала, что у тыквы вообще нет вредителей, пока не случилось нашествие слизней, брюхоногие моллюски оказались всеядными. К счастью, на огороде много всего вкусного кроме тыквы, поэтому слизни не тратили силы на прогрызание плотной кожицы плодов, хотя их зубы, устроенные подобно тёрке, вполне на это способны.  Заросли листьев служили слизням отличной “базой отдыха”. При уборке урожая с каждой тыквы приходилось снимать по нескольку слизняков, — неприятно, но не критично.  Уборка урожая и впечатления о сорте Уборка урожая подняла настроение. Плоды настолько красивые: яркие, нарядные, симпатичной плоской формы, с выпуклыми дольками. Каждая тыква — свой оттенок оранжевого, чем ярче — тем более спелая.  Спелая тыква становится красно-оранжевой Вес плодов — умеренный, женщина может справиться с уборкой, хотя и изрядно устанет. Средние плоды тянули на 5-7 кг, крупные — чуть более 10 кг. Из пяти семян вырастает целая куча тыквы — урожаем пришлось делиться с соседями, даже при моей любви к овощам, столько тыквы съесть нереально. Даже спелые плоды с почти красной кожурой удивили довольно тонкой кожицей. Тыква разрезается ножом без усилия, удобно делится на сегменты, легко чистится.  Кожица тонкая, резать тыкву несложно На разрезе — очень толстая мякоть насыщенного золотисто-оранжевого цвета. Кухня сразу же наполняется приятным сладковатым ароматом свежей тыквы. Мякоть сочная, хрустящая, сладкая. Для меня это один из лучших сортов тыквы:  плотная и в меру сочная, чтобы можно было запекать или жарить дольками, сладкая и ароматная, чтобы использовать в выпечку,  размер — не слишком крупный, можно съесть за несколько приемов или поделиться с кем-то.  А цвет и форма — просто потрясающие, такая тыква станет украшением кухни. Словом, “Пабло” — замечательный сорт, нужно лишь вовремя ограничивать его неуемный рост.

Опытные огородники всегда в поиске необычных овощных культур, непривычного вкуса, нового опыта выращивания, иначе жизнь становится слишком пресной. В этом году моя огородная копилка сортов пополнилась цикорным салатом «Контраст». Поделюсь опытом выращивания и своими впечатлениями. Описание сорта Салат цикорный Контраст — среднеспелый кочанный сорт со сроком выращивания около 2 месяцев. Цикорный салат — это совершенно другое растение, чем привычный нам салат листовой или кочанный. Оба вида относятся к одному семейству — астровых, но имеют значительные различия. Как ясно из названия вида, он имеет отношение к цикорию, отсюда — присутствие горчинки во вкусе.  Цикорный салат формирует крупную розетку листьев, ярко-зеленых с контрастной антоциановой окраской. Кочанчики достаточно плотные, массой чуть более 200 г, состоят из хрустящих сочных листьев насыщенного бордового цвета с белоснежными жилками. Вес этого кочана 500 г В отличие от витлуфа — цикория листового — цикорный салат не формирует корнеплод, поэтому не используется для дальнейшей выгонки зелени в зимнее время.  Растение предпочитает длинный световой день, не склонно к стрелкованию, поэтому посев можно проводить как в начале сезона, так и в разгар лета — для потребления осенью. Цикорный салат стойко выдерживает жару, проявляет засухоустойчивость, обходится естественными осадками. Сорт очень урожайный, кочанчики созревают не одновременно, благодаря чему можно растянуть сбор свежей зелени на 3–4 недели. Выращивание и уход Сроки посадки Цикорный салат можно сеять в самые ранние сроки, как и другую зелень, в конце апреля — начале мая. Но я поступила иначе, отложила посев на вторую половину лета, чтобы собрать кочанчики перед наступлением холодов. Как показал опыт этого года, цикорный салат стойко выдерживает не только жару, что указано в описании сорта, но и затяжные дожди. А значит, посев можно проводить в любые удобные сроки в течение всего лета: с конца апреля по конец июля. Хорошо переносит жару Посев и всходы Семена цикорного салата выглядят непривычно, они вовсе не похожи на семена, скорее на мелко наломанные веточки.  Как и любые зеленные культуры, цикорный салат любит рыхлую плодородную почву. На формирование крупных сочных листьев растению нужно много азота, поэтому при подготовке почвы хорошо бы внести перегной, а на бедных песчаных почвах также не обойтись без комплексного минерального удобрения, например нитроаммофоски. Мой участок находится на глубоком слое чернозема, поэтому мне достаточно просто вскопать почву, выровнять поверхность земли, нарезать посадочные борозды. Я сею зеленные на узкие грядки шириной 50 см в два ряда. Чтобы семена взошли быстро и дружно, посадочные борозды обильно проливаю. При поливе уплотняется дно бороздки, поэтому семена оказываются на одной глубине, не проваливаются между частицами рыхлой почвы. Глубина заделки минимальная, на 1 см. Поскольку я выращивала цикорный салат впервые, семена сеяла погуще, на всякий случай, и, как оказалось, напрасно. Семена оказались очень всхожими, взошли, что называется, лесом.  Уход Прореживание Если листовой салат терпит загущение, то при выращивании кочанных сортов не обойтись без прореживания. Чтобы растения смогли сформировать кочан, они должны иметь достаточно свободного места. Прореживание лучше проводить в два этапа, не стоит сразу выдергивать все лишние сеянцы, пока они совсем небольшие. В жаркую погоду соседние растения немного защищают друг друга от палящего солнца, одиноким всходам на голой земле будет неуютно.  При первом прореживании оставляем всходы в один рядок, с небольшими промежутками между ними — 3–5 см. А когда растения уже окрепнут, удаляем слабые и оставляем самые красивые экземпляры, расстояние между ними — 20–30 см. Густые всходы листового салата всегда меня радуют, ведь можно совместить прореживание посадок со сбором нежной зелени. Уже через 3 недели от посева молодые листочки можно использовать в пищу. Так и с Контрастом. Я взялась прореживать сеянцы с намерением приготовить свежий салат из молодых листочков. Но не тут-то было. Зеленые листья цикорного салата оказались несъедобны из-за сильной горечи. Неожиданное открытие заставило меня искать информацию и изучать этот вопрос подробнее. Оказалось, что я поспешила: в пищу используют кочанчики, а не молодые листья. Поэтому зелень после прореживания посадок была отправлена в компост, а мне оставалось терпеливо ждать и наблюдать. Поливы и подкормки В этом году июль и август на Алтае выдались дождливыми, как никогда. Огород поливался практически ежедневно, причем в таких объемах, которые несравнимы с поливом из лейки. В какие-то моменты земля становилась настолько влажной, что ноги проваливались. Впрочем, салату такие условия были вполне по душе. Он рос и развивался, с каждым днем становился все более привлекательным внешне. На грядке выглядит как роза Признаться, я не провела ни одной подкормки, на черноземе зелень отлично растет сама по себе. Но если ваш участок находится на глинистой почве или на супесчаном грунте, бедном на питательные вещества, хорошо бы подкормить растения 1–2 раза комплексным удобрением «Здравень Турбо для капусты и зеленных культур». Впрочем, для подкормки зелени подойдет любое удобрение из этой серии, которое есть в наличии. По мере формирования кочана листья окрашиваются в багряные тона Болезни и вредители Несмотря на обилие осадков, на цикорном салате не было замечено никаких грибных заболеваний. Его наружные листья чуть более плотные, чем у листового салата, даже нижние листья, которые лежали на сырой земле, не начали гнить. По моему опыту, кочанный салат периодически страдает от слизистого бактериоза — у нас слабощелочные почвы, что создает благоприятные условия для развития этого вида патогенных бактерий. Однако Контраст проявил завидный иммунитет, растения были абсолютно здоровы. А вот вредителей в этом году было несметное количество. Благодаря затянувшемуся сезону дождей огород заполонили слизни. Мне приходилось практически ежедневно собирать слизняков вручную, но меньше их не становилось. Особенно сильно страдала капуста и зелень: салат, петрушка, щавель. Погода была настолько сырая, что даже днем слизни не прятались в укрытие, а оставались под листьями зелени, находя там «и стол, и дом». Как оказалось, горечь цикорного салата слизням нипочем. Полчища брюхоногих моллюсков прятались между растениями и изрядно портили листья. В какой-то момент мне показалось, что ситуация плачевная, и весь урожай будет съеден. Однако его скорость роста значительно опережала аппетиты вредителей, поэтому пострадали лишь верхние листья, которые в пищу не используются. Стойко выдерживает атаки слизней Так мы со слизнями поделили урожай по справедливости: им — вершки, нам — корешки, вернее, сочные кочанчики. Сбор урожая и впечатления о сорте Я терпеливо ждала, когда кочанчики станут плотными, и вот наступил день срезки первых нескольких растений. При посеве в середине июля к середине сентября салат нарастил крупные кочаны. Видимо, благодаря обилию осадков, растения пошли на рекорд. Лишь самые маленькие кочанчики тянули на заявленные 200 г с небольшим, крупные же выросли на полкило. После удаления верхних зеленых листьев остались плотные головки насыщенного бордового цвета, который ярко контрастировал с белоснежными прожилками. Такого красивого салата мне еще не приходилось видеть! Нарядный и аппетитный Я разделила кочан на листья, и нарвала их на небольшие кусочки вручную, не используя нож. Так я поступаю и с обычным салатом, т.к. при нарезании листьев ножом из прожилок выделяется млечный сок, который придает листьям горечь. Цикорный же салат от природы имеет горчинку, поэтому лучше оставить листовые прожилки нетронутыми. Листья я сбрызнула лимонным соком и оставила на 15 минут.  Лимонный сок — и горечи как не бывало Яркие бордовые листья салата выглядят очень аппетитно, а что же на вкус? Сначала ощущаем кислинку лимонного сока, затем — потрясающую сочность и свежесть, приятный хруст, и лишь в конце остается легкая горчинка. Действительно, легкая, несравнимая с горечью “попки” огурца. Во вкусе цикорного салата есть какое-то благородство. И тем не менее к нему нужно привыкнуть.  Опыт выращивания цикорного салата оказался очень интересным. Природа способна удивлять, даже когда кажется, что мы научились выращивать абсолютно все. Яркий цвет хрустящих листьев и необычный вкус привносят в готовку что-то новенькое, добавляют какие-то непривычные ноты. Определенно стоит попробовать!

Сидераты – большие помощники в борьбе за плодородие и рыхлость земли. Слизни – одни из главных врагов богатых урожаев. Для брюхоногих моллюсков грядка с подросшими сидеральными растениями – идеальное место для зимовки: зеленый ковер отлично защищает их от морозов и резких перепадов температуры.  Возникает дилемма: посадить сидераты и восстановить почву после окончания дачного сезона или оставить грядки пустыми, чтобы не привлекать слизней.  Заделка фацелии осенью Спешим вас обрадовать: выбирать не придется! Можно и сидераты по-прежнему использовать, и слизней не «размножать». Как «усидеть на двух стульях»? Об этом поговорим в этой статье. Про пользу сидератов и вред слизней Отказываться от выращивания сидератов в огороде не стоит. Ни один из агроприемов не может похвастаться столь широким спектром полезных свойств, как высадка сидератов: Своими корнями сидераты отлично разрыхляют грунт, делают его более легким и воздушным. Лучше всех с этими функциями справляются злаковые культуры: пшеница, овес, ячмень, рожь озимая. Сидеральные растения повышают плодородие почвы. В результате перегнивания образуется гумус, который становится источником питания для растений. Бобовые сидераты хороши еще и тем, что накапливают в почве легкодоступный для растений азот. Многие сидераты могут похвастаться способностью оздоравливать почву. Фацелия отпугивает проволочника и нематод, горчица угнетает споры фитофторы и фузариоза. Вред слизней кажется очевидным: они поедают листья и плоды растений. Но на этом их пищевые пристрастия не заканчиваются. Весной, когда приходит пора выходить из спячки, а в огороде – лишь рассада да ослабшие многолетние культуры, они с удовольствием подъедают и корни растений. Поэтому если вы думаете, что летом просто соберете выживших особей и уничтожите их, и таким образом избавитесь от слизней в огороде, то это не так. Меры борьбы с моллюсками нужно принимать и осенью, и вопрос, что делать с сидератами, в этом ключе очень актуален. Привлекают ли сидераты слизней Мнение о том, что сидераты привлекают слизней, ошибочно. Сами по себе эти растения не приманивают моллюсков на дачный участок. Но осенью подросшие сидераты служат брюхоногим верную службу. На зиму слизни уходят в верхний слой почвы. В условиях суровых морозных зим они погибают. Но под теплым «зеленым одеялом» шансы выжить сильно возрастают. Дело еще и в том, что осенью слизни откладывают яйца. И если взрослые особи и погибнут, то их потомство точно выживет под покровом зеленой массы сидератов. Еще один аргумент в пользу того, что бояться высаживать сидераты не стоит: одна из самых популярных и востребованных сидеральных культур – фацелия – способна даже отпугивать их. Те не особо жалуют ее слегка опушенные листья, а потому с меньшей долей вероятности отложат яйца на грядках, засеянных этой культурой. Поэтому не нужно бояться засеивать грядки сидератами в конце лета и осенью. А вот опасаться оставлять подросшие растения нескошенными до весны все же стоит! Что делать с сидератами осенью: оставлять или скашивать? Если слизни на вашем дачном участке – частые гости, то ответ на вопрос однозначный – скашивать. Делать это нужно до прихода устойчивых холодов, но не слишком рано, чтобы моллюски успели отложить потомство и зарыться в верхнем слое грунта на зимовку.  Оптимальное время скашивания сидератов для средней полосы – конец октября и начало ноября, для северных регионов, Сибири и Урала – чуть раньше. В борьбе со слизнями важно даже не столько скосить растения, сколько тщательно прикопать их в почву. В процессе заделки мы поднимем на поверхность все кладки яиц и взрослых особей, обосновавшихся на зимовку. Первые заморозки их тут же уничтожат. Если не успели осенью Если по каким-то причинам сидераты не были скошены и заделаны в почву осенью, сделать это нужно ранней весной, как только оттает грунт. Конечно шансов выжить и брюхоногих будет больше, но все же препятствий для этого будет много: и возвратные заморозки, и солнечные лучи, которые могут высушить яйца, и проснувшиеся после спячки ежи, и голодные после зимы птицы. Заделка сидератов – одно из главных осенних мероприятий в борьбе со слизнями на дачном участке. Весной мы получим чистую и плодородную почву, на которую без опаски можно будет высаживать рассаду и сеять овощные культуры. А если каким-то особям и удастся выжить, против них можно будет использовать ловушки – банки с квасом или забродившим компотом. 

Иногда выйдя ранним утром в сад можно увидеть на всех растениях капельки росы. Они блестят на листьях деревьев и на лепестках цветов, на иголках елей и на газонной траве, и даже на паутине собираются в виде бусинок, и вызывают на лицах людей улыбку удовольствия от созерцания этого прекрасного атмосферного явления. Да, роса на лепестках розы – это красиво и романтично. Но у этого явления есть и обратная сторона– довольно часто роса ассоциируется и с неприятными моментами, особенно для садоводов, так как избыток влаги может обернуться заболеваниями культурных растений. Разберемся, что такое роса, откуда она берется и насколько вредна. Что такое роса Это вид атмосферных осадков, образующихся в результате конденсации водяного пара воздуха и оседающих в виде мелких капель воды на охлажденных поверхностях. Обычно роса образуется ночью или рано утром, когда окружающий воздух охлаждается до точки росы. Образование росы довольно сложный физический процесс, где основным понятием является точка росы — температура начала конденсации водяного пара в воздухе. Чаще всего роса выпадает при ясном небе и слабом ветре, но повышенной влажности воздуха. На образование росы влияют следующие факторы: Высокая влажность воздуха, Охлаждение поверхности предметов (в том числе и растений) ниже точки росы, Слабый ветер, приносящий влажный и теплый воздух к охлажденным поверхностям. Чем вредна роса Для садоводов и огородников роса часто оборачивается неприятными явлениями. Влажная среда создает благоприятные условия для развития болезнетворных грибков, вот почему выпавшая роса может привести к массовым заболеваниям растений. Избыток влаги попадает и на почву, и если это происходит регулярно, нарушается ее естественная аэрация, земля уплотняется. На влажной почве будут быстро расти сорняки, образующиеся семена тут же начнут прорастать — в итоге вся эта масса сорных растений будет отнимать у овощных культур свет, влагу и питательные вещества. В тяжелой и плотной почве корни растений чувствуют себя очень некомфортно, они начинают задыхаться из-за уменьшения доступа кислорода. В результате растения хуже усваивают питательные вещества из грунта и плохо растут, ослабляются и становятся более уязвимыми для болезней. Потеря элементов питания Еще одно отрицательное влияние часто выпадающей росы – вымывание из грунта химических элементов, необходимых растениям. Особенно это касается таких важных компонентов как калий и магний, ведь именно они отвечают за рост и развитие корнейи за генеративную функцию растений - цветение и образование плодов. Роса на кабачках Недостаток калия приводит к снижению устойчивости растений к болезням и условиям засухи, магний принимает участие в процессе фотосинтеза, и его нехватка отрицательно будет на него влиять. И даже регулярно внося подкормки бывает трудно рассчитывать на хороший урожай. Развитие болезней И конечно, самая главная проблема частых рос – они способствуют развитию грибных инфекций. Осаждаясь на растениях, капельки росы захватывают из воздуха всевозможные споры, микроорганизмы, как полезные, так и вредные. Создается благоприятная среда для прорастания спор микроскопических болезнетворных грибков и размножения разнообразной микроживности. Гниют завязи И особенно бурно начинают развиваться грибные инфекции, так как для многих из них влага и прохлада – наиболее благоприятные условия, в которых развиваются такие болезни, как: фитофтороз, мучнистая роса, ложномучнистая роса (пероноспороз), парша, различные пятнистости, гнили и другие болезни. Особенно страдают от этих болезней такие культуры как огурцы, томаты, перцы. И усиливается это влияние в конце лета, когда погода меняется и росы выпадают чаще. Как уменьшить вредное влияние росы Есть немало способов защитить растения от неблагоприятного воздействия росы. Выращивание наиболее подверженных болезням растений в закрытом грунте. Поможет и временное укрытие посадок с наступлением прохладной ночной погоды, когда воздействие росы может в одну ночь погубить растения. Не загущать посадки, оставлять между кустами огурцов, томатов достаточное пространство для свободной циркуляции воздуха. Выбирать сорта, устойчивые к грибковым заболеваниям. Мульчировать посадки – влага будет удерживаться в почве, а не испаряться и оседать на листьях. Правильно поливать растения – лучше всего утром, теплой водой. Своевременно проводить профилактические обработки растений, а при первых признаках болезни применять биофунгициды. Когда роса приносит пользу Не всегда роса играет только отрицательную роль для растений. Ученые выяснили, что роса участвует в водоснабжении, в некоторых случаях растения способны абсорбировать влагу через капли росы на листьях и впитывать ее, что делает их более упругими и насыщает растение. Также важную роль играет роса в поддержании стабильного температурного режима, когда утром защищает листья от яркого солнца. Еще один важный момент – в разных регионах выпадает разное количество росы и это зависит от местного климата и особенностей рельефа. Так, в восточной части России, где много крупных и малых рек и влажность более высокая, росы выпадают реже, чем например, на Кубани, где климат жаркий и сухой, перепады дневных и ночных температур не столь велики и росы здесь выпадают чаще и держатся дольше. В некоторых засушливых регионах растения могут получать до 60% влаги из росы, и именно это обеспечивает жизнь растений в пустыне. Есть места, где влага от росы достигает до 0,5-1 мм осадков за ночь, что равносильно полноценному поливу. Как видим, роса может быть ценным источником влаги, и одновременно создавать прекрасную возможность для развития болезней для растений. Поэтому это явление требует от садоводов и огородников продуманного подхода и правильно выбранных путей решения проблемы.

После сбора урожая и приведения в порядок участка самое время подумать о том, что и где будет расти на огороде в будущем году. То есть распланировать посадки с учетом севооборота культур. Важность соблюдения севооборота Не все огородники знают (особенно начинающие), что такое севооборот, и далеко не все его соблюдают. Хотя это одно из важнейших правил для получения стабильных урожаев. Севооборот в огородничестве, как и вообще в сельском хозяйстве подразумевает чередование овощных культур на одном участке на протяжении ряда лет. Проблема состоит в том, что одна и та же культура, растущая из года в год на одном участке, забирает из почвы определенный набор элементов, необходимых для данной культуры, и со временем именно этих элементов становится мало в почве. Уже за 1-2 года количество питательных веществ в грунте может значительно снизиться. Кроме этого, в почве накапливается патогенная микрофлора, вызывающая заболевания, характерные именно для данной культуры. То же самое касается и вредителей. Если выращивать картофель на одном участке постоянно, на нем будет раздолье для вредителей именно этой культуры - проволочника, колорадского жука. Даже сорняки при монокультуре будут разрастаться с большей силой, так как для них снижается уровень конкуренции. Все это приводит к истощению почвы, накоплению в ней болезней и вредителей. Регулярная смена овощных культур на грядках позволит избежать всех этих неприятностей. Главная цель севооборота – не допустить истощение почвы и сохранить ее плодородие. В чем суть и польза севооборота: Смена культур положительно влияет на структуру почвы, улучшая ее, это происходит из-за различия в строении и глубине проникновения корневой системы разных растений. Например, корни злаковых с мощной мочкой корней уходят глубоко и сильно рыхлят почву, чем улучшают ее водо- и воздухопроницаемость. При чередовании культур их меняют по принципу: после растений с поверхностной корневой системой сажают культуры с корнями, уходящими далеко вглубь почвы (после гороха, салата и тыквенных высаживают корнеплоды). После культур, выносящих из почвы много питательных веществ, сажают те, под которые вносят удобрения. В целом такой подход оздоравливает почву, делает ее более рыхлой и плодородной, что повышает урожайность культур. Сегодня поговорим о севообороте на картофельном участке. Что лучше посадить после картофеля на следующий год Картофель выращивают почти все владельцы дачных или приусадебных участков – хотя бы и в небольшом количестве, чтобы уже в августе была возможность подкопать несколько кустиков молодой картошечки. Но у кого соток побольше, выращивают полноценный урожай, которого хватит на всю долгую зиму. Когда убрали урожай и задумались о планировании посадок в будущем сезоне, возникает вопрос - что можно посадить после картофеля на следующий год в открытом грунте? Есть одно правило севооборота, которое нужно соблюдать для всех культур: не сажать на этом же участке близкородственные растения. Картофель - растение семейства пасленовые, значит томаты, перцы и баклажаны - его близкие родственники, и у всех них общие требования к составу грунта – им нужны плодородные почвы, так как в процессе развития эти растения потребляют большое количество питательных элементов, среди которых на первом месте калий и фосфор. После уборки томатов, перцев, картофеля земля истощается, эти растения выносят много полезных веществ. Также в почве накапливаются патогены – вирусы, бактерии и грибки, вызывающие многие заболевания, общие для этих культур. Поэтому так важно после уборки урожая внести в почву удобрения, перекопать и обработать фунгицидами. И продумать, какие растения посадить в будущем году на этом месте согласно правилам севооборота. На участке после картофеля можно выращивать следующие культуры. Тыквенные Такие культуры как огурцы, кабачки, тыквы любят хорошо заправленные органикой почвы – а это как раз то, что нужно истощенной после картофеля земле. Поэтому посадка этих культур с предварительным внесением органики – перегноя или компоста очень уместна после картофеля. Если нет достаточного количества органики, можно посадить только кабачки и патиссоны – они менее привередливы к плодородию почвы, в этом случае можно добавить комплексное минеральное удобрение, чтобы возместить недостаток элементов. Можно сажать на этом месте огурцы или тыкву – тогда лучше всего внести органику. Если нет перегноя или компоста, есть такой вариант – с осени сделать на этом участке траншеи и лунки, в которые заложить разные растительные остатки (без признаков болезни!), сверху насыпать земли и весной сажать эти культуры. Бобовые Представители этого семейства сами способны обогащать почву полезными веществами, благодаря азотфиксирующим бактериям, которые поселяются на их корнях и накапливают азот. Бобовые – очень полезные и довольно разнообразные (горох, бобы, разные виды фасоли, вигна, нут, соя), так что их вполне можно посадить на картофельном участке. И хотя они помогут улучшить почву, но полностью восстановить плодородие за счет них не получится, так что перед посадкой нужно будет внести дополнительные удобрения. Луковые После картофеля, да и после других пасленовых неплохо удаются луковые культуры – они нетребовательны к плодородию почвы и могут расти и давать достойный урожай в обедненной после картофеля земле. Также у них различные вредители и болезни, к тому же лук и чеснок выделяют в почву фитонциды, которые обеззараживают грунт. После картофеля могут расти разнообразные представители луковых: чеснок озимый и яровой, лук севок и чернушка на семена, лук шалот и порей, а также многолетние луки, коих имеется большое множество видов. Крестоцветные Представители этого семейства хорошо растут после картофеля, так как они нетребовательны к плодородию почвы. К тому же они разнообразны – на картофельном поле можно разбить грядки для редиса, руколы, мизуны и посадить различные виды и сорта капусты. Вот только под белокочанную капусту нужно будет внести удобрения – она любит богатые и питательные грунты. Корнеплоды После внесения на картофельный участок удобрений, здесь можно сажать морковь и свеклу, разные виды редьки, дайкон и репу. Но только в том случае, если поле чисто от проволочника. Если земля заражена этим вредителем, рисковать не стоит. Зеленные Такие зонтичные растения как петрушка и укроп, а также различные салаты и другие зеленные культуры будут хорошо расти после картофеля даже без внесения удобрения. Два урожая на одном участке Если вы сажаете небольшое количество раннего картофеля и убираете его в июле – начале августа, вполне возможно вырастить на этом участке еще один урожай разнообразных культур в этом сезоне. Для этого подойдут скороспелые культуры, их много можно найти в вышеприведенном списке: Различные зеленные (укроп, пак чой, рукола и т.д.), Салаты, Редис, Капуста кольраби, Горох. Что нельзя высаживать после картошки Некоторые культуры категорически не стоит сажать после картофеля, и в первую очередь это его родственники – томаты, перцы, физалис, баклажаны, экзотическое пепино, а также декоративные представители – дурман, петуния, никандра. Следуя правилам севооборота возвращать пасленовые на то же место можно только через 3-4 года – за это время грунт восстановится, а патогены погибнут. В течение этого времени на картофельном поле можно выращивать другие культуры. Есть вариант сократить это время – можно оставить землю на год под паром или засеять поле сидератами. Восстановление почвы с помощью сидератов Прекрасный способ восстановления плодородия почвы и одновременно очищения ее от патогенных микроорганизмов. Сидераты, или «зеленое удобрение» - определенные виды растений, которые помогают естественным путем восстановить баланс элементов в почве. В чем польза сидератов: Они насыщают почву органикой и обогащают ее питательными веществами; Рыхлят почву и улучшают ее структуру; Защищают от сорняков; Очищают от вредителей и патогенной микрофлоры; Участвуют в процессе севооборота. Суть работы с сидератами: сразу после уборки урожая, участок рыхлят с помощью граблей или мотыги и засевают сидератами. Предварительно можно внести комплексное минеральное удобрение. Когда посеянные растения достигают высоты 15-20 см, их скашивают или заделывают в почву с помощью плоскореза или тяпки.  Важно успеть скосить сидераты до цветения и образования семян. В качестве сидератов используют разные виды растений, рассмотрим некоторые из них. Крестоцветные Используют рапс, редьку, сурепку, но самый распространенный сидерат – горчица белая. Она очень быстро растет и через 4 недели можно заделывать в почву. Горчица очищает землю от патогенных организмов, от проволочника, насыщает почву макроэлементами - калием, азотом и фосфором. Но не стоит сеять горчицу и другие крестоцветные на грядке, куда собрались сажать капусту. Бобовые Большой выбор растений в качестве сидератов: люцерна, вика полевая, клевер, донник и другие. Эти растения насыщают почву азотом в доступной форме для растений. Злаковые Обычно сеют в качестве сидерата овес (весной) и озимую рожь (осенью). Мощная корневая система отлично рыхлит и насыщает почву, улучшает ее структуру. Но нужно своевременно заделывать эти растения, чтобы не дать сильно разрастить корням. Фацелия Универсальный быстрорастущий сидерат, рыхлит почву и насыщает ее полезными элементами, вытесняет сорняки. Соблюдая наши рекомендации, вы сможете с помощью простых приемов севооборота и использования сидератов поддерживать плодородие почвы и получать на своем огороде отличные урожаи картофеля и других культур.

Любителям пряной и полезной зелени, такой как шпинат или спаржа, обязательно стоит вырастить у себя на участке мангольд. Это растение по вкусу часто сравнивают со шпинатом с легкой свекольной ноткой. Помимо отличного вкуса мангольд богат витаминами, а также такими полезными элементами, как калий, магний, биотин.  Какие сорта выбрать, как вырастить мангольд и правильно его употреблять, читайте в этой статье. Что за растение мангольд и в чем его польза Мангольд — родственник обычной свеклы, известный своим отсутствием корнеплода. Однако его преимущество состоит в листьях и толстых съедобных черешках, обладающих богатым вкусом и питательной ценностью. Согласно исследованиям, мангольд богат антиоксидантами, витаминами A, C, K и минералами, такими как железо, магний и кальций. Все они необходимы для поддержания здоровья сердечно-сосудистой системы, нормального уровня сахара в крови, укрепления костей. Мангольд Кроме того, мангольд выделяется своей декоративностью благодаря ярким оттенкам черешков и необычной форме листьев. Эти качества делают его идеальным выбором для озеленения участков и украшения садовых композиций. 9 популярных сортов черешкового и листового мангольда «Алый». Представляет собой раннеспелый гибрид, отличается устойчивостью к цветушности. Первый урожай можно собирать уже через 35 дней, а полного созревания растения достигают за 3 месяца. Мангольд «Алый» отличается раскидистой розеткой, фиолетово-зелеными пузырчатыми листьями. Длина черешков — около 25 см. Его ценят за высокую урожайность, листья используют в салатах, а черешки маринуют. Мангольд Алый «Красный». Проверенный годами сорт чешской селекции. Ранний, универсального назначения. Розетка полувертикальная, листовые пластинки крупные — длиной до 60 см, окраска листьев светло-зеленая, черешки длиной 25 см. От момента всходов до технической спелости потребуется 90 дней, урожайность 3–8 кг/м2. Рекомендуется для употребления в свежем виде в салатах, а также для приготовления борщей, тушеных блюд.  «Рубин». Высокоурожайный, неприхотливый среднеспелый сорт. Подходит для приготовления голубцов, винегрета, холодного свекольника. Листья пузырчатые, зеленые, черешки красные.    «Мираж». Среднеспелый сорт, предназначен для приготовления зеленых борщей и свекольников. Листья пузырчатые, черешки белые, розетка прямостоячая, высотой до 60 см. Первую срезку можно проводить уже через 40–45 дней после всходов. Преимущества сорта «Мираж» — устойчивость к цветушности, холодостойкость и отличные вкусовые качества. «Изумруд». Раннеспелый сорт, период вегетации — 60 дней. Растения отличаются компактностью — высота 35–40 см, розетка вертикальная, черешки широкие. Окраска светло-зеленая, урожайность с куста до 1 кг. Мангольд «Изумруд» используют в свежем виде для приготовления салатов, а черешки маринуют, тушат и перерабатывают на сок.  «Чарли». Гибрид F1, подходит для выращивания в открытом и закрытом грунте. Отличается быстрым ростом, яркой зеленью, которая не теряет цвет. Стебель и жилки насыщенного красного цвета.    «Красавица». Розетка у растения вертикальная, листья крупные, темно-зеленого насыщенного цвета, черешки красные длиной 40–45 см. Срок созревания 60 дней, урожайность 800 г зелени с одного растения.   «Серебристый». Сорт отличается мощными кустами, мясистыми курчаво-пузырчатыми листьями зеленого цвета. Черешки серебристо-белого оттенка. Урожайность высокая — до 6 кг/м2.  «Белавинка». Растения высокие — до 72 см, листья темно-зеленые, розетка слабораскидистая. Относится к сортам со средним сроком созревания, от полных всходов до отрастания требуется 82 дня. Урожайность высокая — до 12 кг/м2. Листья и черешки используют для приготовления борщей, салатов, тушеных блюд.   Как можно высевать семена мангольда Есть два основных способа посева семян мангольда: прямой посев в грунт и выращивание через рассаду. Рассмотрим оба варианта. Прямой посев в грунт Рекомендуемый период посева — конец апреля или начало мая, когда почва прогреется до +5 °С. Для прямого посева сделайте неглубокие борозды глубиной примерно 3 см, разместите семена на расстоянии около 10 см друг от друга. Поливайте равномерно, избегая переувлажнения. Как посадить мангольд на рассаду Для получения раннего урожая мангольд лучше всего выращивать через рассаду. Это позволит сократить срок ожидания до сбора первой зелени. Оптимальное время посадки семян мангольда на рассаду зависит от климатических условий вашего региона и сроков высадки рассады в открытый грунт. Обычно посев начинают за 4–6 недель до планируемой высадки растений на постоянное место. Например, если планируете высаживать рассаду в конце апреля или начале мая, начните подготовку уже в марте — апреле.  Посев семян. Для посева берут легкий питательный грунт, который предварительно обеззараживают путем полива раствором марганцовки. Для лучшей рыхлости и повышения воздухопроницаемости почвы можно добавить диатомит садовый. Семена размещают в подготовленные бороздки на глубину 2 см. Расстояние между семенами: 3–5 см. После посева семян почву немного уплотняют и увлажняют теплой водой.  Уход за сеянцами. Чтобы всходы появились быстрее, сооружают тепличку из прозрачной крышки из-под торта или прозрачного пакета. Для хорошего роста сеянцев необходимо поддерживать температуру +18…+20 °С и умеренную влажность воздуха. Подготовка к высадке в открытый грунт. За 10–14 дней до планируемой посадки в открытый грунт рассаду закаливают — днем ее выносят на улицу, а вечером заносят обратно. Высадка в открытый грунт. Участок под посадку мангольда перекапывают, разравнивают, убирают комки земли, вносят перегной. Растения высаживают на расстоянии 20–30 см. Мангольд Изумруд Как ухаживать за мангольдом и чем подкормить Уход за мангольдом включает регулярный полив, удаление сорняков и своевременное внесение удобрений. Прополка и рыхление. Регулярно удаляйте сорняки, чтобы избежать конкуренции за питание и пространство. Также периодически необходимо рыхлить почву, чтобы корневая система развивалась хорошо. Полив. Поливайте растения каждые 2–3 дня, увеличивая частоту полива во время жарких дней. Подкормки. Для подкормок подойдут комплексные удобрения, например «Здравень Аква для зеленых культур» — содержит все необходимые для наращивания зелени питательные элементы, их содержание сбалансировано с учетом потребностей культур, выращиваемых на зелень. Также подойдет «Лигногумат калийный» — он содержит соли гуминовых веществ, является биоудобрением, сохраняет плодородие почвы и увеличивает урожайность. Когда и как собирать урожай Лучшим временем считается период, когда растение развивает достаточное количество крупных здоровых листьев. Если вы хотите делать несколько срезок в течение сезона, то выбирайте наиболее крупные и развитые листья, расположенные ближе к верхней части стебля. Они содержат больше питательных веществ и обладают наилучшими вкусовыми качествами.  Нижние мелкие листья лучше оставить расти дальше, чтобы обеспечить дальнейший рост и развитие растения. Для срезки используйте острый нож или садовый секатор, чтобы сделать чистый ровный срез. Острый инструмент поможет избежать повреждения ткани листа и предотвратить заражение растений грибковыми инфекциями или болезнями. Аккуратно срежьте черешок близко к основанию, стараясь не повредить точку роста. Что делать с урожаем Собранный урожай мангольда можно использовать множеством способов, включая употребление в свежем виде, термическую обработку и консервирование. В салат. Используйте мангольд в сырых салатах. Листья придадут блюду необычный вкус и яркий внешний вид. Для голубцов. Крупные листья отлично подойдут для приготовления голубцов. Заполните их начинкой из мяса или грибов и запеките в духовке. В суп. Мелко порубите черешки и добавьте их в супы или бульоны. Их сладкий и мягкий вкус дополнит любое первое блюдо. Заморозить. Замораживайте очищенные и нарезанные листья и черешки, предварительно бланшируя их в кипящей воде в течение минуты. Затем охладите в холодной воде и высушите перед упаковкой в герметичные пакеты. Замариновать на зиму. Маринуйте черешки мангольда, используя традиционные рецепты для маринованных овощей. Они станут отличным дополнением к вашим праздничным блюдам. Мангольд — это вкусный, красивый и доступный овощ, который принесет пользу вашему здоровью и украсит сад. Посадка и уход в открытом грунте за мангольдом совсем не сложные, культура отличается неприхотливостью, дает хороший урожай и не занимает много места. Попробовав однажды вырастить его, вы наверняка захотите повторить опыт снова.

Тыква не очень часто поражается болезнями, у нее достаточно высокий иммунитет к грибным инфекциям, также, как и к вредителям. Чаще всего болезни тыквы бывают спровоцированы ошибками в агротехнике или неблагоприятными условиями выращивания. Сегодня разберем, какими болезнями растение поражается чаще всего и как с ними бороться. Болезни на листьях и стеблях, симптомы и лечение Тыкву поражают грибные, бактериальные и вирусные заболевания. Некоторые из них поражают плоды, другие – вегетативные органы. Бактериоз Само название говорит о бактериальном происхождении этого довольно распространенного заболевания – бактериальная пятнистость. Симптомы Первые признаки болезни появляются на листьях и выражаются в угловатых желтых пятнах, расположенных между жилками. На нижней стороне листа пятна маслянистые. Постепенно пораженные участки засыхают с середины, затем разрушаются, оставляя на листьях дыры различного размера и формы с ярко-желтой каемкой. В итоге наступает деформация всего листа. Поражает болезнь и плоды – на них появляются язвочки коричневатого цвета. Чаще всего болезнь развивается в начале лета, чему способствуют резкие различия между ночными и дневными температурами – днем жарко, а ночи еще могут быть холодными. Если пойдут дожди, то болезнь распространится быстро – споры бактерий будут переноситься с каплями влаги, также болезнь передается насекомыми и через инструменты. В дальнейшем микробы сохраняются на семенах и растительных остатках. Меры борьбы На ранней стадии развития болезни можно попробовать ее победить, применяя медьсодержащие препараты: Медный купорос; 1%-ную бордоскую жидкость; 0,4%-ная хлорокись меди (препарат ХОМ). Но если болезнь уже охватила большую часть растений, их нужно просто удалить с грядки и сжечь. В компост закладывать больные растения нельзя! Корневые гнили Болезнь вызывают паразитические грибки, обитающие в грунте и на остатках ботвы, и поражающие чаще всего ослабленные растения. Симптомы Сначала поражаются корни растений - они размягчаются, затем становятся трухлявыми, приобретают коричневато-серый цвет. Все растение отстает в росте, листовые пластинкимельчают и желтеют, завязи опадают, а если остаются, то плоды развиваются плохо; постепенно все растение увядает и гибнет. Болезнь интенсивно развивается при неблагоприятных условиях, таких как температурные колебания в почве, холодная поливная вода, недостаток влаги и пересушивание корней. Меры борьбы Опрыскивание 1%-ным раствором препарата Фундазол; Обработка стеблей и листьев известью-пушонкой и древесной золой; При сильном поражении растения нужно удалить, а верхний слой земли снять и заменить на свежую здоровую почву, добавив торф, опилки или песок; Снизить возможность заражения растений можно, обработав почву перед посадкой фунгицидом Превикур, а затем поливая растения теплой водой (от +20 °C). Мучнистая роса Еще одна грибная инфекция, поражающая самые разнообразные растения, в том числе и тыкву. Симптомы Болезнь легко узнать по светлым серовато-бурым пятнам на листьях, которые постепенно охватывают весь лист. Затем листья засыхают, также могут засыхать и плети, болезнь распространяется на все растение. Грибные споры сохраняются на растительных остатках. Развитию болезни способствует сырая и прохладная погода, избыток азотных удобрений. Меры борьбы В самом начале развития болезни поможет обработка коллоидной серой, или препаратом Сера ВСК (водно-суспензионный концентрат); Обработка раствором коровяка. Свежий навоз настаивают в воде в пропорции 1 к 3в течение трех суток, процеживают. Полученный настой разводят водой – к 1 л добавляют 3 л воды и проводят опрыскивание; Обработка препаратом Топаз. Пероноспороз Так называют ложную мучнистую росу, вызываемую патогенные грибами. Симптомы На нижней стороне листовой пластинки появляется серый налет, а снаружи лист покрывается желтыми пятнами, которые постепенно темнеют. Затем листья засыхают, становятся ломкими. Развитию болезни способствует высокая влажность при температуреот +16 до +22 °C. С наступлением жаркой погоды (около +30 °C), признаки пероноспороза исчезают. Меры борьбы Обработка препаратами меди (хлорокись меди в количестве 35 г на 10 л воды) всех растений – больных и здоровых. Удаление сорняков, прореживание посадок, уменьшение полива в прохладную погоду. Антракноз (медянка) Еще одно грибное заболевание тыквы. Симптомы При этом заболевании листья и стебли растений покрываются округлыми желтовато-бурыми пятнами, которые со временем засыхают и начинают крошиться. Постепенно они захватывают черешки и плоды, на которых образуются углубленные язвочки бурого цвета, сами плоды сморщиваются и гниют. Болезнь быстро развивается при повышенной температуре и высокой влажности. Меры борьбы Для профилактики вскоре после высадки рассады начинают опрыскивать Фитоспорином или обрабатывают серным порошком. При появлении первых симптомов растения опрыскивают 1%-ной бордоской жидкостью; Помогает обработка препаратом ХОМ. Для защиты тыквы от грибных и бактериальных инфекций очень важно соблюдать меры профилактики – предпосевную обработку семян, соблюдение всех правил агротехники, избегание загущенности посевов, прорфилактические опрыскивания. Желтая мозаика Это вирусное заболевание поражает растения на ранней стадии – уже при появлении всходов. Возбудитель болезни находится в грунте, переносится насекомыми. Провоцируют развитие болезни сильная засоренность участка (обилие сорняков), наличие тлей,белокрылки и других летающих вредителей. Симптомы Болезнь проявляется в виде побеления и скручивания листьеву молодых растений, а у взрослых на них появляются желтоватые узоры. Сами растения угнетены и останавливают рост, плоды деформируютсяи приобретают мозаичную расцветку. Меры борьбы Препаратов, борющихся с вирусом, нет. Поэтому следует предпринимать меры, направленные на предупреждение появления заболевания: Обрабатывать семена перед посевом в марганцовке или с помощью биопрепаратов; Не загущать посадки тыквы; Своевременно проводить прополки; Не допускать появления вредителей. Если болезнь все же появилась, больные растения следует уничтожить. В теплице желательно заменить верхний слой почвы. Вертициллезное увядание Еще одно вирусное заболевание, которое часто называют вилт. Заражение происходит через почву – вирус попадает в корни и быстро распространяется по всему растению. Симптомы Заметить начало болезни можно по увядшим листьямв жаркую погоду, даже если растения хорошо политы. Это объясняется закупоркой сосудов, затрудняющей поступление воды из корневой системы в само растение. Не существует способов борьбы с этой болезнью – при ее возникновении растения нужно срочно удалить и сжечь. На этом месте не сажать тыквенные культуры в течение нескольких лет. Есть сорта тыквы, устойчивые к вертициллезному увяданию – Волжская серая 92, РС 841. Болезни плодов тыквы, симптомы и лечение Кроме заболеваний, проявляющихся на ранних этапах роста растений, есть и такие, которые возникают уже на этапе формирования урожая и поражают достаточно большие плоды тыквы. В основном это связано с погодными условиями, затяжными дождями или неправильным уходом за растениями. Сверху - белая гниль на тыкве Зеленая пятнистость Начало развития этой болезни приходится на июль-август, когда начинают наливаться плоды тыквы. Симптомы могут быть почти незаметными, но в процессе хранения плодов болезнь проявится в полную силу – на них начнут разрастаться зеленовато-бурые пятна, корка будет растрескиваться, внутри плод загнивает. Чаще всего заболевание развивается при посадке растений на глинистых почвах и во время резких перепадов температур. Меры борьбы Обнаружив начальные симптомы болезни, растения нужно обработать препаратами: Алирин-Б, бордоская жидкость. Избежать заражения помогут профилактические мероприятия: Выращивание тыквы через рассаду; Предпосевная обработка семян: калибровка, обеззараживание и закалка семян. Пораженные болезнью плоды нужно сразу пустить в переработку. Белая гниль Другое название этой грибной болезни склеротиниоз, также поражает плоды тыквы во время их созревания, кроме того захватывает и все надземные части растения. Главные причины болезни – чрезмерная влажность грунта и воздуха при низких температурах (+12 до +15 °C), загущенность растений, холодная вода для полива. Симптомы На развитие болезни указывает налет на плодах в виде белых хлопьев, в дальнейшем появляются темные пятна, а участки под ними размягчаются. Постепенно плоды полностью поражаются и погибают. Меры борьбы При минимальных симптомах нужно обработать пораженные участкиизмельченным углем или мелом; Если тыква уже большая, вырезать больной участок с частью здорового плода и использовать оставшуюся здоровую часть в пищу; Для профилактики заболевания проводят опрыскивание смесью: 10 г мочевины, 1 г сернокислого цинка и 2 г медного купороса, растворенных в 10 л воды; Молодые растения (при появлении3-х листьев) опрыскивают1%-ной бордоской смесью. Альтернариоз (черная, сухая пятнистость) Болезнь проявляется в виде темных пятен с желтой каемкой на всех частях растений – на вегетативных органах и на плодах, что приводит к снижению урожая. Споры грибка находятся в почве и на растительных остатках и заражают растения при наступлении неблагоприятных условий – высокая температура в дневное время и дожди ночью или обильная утренняя роса; чередование засухи и дождей в начале лета. Меры борьбы При обнаружении первых признаков болезни – удаление пораженных частей растений, обработка фунгицидами (Медный купорос, Скор, Ордан, Хом и т.д.), бикарбонатом калия. Профилактика Болезнь лучше предупредить, чем лечить, поэтому важнейшее значение имеют именно профилактические мероприятия при выращивании тыквы на участке. Они начинаются уже с момента подготовки к посеву и включают следующие пункты: Обеззараживание семян перед посевом (Фитоспорин-М + Борогум-М, Марганцовка - замочить на 2 часа); Соблюдение севооборота: хорошие предшественники для тыквы – лук и чеснок, капусты ранняя белокочанная и цветная, разнообразные бобовые, корнеплоды; Возвращать тыкву на тот же участок через 4-5 лет, особенно, если растения болели; Избегать загущения посадок тыквы; Каждые 10-12 дней поливать растения Фитолавином, Фитоспорином; Профилактические опрыскивания микроудобрениями Богатый микро Cu; Поливы проводить только под корень и желательно утром; Своевременно выпалывать все сорняки; Проводить подкормки фосфорно-калийными удобрениями для укрепления иммунитета растений; Чаще осматривать растения и при появлении первых признаков любой болезни сразу удалять пораженные части и приступать к опрыскивают фунгицидами. Соблюдая все вышеописанные мероприятия, можно избежать болезней тыквы и получить богатый урожай вкусных и очень полезных плодов, богатых разнообразными витаминами.

Если выращивать чеснок из долек, то даже самые лучшие сорта со временем вырождаются, теряют урожайность и болеют при хранении. К счастью, эта проблема решается просто: нужно размножить чеснок севком, или, как его чаще называют, однозубковыми луковицами. Многие ошибочно считают, что однозубка — сорт с одной целой головкой без долек. На самом деле однозубка — это мелкие (18–25 мм в диаметре) луковицы любого сорта, выращенные из бульбочек. Чеснок однозубка, выросший из бульбочек Из однозубки получаются более крупные и здоровые луковицы, которые сохраняют ключевые сортовые качества в течение 2–3 лет. Три этапа Обновление чеснока происходит в три этапа: «бульбочки (воздушные луковицы) — однозубки — головки». Чтобы ускорить процесс, можно купить готовый посадочный материал — севок (однозубковые луковицы). На следующий год из него вырастет урожай крупных и здоровых луковиц. А можно однозубку — луковичку первой репродукции (СуперЭлиту) — постараться возделать своими силами. Несмотря на трудозатраты, это выйдет дешевле и надежней, ведь семенной чеснок стоит дорого. Бульбочки В середине лета чеснок выпускает зеленые побеги — цветочные стрелки. Их необходимо своевременно выломать (пока они мягкие), чтобы не отнимать питание у подземных луковиц. Чесночные стрелки (1–2) часто оставляют на грядке в качестве маркера для уборки урожая. На верхушке побега образуется соцветие-зонтик, в котором зреют бульбочки (воздушные луковицы).  Стрелка с бульбочками, которые начали расти Он обернут растительной оболочкой — при созревании она лопается. Это сигнал к уборке чеснока: запаздывать нельзя, иначе подземные головки пряной культуры при выкопке рассыплются на отдельные зубки и будут плохо храниться зимой. Для обновления чеснока «зонтиков» с воздушными луковицами оставляют много. Чтобы бульбочки не высыпались на грядке, соцветие обвязывают марлей. Для лучшего созревания можно выкопать растение из земли и повесить в сарае верхушкой в «платочке» вниз. Бульбочки созревают в августе. Среди них отбирают только крупные экземпляры — диаметром не менее 6 мм. Срок высадки в грунт — на две недели раньше, чем для зубчиков от подземных луковиц. Перед отправкой в почву бульбочки выдерживают в течение 20 минут в темном растворе марганцовки для профилактики болезней. Важно придерживаться схемы посадки. На грядке намечают поперечные ряды с интервалом 20 см. Бульбочки сеют строкой через 1,5–2 см. Глубина посадки — около 3 см: достаточно для защиты от промерзания. Глубже не стоит: луковки расходуют много сил для прорастания, и всходы будут ослабленными. Однозубки Следующей весной и летом бульбочки наливаются и превращаются в маленькие круглые чесночинки (чуть больше фасолины). Это и есть севок чеснока — однозубковые луковицы. В начале августа однозубки выкапывают, просушивают и хранят до осени в прохладном, хорошо проветриваемом помещении. Если оставить в земле до следующего лета, луковичкам становится тесно расти. Земля за два сезона сильно уплотняется, а чеснок любит формировать луковицы в рыхлой земле. Чеснок Любаша (однозубка) Не забываем правило: чтобы чеснок был здоровым, на прежнее место выращивания его возвращают не раньше, чем через 3–4 года. Нельзя сажать после чеснока, лука и картофеля. Лучше после бобовых, огурцов, разных видов капусты. Осенью грядку для посадки однозубковых луковиц хорошо заправить компостом или перепревшим навозом (5–6 кг на 1 м²), древесной золой (2 стакана). Разумно добавить в почву биопрепарат «Атлант: бактерии-помощники. ЗДОРОВЬЕ РАСТЕНИЙ И ПОЧВЫ». Полезные микроорганизмы оздоравливают почву, подавляют рост фитопатогенных грибов и бактерий, улучшают питание корневой системы. «Атлантом» равномерно опудривают землю, затем рыхлят садовым инструментом, заделывая на глубину 2–5 см (расход 5–10 г на 10 м²). Посадка однозубки Высаживают севок на 10–15 дней раньше обычного чеснока из зубчиков, чтобы успел укорениться: примерно в период с 20 сентября по 10 октября. Схема посадки: между рядками — 20 см, глубина — 6 см, между луковками — 15 см. Грядку мульчируют с наступлением холодов — соломой, опилками, еловым лапником или стеблями растений (флоксов, хризантем, малины). Зимой следят, чтобы она была укрыта достаточным количеством снега. Чеснок влаголюбив, особенно в начале весны. Преимущества чеснока-однозубки: округлая или чуть вытянутая форма луковок хорошо калибруется. Для посадки лучше всего подходит однозубка размером 18–25 мм; не нужно сажать строго донцем вниз — формирующиеся корешки, опускаясь, сами выправляют луковку вертикально; активно укореняется; здоровый иммунитет, устойчивость перед патогенами; неприхотливость, хорошо переносит морозы; дает крупные луковицы чеснока; семенной материал можно брать повторно — семенные качества сохраняются 2–3 года. Головки Весной, пока всходы чеснока молодые, необходима прополка сорняков и рыхление междурядий: эта культура не любит уплотненной почвы. Чесночные посадки начинают поливать, когда из почвы уходит весенняя влага, а завершают за месяц до уборки урожая (чтобы чеснок был острым, ядреным и хорошо хранился). В остальное время — ориентируясь на погоду и потребности растений. Для урожайности чеснока необходимы своевременные подкормки. Культура хорошо отзывается на органические и минеральные добавки. Применяют настой коровяка (ведро навоза разводят на 6 ведер воды) или куриного помета (ведро помета на 16–18 ведер воды). Первую подкормку проводят при появлении массовых всходов. Вторую — в начале образования луковиц. К настою коровяка или куриного помета добавляют на каждое ведро по 15–20 г сульфата калия. Третья подкормка — через 2 недели после предыдущей. Кроме настоя коровяка (куриного помета) и сульфата калия, на ведро прибавляют 20 г суперфосфата. Готовый сбалансированный состав содержит комплексное органоминеральное удобрение «Здравень Турбо для лука и чеснока». Его просто разводить, оно быстро растворяется, не образуя осадка. Берут 15 г удобрения на 10 л воды: расход — 10 л на 1,5 м². Поливают под корень: При появлении массовых всходов В фазе 4–5 настоящих листьев В период формирования луковиц Подкормку по листу (опрыскивания) проводят каждые 2 недели: 10 г удобрения разводят на 10 л воды. Время уборки: обычно озимый чеснок созревает через 100–110 дней после появления всходов. Маркером служат растрескавшиеся соцветия на чесночных стрелках, а также пожелтение и усыхание 2/3 листьев. Чеснок выкапывают, в течение недели подсушивают в тени, после этого обрезают ботву на 2–5 см выше шейки. Идеальные условия хранения — это температура от +2 до +5 °C, темное, проветриваемое помещение и влажность воздуха 50–70% (при более высокой влажности чеснок гниет, ниже 50% — высыхает).

Многие садоводы сейчас выращивают на своих участках такие экзотические культуры, как арбузы и дыни. Как приятно полакомиться сладкими, ароматными и сочными кусочками этого южного плода.  А если урожай порадовал обилием, и плодов удалось собрать много, можно ли сохранить их, чтобы и в хмурые осенние, и в морозные зимние дни вспомнить о лете, разрезав и отведав кусочек сладкой дыньки. Как правильно хранить дыню — тема нашей сегодняшней публикации. Сорта дыни, которые хранятся дольше всего Если хотите сохранить некоторое количество плодов дыни для зимнего употребления, следует подобрать соответствующие сорта — для этой цели годятся среднеспелые и поздние сорта дыни, имеющие плотную кожуру и обладающие способностью дозревать. При хранении они накапливают сахара, отчего их вкус значительно улучшается, а аромат усиливается. Такие сорта при соответствующих условиях могут храниться 2–3 месяца. Фантазия Среднеспелый урожайный сорт, срок созревания составляет 70–85 дней. Плоды массой 1,4–3,6 кг имеют форму эллипса и гладкую с легкой сеточкой кожицу желтого цвета. Мякоть кремового оттенка, нежная и сладкая. После съема плоды сохраняют свежесть на протяжении месяца. Колхозница Среднеспелый десертный сорт, дающий небольшие плоды массой 0,7–1,3 кг. Округлые дыньки покрыты гладкой желто-оранжевой кожицей, под которой скрывается сахарная и очень сочная и сладкая нежная мякоть. Сорт устойчив к холодам и неблагоприятным погодным условиям. Дыня Колхозница Казачка 244 Среднеспелый урожайный сорт с плодами массой около 2 кг. Дыньки овальной формы покрыты желтовато-оранжевой кожицей, обладают белой, сочной, сладкой и ароматной мякотью. Хорошо переносят перевозку и хранение. Лада Среднеспелый урожайный сорт. Формирует небольшие округлые плоды массой до 2 кг, покрытые желтой кожицей. Мякоть светло-кремового оттенка нежная и ароматная, изумительного вкуса. Сорт устойчив к болезням. Дыня Лада Золотистая Среднеспелый урожайный сорт. Желто-оранжевые круглые плоды массой не более 2 кг имеют белую и плотную мякоть, сладкую с нежным ароматом. Сорт отличает устойчивость к низким температурам и болезням. Другие лежкие сорта дыни: Койбаш Зимовка Гуляби Торпеда Кубанка Украинка Касаба Что нужно учесть перед хранением дыни Собираясь положить дыни на хранение, нужно учитывать следующие вещи: Знать, какой у вас сорт и как долго он может храниться. Выбрать подходящий для вас способ хранения. Правильно подготовить место хранения. В процессе хранения не забывать периодически осматривать плоды и своевременно удалять начавшие портиться. Выбор правильного плода для хранения Как правильно хранить дыни в домашних условиях — такой вопрос часто задают наши читатели. Нужно тщательно выбрать плоды для хранения. Это должны быть недозревшие дыни, вызревшие плоды не будут храниться. Определить зрелость дыни можно по сетке трещин на кожице — чем более спелый плод, тем трещинки становятся сильнее выраженными. Для хранения следует брать плоды, наполовину покрытые сеточкой. Если сетка полностью покрывает кожицу, такие плоды не будут долго храниться, если сетка в начальной стадии — плоды скорее всего не вызреют и их вкусовые качества будут на низком уровне. У сортов без сетки спелость плода определяют по пожелтению кожицы — тем спелее, тем она становится более ярко-желтой. Также плоды должны быть совершенно здоровые, без малейших повреждений. На кожице не должно быть никаких вмятин, трещин или повреждений. Перед закладкой на хранение плоды протирают сухой салфеткой для устранения пыли и грибковых спор (мыть плоды не нужно!). Где и как хранить дыни Очень важно выбрать подходящий способ и место хранения дыни. Это должно быть темное, прохладное, с хорошей вентиляцией место. В квартире. Можно хранить дыни в доме или в квартире, выбрав наиболее прохладное помещение. Это может быть кладовая, место около балконной двери, нижняя полка в шкафу в прихожей, под кроватью и т. д. Дыни раскладывают на стеллаже или на полу на картоне (на бумаге) на некотором расстоянии друг от друга, чтобы они не соприкасались. В подвешенном состоянии. Если есть возможность где-то подвесить плоды дыни, это будет отличный способ хранения. Дыню заворачивают в бумагу или в фольгу (оставляя просветы для доступа воздуха) и помещают в авоську или сетку из натурального материала, которую и подвешивают к трубе или к потолку в выбранном помещении. В холодильнике. Одну–две дыни можно хранить и в холодильнике непродолжительное время. Лучше всего положить дыню на нижнюю полку или в ящик для фруктов, но рядом с ней не должно быть яблок и бананов, выделяющих этилен, который ускоряет созревание. Предварительно плоды дыни нужно помыть и обсушить. Таким образом дыня может храниться примерно 10 дней. Хранить дыню в погребе, в песке или обмазывать плоды глиной не рекомендуется! Это более нежный продукт в сравнении с арбузом и обращаться с ней нужно аккуратно и бережно. Также как не стоит класть на хранение большое количество плодов — достаточно всего несколько, чтобы побаловать себя в холодное время года. Важно периодически осматривать плоды, выбирая созревшие дыньки к столу. При комнатной температуре спелая неразрезанная дыня может храниться 5–7 дней. Хранение разрезанной дыни Разрезанную дыню желательно съесть побыстрее. Оставленные на столе нарезанные кусочки дыни уже через 2–3 часа будут непригодны к употреблению — на них начнут массово размножаться микробы. Если плод оказался большим и не был сразу съеден, хранить его нужно только в холодильнике, закрыв пищевой пленкой или положив в контейнер. Желательно, чтобы рядом не было остро пахнущих продуктов — дыня легко впитывает посторонние запахи. И в холодильнике порезанную дыню нельзя держать более суток. Также не стоит оставлять в емкости с дыней металлические приборы — нож или ложку, окисление металла вредно для дыни. Дыня не годится и для заморозки, так как после размораживания сочный плод теряет свою структуру и вкусовые качества. В крайнем случае из дыни можно сделать пюре и заморозить в специальных формочках, чтобы использовать затем для приготовления смузи или коктейлей.

Лук-чеснок Рокамболь — он же лук причесночный, он же египетский лук, он же слоновий или испанский чеснок — привлекает внимание садоводов своими внушительными размерами, приятным ароматом и мягким вкусом. Это один из самых экзотических родственников чеснока и лука.  Выращивание Rocambole — процесс увлекательный и благодарный, однако требующий соблюдения определенных правил. Урожайность этой разновидности чеснока зависит от сорта, а также от правильности посадки и ухода. Описание Рокамболя Лук-чеснок Рокамболь — многолетнее луковичное растение семейства Лилейных.  Рокамболь имеет луковицу очень большого размера Надземная часть этой овощной культуры очень похожа на обычный лук-порей, так как, по мнению большинства селекционеров и агрономов, Рокамболь является гибридом порея и чеснока.  Описание чесночного лука: Стебель.  Высота мощного, довольно плотного, утолщенного ствола зависит от состава почвы и может достигать 80–120 см. Листья.  На стебле чеснока растет 6–9 листьев. Их длина составляет 30–60 см, а ширина — 3–6 см. Листья плотные, широкие, светло-зеленые, с серебристым восковым налетом. Они удивляют холодным оттенком и шероховатыми краями. Пластины листьев плоские, слегка заострены к верхушке, имеют небольшой изгиб посередине и продольные полоски.  Соцветия.  Приблизительно на высоте середины стебля листья заканчиваются, подчеркивая высокое шаровидное соцветие, состоящее из маленьких цветков лилового цвета. Семян в соцветиях чеснока не бывает. Луковица.  На первом году жизни Rocambole образует крупные головки весом 45–50 граммов, состоящие из одного зубчика. В благоприятных климатических условиях на второй год культура формирует луковицу гораздо большего размера, состоящую из нескольких зубчиков, окруженных общей оболочкой. На третий год у Рокамболя бывает от 4 до 6 зубчиков. Диаметр головки достигает 6-10 сантиметров, а длина дольки может составлять до 15 сантиметров. Цветет растение в июле. Именно в это время появляется цветоносная стрелка длиной до 1 м. У двухлетнего чеснока на донце формируются столоны с луковичками-детками по 1,5–4 г. Детки имеют не белую, а коричнево-желтую шелуху. Если столоны малого размера, то детки очень плотно прижаты к зубцам и укрыты белой шелухой материнской луковицы. Распространение Чеснок Рокамболь распространен во многих регионах с умеренным климатом. Эта гибридная овощная культура чаще всего встречается в Европе — на юге и западе. Также её выращивают в Крыму, на Кавказе и в Средней Азии.  Благодаря пользе и вкусовым качествам, слоновий чеснок очень популярен на Востоке — здесь его издавна используют при приготовлении различных блюд и целебных снадобий. Растет популярность Рокамболя и среди российских садоводов, которые по достоинству оценили пользу, урожайность и вкусовые качества чесночного лука.   Польза Рокамболя Зелень и луковица чеснока Рокамболя имеют богатый минеральный и витаминный состав.  Овощ богат: витаминами (А, С, Е, B, PP) каротином,  калием,  кальцием,  магнием, фосфором, железом. Растение содержит антисептики и эфирные масла. Энергетическая ценность Rocambole —150 ккал/100 г. Во вкусе этого овощного гибрида гармонично сочетаются нотки лука и чеснока. Дополнительный плюс — отсутствие характерного чесночного запаха после употребления.  Польза чеснока Рокамболь: Укрепляет иммунитет. Благодаря содержанию аллицина, обладает антибактериальными и противовирусными свойствами. Способствует восстановлению ослабленного организма. Снижает уровень холестерина. Тонизирует сосуды, способствует очищению, расширяя и делая их более эластичными, улучшая кровоток. Предотвращает образование тромбов. Нормализует пищеварение. Стимулирует выработку желудочного сока и улучшает аппетит, активизирует работу пищеварительной системы. Обладает антиоксидантными свойствами. Защищает клетки от повреждений свободными радикалами. Очищает организм от токсинов, действуя как природный антибиотик. Благодаря выделяемым эфирным маслам, чеснок избавляет от заложенности носа. При наружном применении укрепляет волосы, способствуя их росту. Противопоказания Следует помнить, что Рокамболь, помогая при различных заболеваниях, все же не является лекарственным средством.  Несмотря на многочисленные полезные свойства, употреблять этот острый на вкус овощ нужно умеренно. Употребление чеснока полезно, но противопоказано в следующих случаях: Заболевания желудочно-кишечного тракта в стадии обострения (язва желудка, гастрит, панкреатит). Индивидуальная непереносимость — аллергия на чеснок или лук. Беременность и период лактации (рекомендуется консультация врача). Детский возраст до 3-х лет. Среди наиболее частых побочных реакций — головная боль, диарея, кожные раздражения. Сорта Рокамболя Документально зарегистрированных сортов чесночного лука не так много.  В РФ официально признанными являются только два сорта чеснока Рокамболь: Жемчуг.  Один из самых популярных и проверенных сортов. Культура среднеспелая, подходит для выращивания во всех регионах России. Отличается высокой урожайностью и устойчивостью к болезням. Лук имеет длинные стрелки (до 60 см) и широкие листья. Головка сплющенная, с белой чешуей, состоит из 4–6 зубчиков, весит 50–55 г. Мякоть желтоватая, с острым вкусом. Янычар.  Новый зимостойкий сорт, подходящий для всех регионов России. Листья достигают 40 см в длину и 3,5 см в ширину. Головка состоит из шести зубчиков и весит 95 граммов. Чешуйки имеют кремовый оттенок, а мякоть — желтоватый цвет. Еще один популярный в России сорт — Белый слон. Гибрид белорусского происхождения вывели специально для регионов с суровыми зимами. У него отсутствуют цветочные стрелки. Масса головки — 150–200 г. Количество зубчиков — 6–7. Мякоть на срезе — желтоватая.  При выборе сорта учитывают климатические особенности региона, а также личные предпочтения по вкусу и размеру. Сроки и правила посадки Выращивают Рокамболь как простой чеснок. К посадке культуры готовят почву и посадочный материал. На посадку лучше покупать отечественный посадочный материал — он лучше переносит морозы. Зарубежные сорта подходят только для регионов с теплым климатом. Высаживают чеснок в любое время — весной или осенью. Если в регионе очень суровые зимы, то лучше выбрать весеннюю посадку, так как чеснок, посаженный осенью, рискует замерзнуть. Если высаживать чеснок осенью, посадку нужно утеплять. Оптимальное время посадки — осень, за 3–4 недели до наступления устойчивых заморозков. В средней полосе России это обычно конец сентября, позднее всего — середина октября. Чтобы предотвратить преждевременное прорастание перед зимой, нужно избегать посадки ранней осенью. Правила посадки: Подготовка почвы. За 2–3 недели до посадки грядку перекапывают, вносят перегной или компост из расчета 5–7 кг/1 м²,  древесную золу (500 г) и костную муку (150–200 г). При выборе места нужно учесть, что лук-чеснок Рокамболь предпочитает солнечные, хорошо дренированные участки. Подготовка посадочного материала. Непосредственно перед посадкой луковицу нужно разделить на зубчики. Чеснок Рокамболь зубки Посадка. Зубчики высаживают на глубину 10–15 см, на расстоянии 15–20 см друг от друга и 25–30 см между рядами. Зубчики аккуратно помещают в лунки, не вдавливая и не слишком заглубляя. Овощ не рекомендуют высаживать до или после чеснока, картофеля и лука. Лучшие культуры для севооборота — капуста, бобовые, кабачки, тыквы или огурцы. Грунт В условиях средней полосы и в более северных регионах Рокамболь высаживают на участках, освещаемых солнцем в течение всего светового дня. Из-за затенения уменьшается количество зубчиков в головке, появляются заболевания. Для успешного выращивания этой овощной культуры необходима рыхлая, плодородная почва с хорошей водопроницаемостью. Тяжелые глинистые почвы не подходят, так как в них застаивается вода, что может привести к загниванию луковиц. Если почва на участке глинистая, нужно добавить песок, перегной и торф. Для оптимального роста уровень pH почвы должен быть строго в пределах 6.0–6.5. Проверить показатель можно с помощью специальной тест-системы для определения кислотности почвы «Агрохимик». Посадочный материал В качестве посадочного материала используются Для посадки готовят зубчики, луковицы-однолетки или детки (бульбочки), формирующиеся в соцветиях. Крупные зубцы дают более быстрый и обильный урожай, а детки необходимо выращивать 2–3 года, прежде чем они сформируют полноценную луковицу. Перед посадкой посадочный материал помещают на месяц в холодильник. После закалки зубчики можно обработать слабым раствором марганцовки (перманганатом калия) или «Фитолавином» для защиты растений от болезней. Посадка рокамболя Уход за растением Уход за Рокамболем несложен и включает в себя регулярный полив, подкормку, прополку и рыхление почвы. Подкормка Рокамболь нуждается в регулярной подкормке.  Первую подкормку проводят весной, после появления всходов, используя «Здравень Турбо для чеснока и лука», «Карбамид» (мочевину) или аммиачную селитру.  Вторую подкормку проводят в период формирования луковиц фосфорно-калийными удобрениями (суперфосфат, калийная соль). Можно использовать комплексные минеральные удобрения, такие как «Здравень Аква для лука и чеснока».  Достаточный полив Рокамболь любит влагу и нуждается в регулярном поливе, особенно в период активного роста и формирования луковиц. Благодаря обильному увлажнению, культура формирует объемистую луковицу. Лучший способ орошения данной культуры — капельный. Поливать растения нужно по мере высыхания почвы (1–2 раза в неделю). В жаркую погоду полив необходимо увеличить и полностью прекратить за 2–3 недели до сбора урожая. Прополка и удаление сорняков Прополка и рыхление — обязательные мероприятия при выращивании Рокамболя. Грунт рыхлят, как только вылезут всходы. Делают это осторожно, стараясь не повредить хрупкие ростки и их корни. Благодаря рыхлению междурядья и непосредственно возле шеек растений, почва обогащается кислородом, необходимым для корней, а заодно устраняются сорняки. Рыхлят почву после осадков или полива. Сорняки конкурируют с Рокамболем за питательные вещества и влагу, поэтому их необходимо своевременно удалять. Регулярная прополка грядок и рыхление почвы обеспечит доступ кислорода к корням. Болезни, вредители Рокамболь относительно устойчив к болезням и вредителям. Чаще всего этот овощной гибрид поражает: Фузариоз. Проявляется в пожелтении и увядании листьев. Пораженные растения необходимо удалить, а почву обработать фунгицидом: «Максим», «Силар», «Триходерма вериде», «Бактерра» или «Тетрис». Ржавчина.  Профилактика аналогична фузариозу. Бактериальная гниль. Вызывает размягчение и гниение луковиц.  Для профилактики необходимо соблюдать правила агротехники, связанные с севооборотом, выбором посадочного материала, контролем полива и применением удобрений.  Луковая муха. Ее личинки повреждают луковицы.  Для борьбы с луковой мухой можно использовать «Корадо от луковой и морковной мухи» или народные средства: опрыскивание настоем табачной пыли, полив раствором нашатырного спирта или присыпка древесной золой. Для защиты будущего урожая перед посадкой почву обрабатывают бордосской жидкостью 1% или Фитоспорином 15%. Среди мер профилактики для защиты растений: Отбор здорового посадочного материала. Уборка и сжигание растительных остатков. Обеззараживание посадочного материала в фунгициде. Тщательная просушка деток после уборки урожая — солнечные лучи убивают споры грибков. Обработку фунгицидами прекращают за 3 недели до сбора урожая. Сбор и хранение Уборку Рокамболя проводят в конце июля — начале августа, когда листья начинают желтеть и полегать. Правила уборки: Выкапывать луковицы нужно очень аккуратно, чтобы не повредить.  Луковицы нужно тщательно очистить от земли, после чего просушить на солнце в течение нескольких дней. Срезая ботву, нужно оставить небольшой пенек (5–10 см). Хранить Рокамболь рекомендуют в сухом, прохладном, хорошо проветриваемом месте. Оптимальная температура хранения — 0–5°C. Можно хранить луковицы в сетках или ящиках, пересыпая их сухим песком или опилками. Детку (бульбочки) следует хранить отдельно от луковиц.

Совместные посадки экономят место на огороде, с одной грядки можно получить два урожая. Пара: клубника + чеснок уже стала огородной классикой. Расскажем, как правильно посадить чеснок в клубнику, чтобы обе культуры дали отличный урожай. Зачем сажать чеснок в клубнику Польза для клубники Совместные посадки овощей из разных семейств уменьшают поражение растений насекомыми-вредителями. Многие насекомые являются монофагами, т.е. питаются на одной определенной культуре: луковая муха и луковая трещалка — на луковых; морковная муха — на моркови; малинно-земляничный долгоносик — на садовой землянике в период цветения, затем перелетает на малину и т.п. Совместная посадка растений с разными запахами сбивает вредителей с толку. Им становится сложнее найти свою любимую культуру, поэтому растения меньше страдают от нашествия насекомых. Посадка чеснока в клубнику В период бутонизации и цветения клубники на грядки прилетают жуки малинно-земляничного долгоносика. Они откладывают яйца в нераспустившиеся бутоны, после чего цветок так и не раскрывается, ягода не завязывается. Сильное нашествие долгоносика может оставить огородника без ягод.  Поскольку озимый чеснок всходит очень рано, сразу после таяния снега, к моменту цветения клубники между растениями уже вовсю зеленеют его листья. Его резкий запах маскирует аромат цветущей земляники. Чтобы эффект репеллента был более сильным, рекомендуется надламывать нижние листья чеснока, так они издают более сильный запах. Если не делать ставку на урожайность луковой культуры, а использовать ее только в качестве отпугивателя, листья можно подламывать регулярно, в течение всего цветения земляники. Важно понимать, что совместная посадка не защищает растения от насекомых полностью. Запахи разных культур смешиваются, но у насекомых хорошее обоняние, поэтому не стоит пренебрегать другими методами защиты и применять своевременную обработку химическими или биологическими инсектицидами. Так, для борьбы с малинно-земляничным долгоносиком кусты клубники в начале бутонизации обрабатывают препаратом Алатар, это эффективный инсектицид контактно-кишечного действия. Срок ожидания до сбора урожая — 30 дней, поэтому к моменту созревания ягод действующее вещество инсектицида уже будет полностью разрушено. Польза для чеснока Поскольку чеснок не капризен и не предъявляет высоких требований к влажности почвы и ее плодородию, многие огородники не слишком утруждают себя уходом за его посадками, ограничиваются лишь прополкой. Между тем на поливе и при регулярных подкормках головки вырастают гораздо крупнее.  Крупноплодная садовая земляника требовательна к поливу, за любимой ягодой ухаживают более тщательно, не обделяя ее влагой и питанием. При совместной посадке клубники и чеснока последнему тоже “перепадает с барского стола”: и влаги, и питательных веществ. К тому же потребности луковых и ягодных во многом схожи, поэтому подкормка ягодника удобрением Здравень Турбо для клубники (NPK=12:12:29) будет также полезна и для чеснока. И ягодным, и луковым культурам нужно много калия, причем желательно в виде сульфата калия. Благодаря калию ягоды становятся более сладкими, а зубчики чеснока более плотными, с насыщенным вкусом.  Сульфат калия содержит 18% серы, этот микроэлемент важен для роста луковых и влияет на их ароматичность. Ягоды также становятся более ароматными при подкормке сульфатом калия. Это особенно заметно на нейтральных почвах. Земляника предпочитает слабо-кислые почвы, сульфат калия слегка подкисляет грунт, что благотворно сказывается на аромате ягоды. Здесь стоит оговориться, что совместные посадки применяют для клубники однократного плодоношения, поливы которой сокращают после сбора урожая ягод. Избыток влаги в июле не нужен чесноку, поэтому не стоит подсаживать его к ремонтантной землянике, которая нуждается в поливах в течение всего лета. Сроки посадки Озимый чеснок сажают примерно за месяц до промерзания почвы. В разных регионах сроки посадки различаются: в Сибири и на Урале — середина-конец сентября; в Подмосковье и средней полосе — конец сентября - начало октября; в южных регионах — середина-конец октября. Яровой чеснок сажают ранней весной, как только почва оттает, с конца марта — в южных регионах до конца апреля — в регионах с поздней весной. Схема посадки Схема посадки зависит от того, какие цели ставит огородник. Если чеснок является лишь репеллентом, можно особенно не заботиться о соблюдении площади питания для луковой культуры. Если же мы хотим получить два полноценных урожая, необходимо учитывать потребности обоих “соседей” по грядке. Между кустами Этот способ удобен для посадки чеснока на молодую грядку клубники, которую заложили в текущем году: в начале сезона или в августе. Между кустами клубники первого года есть достаточно свободного места. Рекомендуемое расстояние между саженцами крупноплодной земляники — 35-40 см.  Если ягодные кусты высажена линиями, то зубчики сажают между ними, ближе к краю грядки, — так будет удобнее убирать урожай. Если же земляника высажена в шахматном порядке, то зубчики размещают таким же образом, напротив куста земляники в противоположном ряду.  Поскольку под закладку новой плантации ягодника почву тщательно готовят, в земле уже достаточный запас питательных веществ. Под посадку зубков достаточно сделать лунки при помощи заостренного колышка.  Луковые культуры лучше укореняются и меньше подвергаются гнилям, если высаживать их на песчаную подушку. В каждую лунку насыпают немного песка, так, чтобы над зубчиком оставалось расстояние, равное двум его высотам. Уплотненная На рыхлых плодородных почвах можно получить двойной урожай чеснока, применяя уплотненную посадку в два яруса.  Зубчики сажают в лунки, как описано выше, но в два “этажа”. Нижний зубчик заглубляют на 15 см, его присыпают слоем земли и с небольшим смещением сажают второй зубчик — на глубине 10-12 см. Стебли чеснока будут расти рядом, но не помешают друг другу, а головки в почве формируются друг над другом. Этот способ больше подходит для супесчаных почв и чернозема, поскольку они достаточно рыхлые. На глинистых грунтах зубкам из нижнего яруса будет сложно пробиться к поверхности почвы, да и выкапывать урожай будет сложнее. Между рядами Клубнику удобно выращивать рядами. Этот способ более прост в уходе, чем посадка в шахматном порядке. Когда кусты садовой земляники расположены в одну линию, прополку можно заменить работой тяпкой. Молодые усы, пока они не укоренились, также удобно срезать при обработке междурядий. Оптимальное расстояние между линиями клубники — 70 см, этого достаточно для хорошего освещения кустов в течение всей их вегетации. Посадку рядами можно превратить в ленточную, объединив две линии земляники в одну “грядку”, а пространство между строками ягодных кустов занять чесноком, посадив его в один ряд. Такая схема упрощает посадку, уход и последующий сбор урожая. В течение вегетации всем растениям будет хватать вдоволь света и питательных вещества, а при выкопке чеснока не будут повреждаться корни клубники. Земляничные усы, предназначенные для обновления плантации, можно также направлять к центру. В конце июля, когда придет время уборки урожая луковых, можно одновременно выкапывать чеснок и пересаживать земляничные розетки. Между грядками Клубничную плантацию нужно регулярно обновлять. На одном месте садовая земляника должна расти не более 3-4-х лет, в дальнейшем урожайность ягод снижается, кусты сильнее поражаются грибными болезнями. При правильном подходе на огороде находится одновременно несколько грядок клубники разных возрастов: 1-го года (недавно высаженные усы), 2-го и 3-го года (основной урожай) и 4-го года (завершающий сбор, после которого кусты выкапывают и выбрасывают).  Но совсем не обязательно сажать ряды клубники одним массивом. Полезно оставлять пространство между грядками разных возрастов. И на свободной площади высаживать любые компактные культуры: лук, морковь, свеклу, бобы и др. При такой посадке чеснок растет на своей собственной грядке, независимо от клубники. Ему потребуется отдельный уход: поливы в засушливую погоду, 2-3 подкормки удобрением “Здравень Турбо для лука и чеснока”. При этом массив ароматных листьев будет хорошо справляться с задачей маскировки ягодной плантации от малинно-земляничного долгоносика.  В любом случае, соседство этих культур будет полезно. А какую схему выбрать, — каждый огородник решает сам, исходя из реальных условий.

Чернушка – это семена лука, из которых при правильной агротехнике можно получить не только отличный севок, но и полноценную луковицу уже в первый год. Выращивание лука из чернушки позволяет сохранить сортовые качества растений: в отличие от севка, который со временем вырождается, семена дают более здоровое и стабильное «потомство».  Риск заражения болезнями и вредителями при выращивании лука из чернушки минимален, ведь семена реже переносят инфекции, в отличие от севка, который может быть поражен гнилями, трипсами и другими «нечистями». В этой статье поговорим о подзимнем посеве чернушки: когда и как правильно, какие сорта выбрать, как подготовить грядки. Преимущества подзимнего посева Сеять чернушку, как и сажать севок, можно как весной, так и осенью. Однако второй вариант имеет ряд преимуществ. Семена, посеянные осенью, проходят естественную стратификацию зимой. Благодаря этому весной они быстрее пробуждаются и дают дружные и крепкие всходы, в будущем опережают по развитию растения весеннего посева на 2-3 недели. Ранние всходы хороши еще и тем, что лет луковой мухи начинается уже тогда, когда растения значительно окрепли и лучше противостоят атакам вредителей. Подзимняя посадка делает растения более устойчивыми к неблагоприятным погодным условиям, резким перепадам температуры, весенним заморозкам и прочим стрессам.  В процессе хранения семена теряют всхожесть: не критично, но все же. Чернушка, собранная летом и посеянная тут же осенью, всходит быстрее и дружнее. Осенняя посадка позволяет равномерно распределить нагрузку: сеять чернушку нужно достаточно поздно, когда основные огородные работы уже завершены, а значит свободного времени гораздо больше. Ранней весной будет уже не до этого – дел и без того невпроворот! Если чернушка вызревшая и тщательно просушенная, никаких дополнительных манипуляций проводить не нужно: замачивать, протравливать, нагревать. А при посеве весной подготовка семенам потребуется. Экономия времени и сил налицо! Какие сорта чернушки сеять Для подзимней посадки лука семенами нужно выбирать те сорта, которые соответствуют двум критериям: являются районированными (адаптированы для выращивания в конкретных климатических условиях) и озимыми (пригодны для осенней посадки). Перечислим наиболее популярные сорта и дадим их краткие характеристики. «Халцедон». Пригоден для получения репки в однолетней культуре. Дает округлые, плотные и весьма острые луковицы массой 90-130 г. «Ледокол». Если посеять семечки осенью, к концу лета вырастут полноценные луковицы массой до 80 г. На вкус они полуострые, что точно оценят те, кто не особо жалует слишком горький лук. Главные преимущества сорта – повышенная холодостойкость и устойчивость к стрелкованию. «Штутгартер Ризен». Популярный сорт, отличающийся ранними сроками созревания урожая, неприхотливостью в уходе, универсальностью в использовании (на еду в свежем виде и на заготовки), высокой урожайностью, оптимальным размером луковиц – 60-80 г. «Радар». Обладает высокой холодостойкостью, устойчив к стрелкованию, хорошо переносит перепады температур и зимние оттепели. При своевременной уборке и после тщательной сушки хорошо хранится – способен пролежать до 7-8 месяцев. «Даниловский 301». Пригоден для выращивания на репку в однолетней культуре. Луковицы вырастают крепкими, плотными, плоско-округлыми, одетыми в насыщенно-фиолетовые чешуйки. Этот лук обладает слегка сладковатым вкусом, сочный и ароматный, а потому его чаще выращивают на еду в свежем виде. «Мячковский 300». Проверенный временем сорт отечественной селекции, известный своей устойчивостью к холодам и стабильным урожаем даже в неблагоприятные годы. Он хорошо растет на бедных почвах при минимальном уходе. Дает плоскоокруглые, плотные луковицы массой 70-120 г с желтой шелухой и полуострым вкусом. Подходящие сроки посадки Посадка лука-чернушки под зиму производится несколько позже, чем севка. Важно, чтобы к моменту посева земля уже подмерзла. В таком случае семена точно не прорастут осенью, а будут сидеть и ждать тепла до весны. При выборе сроков посадки семян лука правильно ориентироваться на погодные условия: днем температура уже не должна подниматься выше +5°С, а ночью должна быть около 0°С или отрицательной (опускаться до -5°С). Примерные сроки посадки для разных регионов следующие: Средняя полоса и Подмосковье – конец октября и первая половина ноября; Северо-запад – вторая половина октября и начало ноября; Урал и Сибирь – с середины октября; Южные регионы – ноябрь. Подготовка грядки В первую очередь нужно правильно выбрать грядку, на которую будем сажать лук. Оптимальное место – то, что соответствует следующим критериям: Ровное, без уклонов, не в низинке. Конечно весной для прорастания семенам обязательно нужна будет влага. Но если снега зимой будет много, грядки будут напоминать болота, семена просто сгниют и не дадут всходов. На хорошо освещенном солнцем месте. Там земля прогревается быстрее, а значит лук быстрее покажет первую зелень, будет активнее расти и развиваться, успеет нарастить крупные луковицы. С легкой и рыхлой почвой. Идеально подходит супесчаная или легкая суглинистая почва с нейтральной или слабокислой реакцией (pH 6,0–7,0). Болотистых участков с глинистой и тяжелой почвой лучше избегать – там лук будет хуже развиваться. Лучшие предшественники – огурцы, кабачки, тыквы, томаты, баклажаны, перцы. Плохие – родственные чеснок и декоративные луковичные культуры, а также все виды лука. После выбора грядки приступаем к подготовке почвы. Все мероприятия лучше провести за месяц до посадки лука. В таком случае грунт успеет осесть, посадочный материал не уйдет на глубину большую, чем нужно. Что необходимо сделать: Прорыхлить землю, удалить остатки прошлого урожая, сорняки, камни, ветки и прочие инородные предметы. Если грядка расположена в низине, ее лучше приподнять: снять верхний слой грунта, уложить керамзит, щебень, измельченные ветки, опавшую листву, скошенную траву, а затем обратно засыпать этот дренажный слой землей. Тяжелую и глинистую почву необходимо разбавить песком или компостом. Проверить кислотность почвы с помощью тест-системы «Агрохимик». Если кислотность повышена, в землю необходимо внести золу или доломитовую муку. Осенью под посадку озимых культур известь вносить с целью раскисления не рекомендуется. Перед тем, как сажать лук, почву нужно обязательно обработать от грибков и болезней. Для этих целей можно использовать медный купорос или бордосскую жидкость. Более экологичная альтернатива – «Триходерма Вериде». Но она работает только при температуре выше +10°С. Поэтому использовать ее целесообразно лишь в случае, когда подготовка грядок производится заблаговременно – в августе или в начале сентября, когда на улице еще тепло. Непосредственно перед посадкой формируют борозды глубиной 2 см на расстоянии 20 см друг от друга. Борозды проливают водой или раствором марганцовки, а после приступают к посеву.  Сеять лук можно достаточно густо с учетом того, что не все семена взойдут. Весной посадки нужно будет проредить.  Почему при посеве не нужны удобрения Отдельно поговорим о необходимости внесения удобрений под посадку лука-чернушки. Вносить их за месяц до проведения посева не возбраняется. Что можно использовать (на 1 кв м): Компост – 5-6 кг; Суперфосфат – 20 г; Сульфат калия – 10 г; Костную муку – 200 г; Золу – 1 стакан. Но сыпать минеральные удобрения на дно сформированных бороздок не имеет никакого смысла. Как минимум – в мерзлой почве удобрения не работают, добрая часть питательных веществ вымоется дождями и уйдет с талой влагой. Как максимум – если семена прорастут раньше времени, высококонцентрированные удобрения могут обжечь корешочки. Не рекомендуется вносить под посев лука под зиму свежий навоз и недозревший компост. В процессе перегнивания они выделяют тепло, «подогревая» грядки. А нам это ни к чему – семена могут прорасти раньше времени. Различные микробиологические удобрения типа «Атлант бактерии-помощники «Здоровье растений и почвы» действительно очень полезны: они повышают плодородие грунта и борются с патогенной микрофлорой. Но работают лишь при температуре выше +15°С. Поэтому вносить их осенью нет никакого смысла. А вот весной, когда грунт оттает и прогреется – очень даже полезно! Всходы Резюмируем по поводу удобрений: основная задача на осень – минимально восстановить плодородие грунта, внести удобрения, которые к весне станут доступными для растений. Основное питание внесем с подкормками в начале сезона: На этапе появления всходов используя аммиачную селитру, карбамид, аммофос или нашатырный спирт; В период роста луковиц применяя калийно-фосфорные составы: монофосфат калия, золу, сульфат калия; Альтернатива на летний период – «Здравень Турбо для лука и чеснока», «Здравень Аква для лука и чеснока». Большинство садоводов привыкло выращивать лук из севка. Это действительно удобно – урожай крупных репок готов к сбору уже на следующий год. Но попробуйте посадить чернушку: ничего сложного в выращивании лука из семян нет. Аналогичным образом получить урожай репок можно уже в ближайшее лето. Зато растения с меньшей долей вероятности будут болеть, подвергнутся атакам луковой мухи, уйдут в стрелку. Да и посадочные работы можно будет оставить на самый конец дачного сезона – период, когда точно есть время, а забот в огороде минимум!

Два урожая с одной грядки — это реально даже в Сибири, если подобрать подходящего компаньона к основной культуре. Пока огурцы растут и развиваются, на свободном пространстве между ними выращиваем ароматную кинзу. Поделюсь своим опытом. Серия Добрые соседи О совместных посадках овощей многие слышали, но не у всех доходили руки применить их на практике. Ведь нужно подобрать культуры с одинаковыми потребностями, да так, чтобы они не мешали друг другу, а помогали. Серия семян “Добрые соседи” от агрофирмы “Ваше хозяйство” делает совместные посадки простыми и понятными. Агрономы подобрали оптимальные пары, где одна культура является основной, а вторая — компаньоном. В этом году я вырастила три сорта огурцов из этой серии, компаньонами к которым выступили кинза и шпинат: Внучонок F1 + кориандр Шашлычный; Батяня F1 + кориандр Сибирский лекарь; Джигит F1 + шпинат Матадор. В серии множество различных вариаций для совместного выращивания огурцов с салатом, зеленым луком, шпинатом, укропом, кинзой (кориандром). Внучонок F1 Батяня F1 Тонкости совместных посадок Грядки, где соседствуют различные культуры выглядят весьма декоративно, но на практике требуют большого опыта, ведь необходимо учитывать много факторов.  Так, не стоит сочетать овощи, у которых различаются потребности во влаге, например, репчатый лук и огурцы: во второй половине лета луку влага не нужна, а огурцы нужно поливать в течение всей вегетации. Растения не должны конкурировать за воду и питательные вещества. Так, совместная посадка кукурузы и огурцов скорее всего даст неплохой урожай кукурузы, ведь это мощное растение, а огурцы будут страдать от недостатка питания и воды, их поверхностная корневая система не соперник мощным корням кукурузы. Или наоборот, огурцы “задушат” молодую кукурузу. При выращивании огурцов в открытом грунте без опоры растения занимают много места и не оставляют пространства для других культур. А вот при выращивании на сетке или шпалере почва между кустами огурцов и между растениями в ряду пустует — ее можно засеять зеленью, которая мирится с легким затенением: кинзой, укропом, шпинатом, салатом. Важно учитывать, что пока растет зелень, нельзя проводить обработки химическими фунгицидами и инсектицидами. Огурцы в открытом грунте редко поражаются вредителями, лишь в очень жаркое лето на них может напасть паутинный клещ, но случается это не раньше июля, когда зелень уже убрана.  А вот профилактика грибных заболеваний для огурцов крайне важна. Химические фунгициды придется заменить профилактическими обработками биопрепаратами. Чтобы они дали эффект, проводить обработку по листу нужно регулярно, каждые 7-10 дней, а также вносить биопрепараты в почву. Опыт выращивания В этом году я решила впервые выращивать огурцы на сетке, и не пожалела.  Из-за небывалого количества дождей слизни размножались с невероятной скоростью, съедая все, до чего добирались. У многих односельчан огурцы были съедены еще в фазе 2-3-х листьев, у других при выращивании огурцов врасстил слизни обгладывали зеленцы.  Мне же удалось собрать отличный урожай огурцов и поделиться излишками урожая с соседями. К концу лета слизни освоили верхолазание и все же не смогли полностью уничтожить листья, как это произошло на огуречных плетях, которые лежали на земле. Сроки посадки Посев огурцов в этом году я провела довольно поздно, в первых числах июня. Зато и взошли семена великолепно, растения быстро развивались, ведь земля была уже хорошо прогрета. Забегая вперед, скажу, что семена кориандра или другой зелени лучше сеять раньше, чем огурцы, в начале мая, пока в почве достаточно влаги. При позднем посеве кинза долго не хотела всходить несмотря на капельный полив. Схема посадки Для дальнейшего выращивания на сетке я сажала огурцы гнездовым способом, расстояние между лунками 60 см, в каждую клала по 2-3 семени, чтобы получить гарантированные всходы, а затем выбрать самое крепкое растение. Внучонок F1 + кориандр Шашлычный Батяня F1 + кориандр Сибирский лекарь Семена кориандра сеяла в пространство между лунками, после посева огурцов. Признаться, моя схема посадки оказалась не слишком удачной. Поскольку из-за июньской жары кориандр долго не всходил, то к моменту сбора зелени уже была натянута сетка, огурцы заплели ее нижнюю часть и срезать кинзу было крайне неудобно, приходилось пробираться рукой сквозь колючие листья огурцов. Внучонок F1 + кориандр Шашлычный Батяня F1 + кориандр Сибирский лекарь Да и уход за огурцами усложнился: боковые побеги, которые росли вглубь грядки, прятались в зарослях кинзы, из-за чего не удавалось вовремя обрезать их, зеленцы начали перерастать.  Эти небольшие трудности я преодолела, но впредь лучше сеять кинзу не между кустами огурцов, а перед ними, чтобы зелень оказывалась снаружи натянутой сетки, а не за ней. Уход Поливы, подкормки, формировка, профилактика болезней — с огурцами немало хлопот, но если делать все вовремя, работа спорится. Прополка Июньский посев огурцов имеет свое преимущество: однолетние сорняки давным-давно взошли и срезаны еще при подготовке грядки к посадке, поэтому всходы появляются практически на чистой земле. Лишь неубиваемый вьюнок требует постоянного внимания. Поливы В этом году июнь выдался запредельно жарким и засушливым, поэтому для орошения огурцов мы проложили ленты капельного полива. Вода поступала самотеком, от 200-литровой бочки, расположенной на возвышении. Приходилось опустошать бочку ежедневно, лишь при таком раскладе удавалось поддерживать минимальную влажность почвы. Подкормки Почва у нас плодородная, чернозем, урожай можно получить и без подкормок. Но в таком случае обычно в конце лета форма зеленцов портится. Из-за нехватки калия огурчики деформируются и принимают форму груши. Две подкормки удобрением “Здравень Турбо для огурцов, тыквы, кабачков и патиссонов” обеспечивают растения всем необходимым питанием, в составе удобрения 28% калия, а также довольно много азота, 12%, его хватает на поддержание роста и налив плодов. Профилактика заболеваний Я живу в предгорьях Алтая, климат здесь резко-континентальный, разница между дневной и ночной температурой может составлять до 30-ти градусов. В июне у нас +40-45°С на солнце и +8-10°С ночью. Такой температурный режим не слишком нравится огурцам, ослабляет растения, ухудшает их сопротивляемость грибным заболеваниям. В этом году мои огурцы заболели раньше обычного, еще до начала плодоношения. Но регулярная обработка биопрепаратами помогала сдерживать распространение заболеваний и спасла урожай. В фазе двух пар настоящих листьев я пролила кусты огурцов под корень Триходермой вериде, а затем повторно — в начале цветения. Когда же начался период дождей, раз в неделю проводила обработки по листу, чередуя Триходерму вериде и препарат Бактерра на основе штаммов сенной палочки. "Триходерма вериде" Сбор урожая и впечатления о сортах На одной грядке у меня росли две разновидности “добрых соседей”: огурец на пикули Внучонок F1 + кориандр Шашлычный и огурец-корнишон Батяня F1 + кинза Сибирский лекарь. Внучонок F1 Батяня F1 Сорта огурцов оказались во многом похожи друг на друга. Для обоих характерны довольно мелкие, в сравнении с другими сортами, листья и умеренный рост. Даже к концу вегетации они не добрались до верха сетки. Думаю, партенокарпические гибриды огурцов Внучонок F1 и Батяня F1 подойдут для выращивания на окне, на балконе и в теплице, они не займут много места. Сами огурчики тоже оказались похожи как близнецы. Цилиндрические, практически без сбега к верхушке, покрытые россыпью мелких пупырышков. Все лето я собирала молодые хрустящие огурчики, в салаты и на консервацию. У огурцов тонкая кожица, нежная сочная мякоть, даже в жару зеленцы не горчили, оставались сладкими, с приятным ароматом свежести. Внучонок F1 Батяня F1 Сорта оказались щедрыми на урожай. Последние огурцы собрала в сентябре, после первого ночного заморозка. Внучонок F1 Батяня F1 Кинза на грядке с огурцами была весьма кстати. Собирая огурцы, можно сразу захватить пучок зелени на салат, в нашей семье кинза — это любимая приправа. Опыт оказался удачным, но требует небольшой корректировки. Непременно попробуйте вырастить огурцы в сочетании с кинзой или другой зеленью! Совместная посадка дает возможность снять два урожая с одной грядке почти без хлопот.

В Средней Азии плов готовят с желтой морковью, которую почти невозможно найти в продаже. Но теперь можно вырастить ее на своем участке: Чурчхела желтая — современный сорт моркови с ярко-желтыми корнеплодами. Расскажу об успешном опыте выращивания. Описание сорта Сорт моркови Чурчхела желтая выведен челябинскими селекционерами во главе с Татьяной Штайнерт. Сорт включен в Госреестр в 2022 г. и рекомендован для выращивания на садово-огородных участках во всех климатических зонах нашей страны. Сорт среднеспелый, от появления всходов до уборки проходит 3-3,5 месяца, это стандартный срок для корнеплодов, предназначенной для длительного хранения. Корнеплоды удлиненно-конусовидные, с острым кончиком. Производитель семян заявляет среднюю массу корнеплодов как 120-190 г, но на черноземе в дождливое лето желтая морковь вырастает гораздо крупнее, средний вес 250 г. Кожица желтая, с заметным поперечным рубчиком. Мякоть — ярко-желтая с более светлой сердцевиной. Вкус желтой моркови более насыщенный, в нем меньше сладости, чем в привычных оранжевых сортах, сильнее ощущается пряный аромат, корнеплоды малосочные.  При термической обработке морковь сохраняет яркий желтый цвет, но не портит вкус блюд излишней сладостью, поэтому идеально подходит для приготовления плова Сорт устойчив к цветушности и растрескиванию. Даже в дождливое лето корнеплоды сохраняют великолепные товарные качества, их не разрывает от избытка влаги. Опыт выращивания Сроки посадки Морковь, предназначенную для длительного хранения, лучше не сеять слишком рано, чтобы корнеплоды созрели к началу-середине сентября, когда урожай можно будет убирать на хранение в погреб. В этом году я сеяла морковь 21-го мая, к этому времени почва уже хорошо просохла, что позволило вскопать грядку на полный штык лопаты.  При посеве во второй половине мая огородник получает дополнительный бонус в виде уменьшения количества прополок. Еще до посадки однолетние сорняки всходят “ковром”, ведь земля к середине мая уже хорошо прогревается. При перекопке мы уничтожаем всходы сорняков, поэтому посевы моркови почти не нуждаются в прополке. Посадка Я выращиваю морковь на узких грядках, в два ряда, расстояние между ними 20-25 см.  При таком способе посадки удобно ухаживать за растениями: полив и подкормку можно проводить по центральной борозде.  Посадочные борозды обильно проливаю. Май обычно выдается у нас жарким, и к моменту посадки в почве остается мало влаги.  Семена моркови имеют узнаваемый пряный аромат. Именно из-за содержания эфирного масла семена прорастают медленно, в сухой почве появление всходов может растянуться на 2-3 недели. Решить проблему можно двумя способами: предварительно вымочить семена в водке или другом крепком спиртном напитке или обильно пролить почву перед посевом сухих семян. Спирт растворяет эфирные масла, достаточно замочить семена на 15-25 минут, затем подсушить до сыпучего состояния. Во влажной почве эфирные масла растворяются под действием гуминовых кислот. Посев провожу произвольно, стараясь сыпать семена не слишком густо. Заделываю семена на глубину примерно 1 см, закрывая бороздки сухой почвой и хорошенько прихлопывая ладонью. Недавно узнала, когда семена “ощущают” давление почвы, это способствует выделению фитогормонов и ускоряет пробуждение семян и появление всходов. Уход Всходы желтой моркови ничем не отличаются от сеянцев привычных оранжевых сортов, поэтому и уход им нужен стандартный: прополка, прореживание, полив, подкормка. Прополка Первую прополку провожу как можно раньше, чтобы сразу удалить всходы однолетников, ведь развиваются они гораздо быстрее моркови, которая на первом этапе растет медленно. Уже к середине лета ряды ботвы смыкаются, благодаря чему почва дольше остается влажной после полива или дождя. Прореживание При прореживании моркови учитываю погоду. Если стоит запредельная жара, не спешу продергивать рядки всходов, в загущении они не так сильно страдают от палящего солнца.  Прореживать всходы лучше после сильного дождя. Если же июнь выдается засушливым, приходится предварительно обильно проливать грядку, порой несколько дней подряд, чтобы земля стала влажной, только так можно выдернуть ростки с корнем. Всходы прореживаю в два этапа. В первый раз убираю слишком сильное загущение, оставляю всходы в один ряд, расстояние между сеянцами минимальное, не более 1 см.  Во второе прореживание, когда корнеплоды уже немного подросли и есть, чем похрустеть, удаляю лишние растения, чтобы освободить место для нормального роста моркови, расстояние между растениями в ряду 3-5 см. Полив Пока всходы моркови малы, поливаю их как можно чаще, через день или раз в три дня. Полив провожу обильно, чтобы почва промокла хотя бы на пару сантиметров. На узкую десятиметровую грядку у меня уходит 4 лейки по 10 л. В конце июня растения обычно выходят “на самообеспечение”. Корневая система уже хорошо развита, стержневой корень уходит в глубину, где всегда есть запасы влаги. В этом году полива было более чем достаточно, даже сверх меры. С середины июля и до уборки урожая в сентябре дожди были обильными и регулярными, с редкими перерывами. Что удивительно, морковь не начала гнить на грядке, желтые корнеплоды не растрескивались. Вездесущие слизни, хоть и “паслись” под покровом ботвы, не нанесли моркови какого-то вреда. Подкормка За период выращивания я провожу две корневые подкормки, через несколько дней после прореживания. Комплексное удобрение “Здравень Турбо для моркови и корнеплодов” отлично себя показало.  В составе достаточно много азота, 15%, что стимулирует рост надземной части, много фосфора, 12% — он нужен для роста корня, но больше всего — калия, благодаря которому вкус моркови становится насыщенным и сладким. Калий стимулирует накопление сухого вещества и сахаров в корнеплодах. Защита от вредителей "Корадо от луковой и морковной мухи" Морковная муха может значительно испортить качество корнеплодов. Ее личинки проделывают в моркови ходы, что ухудшает их товарный вид, делает неаппетитными. При сильном повреждении морковь начинает гнить, уменьшается срок хранения. Трудность борьбы с морковной мухой в невозможности заметить вредителя. Летом и так полно мух, поэтому к ним никто не присматривается, они не летают роями, заметить их на посевах невозможно. Насекомые-вредители имеют острое обоняние, оно помогает им находить нужные растения. В процессе прореживания посадок мы повреждаем листья и корни растений, запах морковной ботвы хорошо ощущается, аромат витает над грядкой, привлекая вредителей. На следующий день после второго прореживания я обрабатываю посадки системным инсектицидом Корадо от луковой и морковной мухи. Препарат имеет длительный срок действия, защищает растения от вредителей на 3 недели. Все это время овощи нельзя использовать в пищу, но у меня в запасе как раз много молодой моркови размера пучковой продукции. Справедливости ради стоит сказать, что молодые корнеплоды Чурчхелы желтой практически безвкусные, травянистые. Этот сорт не предназначен для раннего сбора на пучковую продукцию. Все лучшие свойства проявляются к моменту созревания. Уборка урожая и впечатления о сорте В этом году убирать урожай пришлось по сырой почве, в короткий перерыв между бесконечными дождями, поэтому корнеплоды выглядели не слишком радостно. Под слоем грязи их цвет казался блеклым, серо-желтым.  Но стоило отмыть морковь, как она засияла ярким цыплячьим цветом. Сорт показал великолепную урожайность, корнеплоды выросли крупными и очень крупными. С одного пакетика семян мы получили мешок отборной моркови. Название сорта может вводить в некоторое заблуждение, ведь чурчхела — это кавказская сладость, которой невольно ожидаешь от желтой моркови. Однако здесь сходство скорее в форме и яркой окраске. Вкус моркови Чурчхела желтая не слишком сладкий, зато в нем ярче проявляется аромат.  Желтая морковная соломка сохраняет свой цвет при жарке. Ароматные корнеплоды можно добавлять при варке бульона на косточке, чтобы сделать его вкус более интересным и насыщенным. Желтая морковь — это классический сорт для приготовления узбекского плова. Конечно, наш домашний плов далек от идеального, ведь готовится он без курдюка, зато и кушать его приятнее, ведь он получается не таким жирным. А желтая морковь придает ему нужный цвет. Так что теперь за желтой морковью не нужно отправляться на рынок, она отлично растет на грядке. Попробуйте и убедитесь сами!

Покупать севок каждый год – дорого и накладно. Поэтому многие садоводы предпочитают выращивать лук из чернушки. Семена стоят дешевле, ассортимент сортов гораздо шире, лук, выращенный из семян, реже болеет и подвергается атакам луковой мухи.  Если есть желание свести затраты к минимуму и поэкспериментировать, вырастите чернушку сами. Каждая здоровая и увесистая луковица способна дать 3-5 г чернушки, в каждом грамме – 200-300 семян. Пусть не все они взойдут и вырастут до крупных луковиц, пригодных на еду, но игра стоит свеч. Посадка лука на чернушку В этой статье поговорим о посадке лука на чернушку под зиму: когда сажать, какие сорта выбрать, как подготовить почву. Преимущества осенней посадки Лук на чернушку можно сажать весной с приходом тепла. Но, как показывает опыт многих садоводов, посадка под зиму имеет ряд преимуществ: Самое главное и ценное – семян образуется больше.  В регионах с коротким летом они гарантированно успевают вызреть до холодов. Многие сорта лука плохо хранятся: репки не доживают до весны, сажать становится просто-напросто нечего. Посадим под зиму – разгрузим весенний сезон: сил и времени на другие посадочные работы останется больше. Какие сорта лука выбрать для посадки на чернушку На чернушку стоит сажать лук, соответствующий следующим критериям: Исключительно сортовой лук: гибриды дадут семена, но ожидать того, что из них вырастут репки, аналогичные материнским, не стоит. Сорта должны быть районированными: адаптированными к выращиванию в конкретных климатических условиях. В условиях осенней посадки важна пригодность сорта к выращиванию в качестве озимой культуры, хорошая холодостойкость. Устойчивость к стрелкованию – преимущество многих сортов, но не в случае, когда посадка лука производится на семена. Подходящими сортами являются: «Стригуновский местный», «Арзамасский», «Стурон», «Ред Барон», «Бессоновский». В качестве маточных растений стоит выбирать крупные и крепкие луковицы без следов поражения грибками, болезнями и вредителями. Мелкие репки дают слабые стрелки, чернушка может не успеть вызреть за лето. В идеале все маточные луковицы должны быть одного размера: так будет проще – все семена созреют примерно в одно время. Сроки посадки лука на чернушку Правильное определение сроков для посадки лука на чернушку – один из ключевых факторов успеха. Если посадить слишком рано, лук может прорасти, дать зелень, что осенью совсем не нужно. Если затянуть с посадкой, репки не успеют укорениться, за зиму просто сгниют в земле. Основная задача лука на осень – дать крепкие корни и не отрастить зелень. Он с ней справится, если посадку произвести тогда, когда на улице уже прохладно, но температура по-прежнему положительна, земля еще не промерзшая. При выборе сроков посадки ориентироваться правильнее всего на погоду: среднесуточная температура должна находиться в пределах +5…+8°С, до стабильных заморозков должно быть минимум пару недель. Если есть термометр для почвы, можно воспользоваться им: сажать лук на чернушку нужно в охлажденную до +5°С, но не промерзшую почву. В средней полосе России и Подмосковье посадкой лука на чернушку занимаются в первой половине октября. В северных регионах, в Сибири и на Урале – в конце сентября. На юге – ближе к ноябрю. Подготовка почвы и посадочные работы Важно ответственно подойти к выбору места под посадку лука на семена и подготовку почвы. Грядку выбираем по тому же принципу, как и в случае, когда сажаем лук на репку:  Она должна находиться на открытом солнышку местечке. Что особенно важно для лука, высаживаемого под зиму – не должна быть в низине. Иначе в случае оттепелей и после таяния снега весной лук просто сгниет. В идеале местечко должно быть закрыто от сильных ветров. Это необходимо по двум причинам: чтобы снег задерживался на грядках и посадки были укрыты, чтобы летом ветер не трепал и не гнул стрелки. Не стоит сажать лук на семена на грядку, где в ушедшем дачном сезоне рос он же или чеснок. Почва на выбранной грядке должна быть рыхлой, легкой и водопроницаемой: чтобы влага не задерживалась, репки не гнили. К тому же в тяжелом и глинистом грунте им сложнее выпускать корешки и перья. Поэтому перед посадкой грунт обязательно нужно разбавить песком, торфом, опилками или компостом. Последний должен быть хорошо перепревшим, в противном случае в процессе перегнивания он будет выделять тепло и «подогревать» грядку. Вносить какие-либо удобрения под посадку лука на семена необходимости нет: сейчас растения уйдут на зимовку, «напрягать» молодые корешки нет смысла. Максимум, что можно внести – суперфосфат в процессе подготовки грядки (20 г на 1 кв м грунта). Когда грядка готова, размечаем ее: формируем борозды на расстоянии 25-30 см друг от друга. Глубина посадки лука на чернушку – на штык лопаты. Расстояние между экземплярами – 15-20 см. Теснить не стоит, иначе растениям будет не хватать света и питания, будут повышен риск распространения гнилей и грибков, перьям и стрелкам будет тесно. К тому же нужно учесть, что летом стрелки необходимо будет подвязать к колышкам, чтобы те не сломались. Поэтому места для многочисленных колышек между репками должно быть достаточно. Посаженный лук нужно присыпать землей, грядку разровнять, при необходимости – полить. Укрывать почву мульчей на зиму необходимости нет. Исключение – северные регионы, где зимы морозные. В качестве мульчи можно использовать опавшую листву, скошенную траву, лапник. Уход за луком, посаженным на семена, будет сводиться к регулярным поливам и подкормкам весной и летом. Когда сформируются семенные коробочки, на них нужно будет надеть марлевые мешочки: чтобы птицы не склевали «зернышки», семена не разлетелись. Когда зонтики с семенами потемнеют, коробочки начнут трескаться, пора приступать к сбору чернушки. Срезанные соцветия сушим, перетираем руками, чтобы освободить семена, просеиваем массу через мелкое сито, досушиваем при комнатной температуре. Все готово: раскладываем чернушку по бумажным или тканевым мешочкам и убираем до сезона посадки!

Огурцы — растения мощные, поэтому при посадке между растениями оставляют много свободного места. В начале лета земля пустует, так почему не засадить ее зеленью? Отличная пара из серии “Добрые соседи”: огурец Джигит F1 и шпинат Матадор. Поделюсь опытом выращивания. Зачем огурцу “сосед”? При выращивании огурцов в расстил по земле, растения очень быстро захватывают все отведенное им место, расправляют плети во все стороны. Но если выращивать огурцы на сетке, пространство между кустами очень долго пустует, ведь расстояние между ними нужно оставлять значительное — не менее 50-60 см. Любой свободный клочок земли — это полигон для роста сорняков. Так зачем обременять себя лишними прополками, когда вместо сорняков можно вырастить зелень к столу?! С одной грядки получаем два урожая: сначала снимаем шпинат, а потом в течение всего лета собираем огурцы. Просто и очень эффективно. Экономим место на огороде, силы, время, а также воду для полива. “Добрые соседи” — отличные пары для совместных посадок Совместное выращивание овощей — это целое искусство. Здесь нужно многое учесть: потребности растений во влаге, питании, освещении. Обращать внимание на строение корневой системы и силу роста, чтобы растения не угнетали друг друга на грядке. Учитывать сроки созревания различных культур, а также их размеры, чтобы правильно определить схему посадки. Начинающему огороднику сложно учесть все эти нюансы, поэтому так удобно воспользоваться опытом агрономов, который воплотился в серию семян “Добрые соседи”. В этом году я вырастила несколько сортов огурцов из этой серии: Джигит F1 + шпинат Матадор; Внучонок F1 + кориандр Шашлычный; Батяня F1 + кориандр Сибирский лекарь. В этой серии есть еще множество других вариантов для совместной посадки огурцов и зелени: укропа, лука-батуна, салата, шпината, кинзы (кориандра). А также подобраны отличные пары для томатов, капусты, моркови. Выращивание и уход Сроки посадки Огурцы — растения теплолюбивые, посев семян в грунт проводим, когда почва уже очень хорошо прогрелась. На юге Алтайского края — в конце мая, первых числах июня. Для шпината посев в прогретую почву тоже полезен. При ранней посадке по холодной земле шпинат склонен уходить в стрелку. Выбор места и подготовка почвы Огурцы поражаются разнообразными грибными заболеваниями, возбудители которых сохраняются в почве. Каждый год я сажаю огурцы на другую грядку, на прежнее место они возвращаются через 4-5 лет. Огурцы, как и зеленные, любят плодородную, хорошо удобренную почву. Осенью, при подготовке грядок, я вношу перегной, не жалея. Распределяю органику ровным слоем по поверхности грядки, присыпаю суперфосфатом и сульфатом калия, а затем перекапываю почву с оборотом пласта, чтобы удобрения оказались в зоне залегания корней. Осеннее внесение удобрений более эффективно, т.к. за период дождей, а затем весной, после таяния снега минеральные удобрения растворяются в почве, органика минерализуется почвенной микрофлорой, и питание становится доступным для растений. Я не вношу в почву древесную золу, с тех пор, как провела почвенный анализ с тест-системой Агрохимик. По его результатам, у нас слабощелочная почва, поэтому дополнительное внесение щелочных материалов будет только во вред. Чтобы огурцы меньше болели, в почву под посадку вношу Триходерму вериде. Полезный почвенный гриб быстро размножается и подавляет развитие патогенной микрофлоры. Внесение триходермы под посадку — залог здоровья огурцов Посадка В этом году я выращивала огурцы на сетке, натянутой на А-образную конструкцию. В основе — грядка шириной 1 м. Огурцы сажала в два ряда, по краю грядки, а свободное пространство посередине засеяла зеленью. В данном случае, шпинатом. Расстояние между кустами огурцов в ряду зависит от способа их формирования. Если вести растения в 1 стебель, можно сажать их густо, через 25 см. Но тогда уже в середине сезона главный стебель достигнет вершины конструкции и придется каким-то образом спускать его или выращивать далее по верхней перекладине, что не очень удобно. Я почти не ограничиваю растения на сетке, удаляю только пасынки, которые уже не помещаются на отведенном им пространстве. Расстояние между кустами в ряду — 60 см. В каждую лунку кладу по 2-3 семени, чтобы затем выбрать самое крепкое растение. Посев огурцов провожу сухими семенами в обильно пролитую почву. Когда земля хорошо прогрелась, всходы появляются очень быстро, поэтому нет смысла дополнительно проращивать семена. У шпината довольно крупные семена, по размеру их можно сравнить с семенами редиса. При посадке стараюсь не частить, ведь розетка листьев у шпината довольно раскидистая, до 20 см в диаметре. Уход В этом году июнь выдался крайне жарким и засушливым. Температура на солнце поднималась за сорок, за месяц с неба не упало ни капли дождя. В таких условиях растения развивались медленнее, чем обычно.  К моему удивлению огурцы взошли быстрее, чем шпинат, поэтому на начальном этапе стали сильно обгонять его в росте, закрывая от света. Однако в этом был и свой плюс, сочные листья шпината не так сильно жарились под испепеляющими лучами солнца. Огурцы взошли быстрее, чем шпинат Полив и подкормка На начальном этапе весь уход заключался в регулярных поливах. В засуху капельный полив не справлялся со своими функциями, приходилось дополнительно обильно поливать посадки. Удобрение “Здравень Турбо для огурцов, тыквы, кабачков и патиссонов” шпинату тоже пришлось “по вкусу”, ведь в нем довольно много азота, NPK=12:6:28 +2% магния, который так нравится листовым овощам. Забегая вперед, скажу, что высокое содержание калия в минеральном удобрении — это залог успеха при выращивании огурцов. Обычно к концу лета зеленцы страдают от нехватки калия, плоды деформируются, принимают форму лампочки. С длинноплодными огурцами Джигит F1 этого не случилось. Благодаря подкормке “Здравень Турбо” огурцы не страдают от нехватки калия Профилактика болезней Совместное выращивание овощных культур и зелени накладывает некоторые ограничения. Пока на грядке рядом с огурцами или томатами растет шпинат, укроп, кинза и другая зелень, нет возможности проводить обработку химическими фунгицидами.  К счастью, зеленные растут быстро, и уже в середине лета освобождают грядку. А пока шпинат не убран, я проводила профилактику биопрепаратами: раствором Триходермы вериде под корень и препаратом Бактерра (сенная палочка) по листу. Дополнительное внесение триходермы под корень — хорошая профилактика грибных болезней Сбор урожая и впечатления о сортах Как показала практика, при одновременном посеве огурцов и шпината семенами, созревают они в разные сроки. Июньский длинный световой день подталкивает шпинат к стрелкованию, поэтому приходится снимать шпинат, добавлять его в салаты и запеканки, замораживать излишки на зиму, не дожидаясь, пока созреют первые огурцы. В июне шпинат начинает стрелковаться, пора снимать урожай Излишки шпината можно заморозить на зиму Видимо, чтобы шпинат и огурцы с одной грядки оказались в одном салате, шпинат нужно сеять гораздо раньше, в начале мая, либо огурцы сеять не семенами, а высаживать рассадой. Огурец Джигит F1 продолжал плодоносить до середины сентября, пока холодом не побило листья. Сорт оказался на редкость удачным и урожайным. Огурец Джигит F1 Джигит F1 — это современный длинноплодный гибрид, похожий на старый сорт Зозуля, но урожайнее и вкуснее. Плоды удлиненные, с редкими шипами, средний вес — до 200 г, но если вовремя не снять зеленцы, они вырастают и до 400 г, становятся еще длиннее и толще. Средний вес плодов 200 г Как показал опыт 2025 г, пчелоопыляемый гибрид Джигит F1 отлично завязывается и в жару, и в период затяжных дождей. Вкус огурцов оценивается дегустаторами Госреестра как отличный, и я с этим полностью согласна. Это классический салатный огурец, с сочной мякотью и ароматом свежести. К слову, вкус зеленцов Зозули оценивается экспертами как “хороший”, дегустационная оценка 3,5-3,9 балла из 5-ти возможных. Классический тепличный огурец, но гораздо вкуснее Думаю, качества этого гибрида еще лучше проявляются при выращивании в межсезонье в обогреваемых теплицах. Ранние сроки созревания, высокая урожайность и идеальный товарный вид зеленцов — что еще желать от огурца?

Совместная посадка экономит место на огороде и уменьшает объем земляных работ. С одной грядки получаем два урожая, да каких! Идеальный по форме и вкусу редис Сахарная молния и супер сладкая морковь Рахат-лукум, а вместе — Добрые соседи. Расскажу о своем опыте выращивания. Совместная посадка, сплошные плюсы Совместное выращивание разных культур на одной грядке имеет массу преимуществ. Пара морковь + редис — одна из самых удачных. 1. Копай меньше — собирай больше Прежде всего, это экономия площади. Вам не нужно копать отдельные участки под разные корнеплоды, достаточно тщательно подготовить одну грядочку. Вы получаете два урожая с одной площади — при минимальном уходе. 2. Рыхли раньше, чтобы меньше пропалывать При посеве в одну посадочную борозду семян моркови и редиса последний служит маркером. Всходы редиса появляются уже через 3-4 дня, тогда как морковь прорастает 10-15 дней.  Появление всходов редиса обозначает линии посадок, поэтому можно прорыхлить почву между рядками еще до появления всходов моркови. Так мы уничтожаем всходы однолетних сорняков, что в дальнейшем облегчает прополку.  Однолетние сорняки развиваются гораздо быстрее, чем морковь. Чуть упустишь момент, и приходится искать хилые всходы культурных растений в “зарослях” лебеды или щирицы. Рыхление почвы между рядками решает эту проблему, для ручной прополки остаются единичные экземпляры сорняков, что экономит время и бережет спину огородника. После рыхления остаются лишь отдельные сорняки 3. Поливай одну грядку вместо двух Редису нужен частый полив, при этом влаги хватает и на подрастающие всходы моркови. Как результат, экономия воды и времени на полив. При регулярном увлажнении почвы сеянцы растут быстрее, и к началу летней жары приходят окрепшими и развитыми. А чем лучше развита надземная часть корнеплодов, тем крупнее морковь и больше урожай. 4. Уборка редиса вместо прореживания В процессе выращивания столовых корнеплодов приходится проводить 2 прореживания: в фазе 3-4 настоящих листьев и в стадии пучковой продукции. При совместном выращивании моркови и редиса можно обойтись одним прореживанием, уборка редиса заменяет второе. Растущая морковь радостно занимает освободившееся пространство, а огороднику меньше работы. Уборка редиса вместо прореживания Серия Добрые соседи Агрономы компании “Ваше хозяйство” разработали серию удачных комбинаций для совместных посадок, — “Добрые соседи”. Я вырастила пару: морковь Рахат-лукум + редис Сахарная молния, но есть и другие интересные сочетания корнеплодов: морковь Витаминная + редис 18 дней; морковь Семеновна + укроп Чемпион; морковь Корейская закуска + салат Кучерявец сибирский и др. Серия “Добрые соседи” не ограничивается корнеплодами. Удачные компаньоны подобраны для томатов, огурцов, капусты, — несколько десятков вариантов. Выращивание и уход Сроки посадки Морковь и редис — холодостойкие культуры, поэтому посадку можно проводить в самые ранние сроки, в начале мая. Посев можно отложить и на конец мая, но дальше затягивать не стоит. При длинном световом дне увеличивается риск стрелкования редиса. Я проводила посев 20-го мая. К этому моменту почва уже хорошо просохла, что позволило провести глубокую перекопку на штык лопаты. Как результат — выросла идеально ровная, крупная морковь. Выбор места и подготовка почвы Под огородом у меня 4 сотки, это позволяет мне соблюдать минимальный севооборот. Каждый год я провожу ротацию культур, перемещая их по грядкам, учитывая предшественников.  Поскольку разные овощные культуры поражаются разными грибными болезнями, соблюдение севооборота сдерживает развитие патогенной микрофлоры в почве. Это помогает мне получать богатый урожай при минимальных обработках.  Для выращивания корнеплодов я выбираю открытое солнечное место, в тени никогда не получить достойный урожай моркови. Почва у нас на участке, что называется, “золотая” — глубокий слой чернозема, который годами окультуривался внесением перегноя. Непосредственно под посадку корнеплодов я не вношу никаких удобрений. Основную подготовку почвы провожу осенью. Под перекопку вношу суперфосфат и сульфат калия, а также перегной. Кроме того, при любой возможности в течение лета я заделываю в освободившиеся грядки различную зелень: траву, переросший салат, ботву корнеплодов и пр. Под посадку землю перекапываю на глубину штыка лопаты, тщательно разбиваю комья земли граблями. Если этого не сделать, корень моркови, наткнувшись на препятствие, начнет искать обходной путь, а осенью вместо ровных корнеплодов мы соберем урожай разнообразных уродцев со множеством “пальцев”. Посев Посев провожу в два ряда, расстояние между ними 25-30 см.  Посадочную борозду обильно проливаю, так в почве образуется запас влаги, необходимый для прорастания семян моркови. Во влажной почве эфирные масла на семенах Зонтичных быстрее разрушаются, и всходы появляются дружно, через 7-10 дней. Семена моркови сею произвольно, стараясь не слишком загущать посадку. А затем раскладываю в тот же ряд семена редиса на расстоянии 10 см друг от друга. Уход Защита редиса от крестоцветной блошки Как только появляются всходы редиса, обильно поливаю грядку, устанавливаю дуги и укрываю спанбондом. Это мой способ защиты редиса и других растений семейства Капустные от крестоцветной блошки. Укрывной материал приходится регулярно снимать для очередного полива, но эта работа дает отличный результат. Под укрытием редис растет быстрее, а вредители его не находят. Прополка и прореживание Вместо первой прополки я провожу рыхление почвы между рядками, как только появляются массовые всходы однолетников. Пока они малы, достаточно пройтись тяпкой между рядами, на солнце нитевидные всходы высыхают в течение пары часов. Отдельные сорняки остаются только в самом рядке, но с ними уже легко справиться вручную. С первым прореживанием моркови стараюсь не затягивать. Прореживаю сеянцы, как только у них появляется пара настоящих листьев, чтобы на начальном этапе роста растения не тормозили в развитии. Когда у моркови только появляется настоящий лист, редис уже хорошо развит Прореживать всходы лучше после сильного дождя, так сеянцы вынимаются из земли вместе с корнем. Поливы и подкормки В июне у нас установилась запредельная жара и засуха, поэтому поливать посадки приходилось регулярно. Но уже в начале июля погода резко изменилась, из-за бесконечной череды дождей необходимость в поливах отпала. Морковь освоила все пространство, как будто редиса и не было За время выращивания я провела две подкормки удобрением “Здравень Турбо для моркови и корнеплодов”: первую — когда всходы хорошо окрепли, вторую — после уборки редиса. Защита моркови от болезней В прошлом году морковь закончила рост раньше времени. В начале августа ботва стала сохнуть из-за грибных болезней, поэтому корнеплоды получились мелковаты. Я учла прошлогодний опыт, и после уборки урожая редиса обработала посадки моркови системным фунгицидом Скор. Препарат имеет широкий спектр действия и эффективен против различных грибных болезней. Как результат, к моменту уборки в начале сентября ботва все еще была здоровая, бодрая и зеленая. Уборка урожая и впечатления о сортах Через 3 недели от посева мы начали выборочно собирать молодую редиску, а еще через неделю, 17-го июня, — убрали всю ее, чтобы не допускать перерастания корнеплодов. Редис Сахарная молния оказался скороспелым (от появления всходов до уборки — 23-25 дней. Корнеплоды сформировались дружно, а выглядели как на подбор: крупные, с аппетитными круглыми боками, насыщенного красного цвета. Мякоть сочная, хрусткая, в меру острая, без горечи. Великолепный товарный вид Совместная посадка дала свои результаты — семена редиса я раскладывала аккуратно, по одному, поэтому и созрели корнеплоды одновременно и получились как на картинке. Все остальное лето морковь росла сама по себе. Ряды ботвы сомкнулись, не позволяя сорнякам пробиться к свету. Частые дожди взяли на себя работу по увлажнению, а плодородная почва обеспечивала растения питанием. Урожай приятно порадовал. Несмотря на непрерывные дожди, морковь не потрескалась и выросла на славу. Крупная, ровная, с гладкой ярко-оранжевой кожицей. Крупная, гладкая, ярко-оранжевая, как с картинки Сорт Рахат-лукум полностью оправдал свое название. Это, действительно, очень сладкая морковь. Мы уже привыкли к тому, что вкус современных сортов моркови оставляет желать лучшего, корнеплоды стали какими-то травянистыми, не сладкими.  Великолепный урожай моркови Морковь Рахат-лукум Корнеплоды выровненные по размеру Оранжевые снаружи, ярко-оранжеваые внутри А морковь Рахат-лукум хочется есть в свежем виде, просто натерев на мелкой терке. Она очень сладкая и невероятно сочная. В погребе мы сложили урожай отдельно от других сортов, такая сладкая морковка пойдет на свежие салаты.  Потрясающе сладкая и сочная морковь Пара Добрые соседи: морковь Рахат-лукум и редис Сахарная молния оказалась очень удачной, урожайной и вкусной. Рекомендую!

Стандартный размер клубня семенного картофеля — с куриное яйцо, это известно даже начинающим огородникам. Но вот с чем это связано? Даст ли прибавку к урожаю посадка более крупных клубней? Уменьшится ли урожай при посадке мелочи? Давайте подробно рассмотрим этот вопрос. Откуда взялся стандарт? В описании технических условий для семенного картофеля согласно ГОСТу вы не найдете размера посадочного клубня, поскольку он не имеет решающего значения. Гораздо более важны другие характеристики: порядковый номер репродукции и качество семенного материала, т.е. процент клубней, зараженных вирусными и грибными болезнями. Стандартный размер семенного материала прежде всего важен для посадки механизированным способом. Для посадки картофелесажалкой отбирают клубни среднего размера: для сортов округлой формы — с диаметром 3-6 см, овальной формы — диаметром 2,8-5,5 см. Посадка картофеля на приусадебном участке На приусадебных участках, где картошку бросают в землю вручную, не так важно, крупная ли она, среднего размера или мелкая. Размер семенного материала не влияет на процесс посадки, но имеет значение для урожайности. Строение клубня картофеля На клубне картофеля расположено 6-10 глазков. Их количество прежде всего зависит от сортовых признаков, есть сорта с почти гладкими клубнями, а есть и те, у которых больше глазков.  Если сравнивать клубни одного и того же сорта: крупные, средние и мелкие, то количество глазков на крупных будет чуть больше, чем на средних и гораздо больше, чем на “горохе”. Казалось бы, это аргумент в пользу посадки более крупных “семян”. Однако большее количество глазков еще не означает гарантированной прибавки к урожаю. На верхушке клубня находится скопление глазков, расположенных близко друг к другу, его называют верхушечной почкой. Ростки из разных глазков развиваются неравномерно. Наиболее сильные ростки развиваются из верхушечной почки. Из каждой почки, теоретически, должен вырасти один стебель, т.е. количество глазков должно быть равно количеству стеблей в кусте картофеля. Однако на практике все складывается иначе. Некоторые боковые и нижние почки могут вовсе не проснуться. И наоборот, при благоприятных условиях выращивания из почки может вырасти не один, а два-три побега. Ростки картофеля Если семенной картофель хранится не при оптимальной температуре +1-2°С, а при более высокой, +4-5°С и выше, то клубни раньше выходят из периода покоя. Трогается в рост верхушечная почка, развитие которой приостанавливает пробуждение других почек. Этот процесс называется апикальным доминированием — развитие главного стебля тормозит рост побегов из боковых почек. Но даже при оптимальных условиях хранения клубни прорастают неравномерно. Ростки на верхушечной почке всегда более крепкие и развитые, чем ростки из боковых глазков. Однако и здесь многое зависит от особенностей сорта. Чтобы в дальнейшем определить плотность посадки картофеля, огородники заранее вынимают семенной материал из холодного хранилища и выкладывают на прогревание и проращивание. За месяц-полтора до посадки появляются крепкие ростки, что позволяет сделать уже более точный прогноз о количестве стеблей в будущих кустах картофеля. Поскольку урожайность картофеля напрямую связана с количеством стеблей в кусте, огородники стремятся увеличить это число и применяют различные методы для пробуждения боковых почек: кольцевой надрез, делается во время проращивания — стимулирует пробуждение почек в нижней части клубня; резка клубней на небольшие кусочки с 1-2-мя почками, проводится перед посадкой — позволяет добиться более равномерного распределения стеблей на картофельной делянке. Особенности развития картофеля Материнский клубень является запасным источником питания для молодого растения, но очень скоро необходимость в нем отпадает. Растение переходит на питание от собственных корней. Если начало сезона выдается засушливым, что усложняет получение питательных веществ из почвы, то посадка более крупного семенного картофеля стимулирует рост растения на начальном этапе. А значит, в регионах с жарким засушливым климатом посадка более крупного семенного материала оправдана. Но в нормальных погодных условиях, когда периодически выпадают дожди, корневая система вполне способна обеспечивать растение питанием. Поэтому даже посадка мелких клубней, небольших кусочков с 1-2 почкам, картофельных очистков с глазками дает шанс на получение хорошего урожая. Каждый стебель в кусте картофеля можно считать отдельным растением, у него своя собственная корневая система. При большом количестве стеблей в кусте начинается конкуренция растений за свет. Несколько особенно сильных побегов развиваются быстрее, захватывают большую площадь питания, затеняя более слабые стебли. При уборке картофеля мы определяем урожайность с куста, но на самом деле — это сумма урожайности каждого из стеблей. Развитые стебли образуют больше столонов и дают крупные клубни, слабые побеги добавляют к урожаю лишь несколько мелких картошин. Получается, что при посадке крупного клубня, надеясь на более высокий урожай, мы получаем обратный эффект. Даже при пробуждении большего количества глазков часть стеблей попадает в затенение и не развивается нормально. Как результат, урожайность кустов при посадке крупных клубней примерно равна показателям семенного материала стандартного размера с куриное яйцо. Генетика и здоровье В одном кусте картофеля есть клубни разного размера. Если куст хороший, урожайный, в нем более десятка крупных картошин, несколько средних и почти нет мелочи. При вырождении в гнезде обнаруживается небольшое количество мелких картошин. Размер клубней во многом зависит от плодородия почвы и погодных условий. Так, в дождливое лето клубни вырастают более крупными, а в засушливое даже урожайные кусты дают картофелины среднего размера.  Отбор семян от лучших кустов При ручной копке картофеля хорошо видно, насколько сильно отличаются результаты куст от куста. В одних гнездах урожай радует, в других оказывается много мелочи, также находятся гнезда, где клубни сильно поражены болезнями. Крупные клубни Внимательность и отсутствие спешки при уборке позволяет отобрать на посадку лучший семенной материал. Независимо от размера картошин в одном гнезде, все они имеют одинаковую генетику, ведь произошли от одного материнского клубня. Поэтому если куст урожайный и здоровый, теоретически, все клубни можно оставить на семена: и крупные, и средние, и мелкие. Если урожай, в целом, очень хороший — что бывает при возделывании старых сортов, устойчивых к вырождению, или при недавнем обновлении семенного материала, то нет смысла брать на посадку крупные клубни. Это не даст прибавки к урожаю и является ненужным перерасходом овощей. Стандартный размер — то, что нужно.  Отбор семян из общего бурта Другое дело, если клубни на посадку отбирают не в процессе копки, а из общей кучи — при переборке картофеля перед закладкой на хранение или весной, когда приходит пора вынимать посадочный материал на прогревание. Хранение картофеля в общей куче Поскольку слабые кусты дают более мелкий картофель, то при отборе семенного материала из общего бурта увеличивается вероятность набрать на посадку клубней от мало урожайных кустов.  Привычка отбирать семенной материал не на поле, а из общей кучи приводит к быстрому вырождению сорта. Отбор лучших кустов Строго говоря, отбирать лучшие кусты для дальнейшего размножения нужно еще раньше, не в процессе уборки, а в разгар лета, во время цветения. В этот момент кусты находятся на пике своего развития, и хорошо видны более мощные растения. Но из–за сложности осуществления этот метод редко практикуется. Придется не просто пробежать по делянке, а внимательно осмотреть кусты, выбрать лучшие, пометить их какими-то завязками или маркерами, а затем выкапывать отдельно, в первую очередь. У этого способа есть серьезное преимущество. Поскольку на посадку не нужны крупные клубни, убрать урожай можно раньше.  Ботву скашивают в первой декаде августа, до начала разгула фитофтороза. Более ранняя срезка надземной части также оберегает растения от вирусов, которые распространяют летающие самки тли и другие листогрызущие насекомые.  Скошенная до уборки ботва картофеля Таким образом, отбор лучших кустов в середине лета и более ранняя уборка дает нам несколько плюсов: мы получаем отборный семенной картофель, выровненный по размеру, с хорошей генетикой, не зараженный грибными и вирусными болезнями. Окончательный отбор проводят в процессе копки, отбраковывая кусты с признаками парши и ризоктониоза. Чтобы исключить попадание в семенной материал завирусованного картофеля, рекомендуется в начале лета пройти по делянке и визуально определить кусты с признаками вирусных болезней. Они хорошо заметны на фоне массы здоровых растений. Их выдает недоразвитость, карликовый размер, искривленные стебля, листья неправильной формы или покрытые странными пятнами. Больные кусты выдергивают с корнем и уничтожают. Если регулярно не удалять завирусованные кусты, с каждым годом качество картофеля будет ухудшаться, т.к. вирусные болезни быстро распространяются благодаря деятельности листогрызущих и сосущих насекомых. Клубни какого размера отбирать на семена? Из бурта При выращивании картофеля полями, когда посадка и уборка производится механизировано, отбирают семенной материал стандартного размера, чтобы клубни не застревали в картофелесажалке, диаметром 3-6 см.  При отборе семян из общего бурта урожайность будет снижаться с каждым годом, поэтому необходимо регулярно обновлять посадочный материал, приобретая сортовой картофель 1-й репродукции (РС-1) или элиту. На поле Обычный урожай При ручной уборке картофеля сначала выкапывают весь ряд, складывая клубни из разных гнезд отдельными кучками, а затем проходят по ряду и отбирают семенной материал от лучших кустов.  Важно обращать внимание на наличие язвочек парши, черных пятен ризоктониоза и гнили. На посадку отбирают только полностью здоровые кусты, без признаков каких-либо болезней. Если хороших кустов много, от каждого из них берут по несколько картофелин, ориентируясь на тот объем, который обычно сажают, добавляя к нему 10-15% на случай порчи в процессе хранения. Новый сорт При разведении нового сорта, когда в наличии лишь несколько кустов, можно использовать на посадку все клубни, если они здоровы. Даже мелочь массой 20-30 г можно посадить, при хорошем уходе они дадут прекрасный урожай, ведь количество глазков на них обычно не меньше, чем на клубнях стандартного размера. Отличный урожай В урожайный год, если картофель уродился очень крупный, в гнездах почти нет мелочи и бывает сложно отобрать семенной материал. Но не стоит брать на посадку “горох”. Хороший урожай Если на участке хороший фитосанитарный фон, растения почти не болели, то можно сразу после уборки порезать клубни: верхнюю часть с верхушечной почкой оставляют на семена, остальное — на еду. Свежие срезы быстро подсыхают и пробковеют, поэтому не загнивают при дальнейшем хранении. Верхушки оставляют на свету для озеленения, а обрезанный картофель убирают в погреб, его съедают в первую очередь. Если же в погребе слишком тепло, из-за чего овощи быстро теряют тургор, либо если растения на участке сильно поражаются болезнями, резка клубней может привести к потере семенного материала. Он сгниет при хранении или завянет. В таком случае на посадку оставляют крупные клубни, их озеленяют на свету в течение недели. При вынимании картофеля на прогревание клубни режут на части, чтобы в каждой из них было по 1-2 глазка. Верхушки не разделяют на части, чтобы не повредить верхушечную почку. Озеленение семенного картофеля способствует его лучшей сохранности. Под воздействием света в клубнях вырабатывается соланин, который придает вкусу горечь. Мыши обычно не трогают зеленый картофель, и семена отлично хранятся до весны. Плохой урожай Если картошка не уродилась, в гнездах мало клубней, они мелкие или больные, необходимо проанализировать ситуацию. Возможно, необходимо уменьшить объемы посадок, чтобы иметь возможность соблюдать севооборот.  Плохой урожай Если почва сильно заражена болезнетворными грибами, необходимо принять меры по ее оздоровлению, применить протравливание грунта или использовать биопрепараты: Триходерму вериде, Атлант Бактерии-помощники Здоровье растений и почвы. Возможно, пришло время обновить посадочный материал. Тогда имеет смысл изучить сорта и подобрать несколько сортов, районированных для выращивания в вашем регионе, а весной приобрести элиту или семена первой репродукции. Если же причиной плохого урожая является засуха или другие погодные катаклизмы, придется “затянуть пояса потуже”, и сначала отобрать лучшие клубни на посадку, а уже весь остальной картофель использовать на еду. Если поступить наоборот, есть риск того, что в следующем году урожай будет еще хуже.

За последние годы сильно изменились понятия спелости овощей – раньше было понятно – красный помидор или перец – значит спелый, а баклажан - синий. Прошло то время, когда зрелые овощи имели строго определенный цвет. Селекционеры расширили цветовую гамму и сейчас каких только расцветок у овощей нет. Особенно это касается томатов – они занимают первое место в разнообразии окраски плодов – от белой, желтой, до коричневой и почти черной. Есть среди них и зеленоплодные сорта. Все это прекрасно, интересно и необычно. Но возникает вопрос – как в таком случае определить зрелость плода? Как определить, что такой помидор уже можно есть, не будешь же каждую помидорку срывать, чтобы попробовать. Зеленоплодные томаты Кстати, немного о степени зрелости. Агрономы определяют два вида зрелости: Биологическая (потребительская). Это окончательная зрелость плода, который к этому времени достиг заявленных характеристик (размер, вес, цвет, вкус), а также закончил накопление питательных веществ. Техническая зрелость означает, что плод еще продолжает расти и набирать вес и сочность, меняет окраску, но он уже может использоваться для переработки или его можно снимать для дозаривания. Многие овощи снимают в стадии технической зрелости. Постараемся разобраться, как определить зрелость овощей с зеленой окраской. Общие признаки зрелости зеленых плодов В первую очередь нужно ориентироваться на описание сорта – обычно об этом пишут на упаковке с семенами, также можно найти информацию в интернете, если вы купили какой-то необычный сорт. В описании сказано, какой сорт – ранний или поздний и дается точное указание сроков созревания от посева семян. По мере созревания зеленоплодных плодов происходит изменение их окраски – зеленый цвет из насыщенно-зеленого становится более светлым и спокойным. Также следует ориентироваться на описание окраски спелых плодов. Еще один важный нюанс – запах. Зрелые плоды, какого бы цвета они не были при полной зрелости приобретают ярко-выраженный аромат, характерный для данной культуры. Следует обращать внимание и на динамику роста. Плоды перестали расти и больше не увеличиваются в размерах – пора их снимать с куста. Особенно хорошо это работает с баклажанами. Рассмотрим некоторые овощи с плодами зеленой окраски в биологической спелости. Зеленоплодные томаты В настоящее время селекционеры уже вывели много сортов зеленоплодных томатов. Они обладают рядом неоспоримых достоинств, среди которых на первом месте — отсутствие аллергической реакции у людей, склонных к этой болезни. Томат Белый зубр Зеленые томаты не содержат пигмент ликопин, который отвечает за красный цвет, зато в них содержится большое количество хлорофилла – именно ему томаты обязаны разными оттенками зеленого цвета. Хлорофилл оказывает благотворное воздействие на организм - он укрепляет иммунитет и повышает уровень кислорода в крови. Зеленые томаты обладают необычным изысканным вкусом, они часто бывают очень сладкими. Небольшим минусом этих томатов является некоторая сложность в определении их спелости. И все же отличить спелые плоды можно – они приобретают некоторые оттенки других цветов – становятся желто-зелеными, оливковыми, на них могут появиться небольшие полоски или разводы. Если плод неспелый – он твердый и упругий, спелый становится более мягким. Также важно, чтобы зеленые томаты не переспели – тогда они становятся чересчур мягкими, да и вкус их несколько ухудшается. Некоторые зеленоплодные сорта томатов. Ирландский ликер F1 Индет, среднеранний. Окраска плодов при созревании становится желто-зеленоватой с разбросанными зелеными штрихами. Вес плодов от 200 до 300 граммов. Сибирский конфитюр F1 Индет, ранний. Окраска плодов в стадии биологической спелости зеленая с легким бронзовым оттенком. Вес плодов от 180 до 250 граммов. Юннат Среднеранний, детерминантный. Окраска зрелых плодов зеленого оттенка с желтоватыми прожилками. Вес плодов от 130 до 220 граммов. Малахитовая шкатулка Индет, среднеспелый. Окраска зрелых плодов изумрудно-желтая. Вес плодов от 250 до 300 граммов, могут достигать и 900 граммов. Болото Ранний, полудетерминантный. Окраска созревших плодов буро-зеленоватая, с желтыми крапинками. Вес плодов от 150 до 250 граммов. Зеленая богиня Занаду/Ксанаду Индет, среднеранний. Окраска созревших плодов желтовато-зеленая с темными штрихами и крапинками ярко-зеленого цвета. Вес плодов от 100 до 250 граммов. Немецкий Зеленый Тети Руби Индет, среднепоздний. Окраска спелых томатов желтовато-зеленая. Вес плодов от 350 до 600 граммов. Грин Докторс Фростед (Черри) Индет, раннеспелый. Окраска спелых томатов бледно-зеленого или бледно-оливкового цвета. Вес собранных в кисти плодов 15-20 граммов. Другие зеленоплодные сорта: Киви, Мойя Верте, Изумрудное яблоко, Самоцвет нефритовый, Зеленый кузнечик, Янтарная комната, Зеленая сластена. Зеленоплодные перцы Основная окраска сладкого болгарского перца – красная, но и среди разнообразия его сортов имеются зеленые представители. Кронос Американский сорт. Плоды перца зеленые в стадии биологической спелости, мясистые и сладкие. Вес плодов до 240 граммов. Орбит Голландский сорт. Зрелые зеленые плоды достигает массы 280 граммов. Мякоть сладкая и сочная. Кубок Победителю Зеленые плоды цилиндрической формы, сладкие. Вес плодов около 170 граммов. Шакира Этот острый перец имеет жгучий вкус, зрелые плоды весом 50 граммов имеют яркий зеленый цвет. И все же большинство сортов перца, заявленных как зеленые, в стадии окончательной биологической зрелости приобретают красный цвет. Это сорта: Египетская Сила, Зеленое чудо, Атлантик F1, Добрыня Никитич, Викинг, Голландский великан. Зеленые баклажаны Такие баклажаны популярны в Юго-Восточной Азии – обычно это сорта с зеленоватой окраской кожицы, иногда пестрой, небольшие по размеру и круглые по форме. Баклажан Дружба Но и наши отечественные селекционеры вывели несколько сортов зеленых баклажанов. Эти сорта отличает быстрое созревание, отличный вкус и хорошая урожайность. Зелененький Отечественный сорт. Плоды грушевидной формы массой 250-300 граммов. Мякоть без горечи, белой или зеленоватой окраски с грибным привкусом. Кожица зеленая. Изумрудный Сорт раннеспелый, неприхотливый, устойчив к холоду. Плоды удлиненные и крупные, массой 300–400 граммов, мякоть без горечи, кремово-белого цвета. Урожайность высокая. Изумрудные подвески Среднеранний сорт формирует кисти мелких плодов весом 35-45 граммов, длиной около 10 см, зеленого цвета. Вкусные, не горчат. Грин гриль Раннеспелые зеленоплодные баклажаны весом250–350 граммов округлой формы. Кермит Формирует плоды, похожие на маленькие зеленые арбузики. Выращивать лучше в тепличной культуре. Другие сорта зеленых баклажанов: Зеленое яблоко, Луизиана Лонг Грин, Литлгрин. Теперь вы можете выбирать – выращивать ли вам зеленоплодные овощи. Наверное, можно посадить хоть несколько кустиков томатов или баклажанов, чтобы посмотреть и попробовать необычные экзотические плоды, ведь они не только вкусны и полезны, но еще и весьма декоративны и могут украсить ваши грядки.

Уже давно перестали быть экзотикой такие теплолюбивые культуры как арбуз и дыня, а уж тыква тем более – их сейчас выращивают в центральных регионах многие огородники. И даже в Сибири эти культуры растут и дают неплохой урожай. У тех, кто впервые начал сажать бахчевые культуры на своем огороде, чаще всего возникают два главных вопроса – в какое время сажать и когда собирать урожай этих культур. Поскольку сейчас осенняя пора, то нас особенно занимает второй вопрос – как определить зрелость и готовность к уборке арбуза, дыни и тыквы. У каждой культуры имеются свои признаки спелости. Кстати, для любой культуры и сорта существуют сроки созревания и обычно они указываются в описании растения на пакете с семенами – поэтому в первую очередь нужно ориентироваться на них. Когда нужно срывать арбуз Срывать арбуз нужно своевременно – именно тогда, когда он достиг максимальной зрелости. Не стоит снимать с грядки недоспелый арбуз. Хотя он не принесет вреда, но есть его не очень-то приятно – у него бледная водянистая мякоть, а вкус пресный и несладкий. И конечно, в нем присутствует гораздо меньше питательных веществ, ведь именно яркий красный цвет указывает на содержание большого количества витаминов и других полезных веществ. Арбуз Кримсон Свит Также не стоит оставлять на грядке спелый арбуз, ничего хорошего не будет, если он начнет перезревать. В нем становится очень много сахаров, отчего мякоть приобретает мучнистую и кашеобразную субстанцию и может начаться брожение, а затем и гниение, такой арбуз останется только выбросить. Поэтому, как только определили, что арбуз созрел, его нужно срывать, в крайнем случае плод можно оставить на грядке на 1-2 дня, не больше. И еще важно - незрелый арбуз никогда не дозревает в сорванном виде подобно тыкве и дыне. Какой он, зрелый арбуз Спелый арбуз можно определить по некоторым признакам. Плодоножка и усик. Плодоножка соединяет плод с основным стеблем. У созревшего арбуза она сухая и тонкая. Также следует обратить внимание на усик, расположенный рядом с местом прикрепления плодоножки к плети – у зрелого арбуза он тоже должен быть сухим. Пятно на нижней стороне. Одной стороной арбуз соприкасается с почвой, и у зрелого плода на этой стороне всегда образуется более светлое пятно, отличающееся от основной окраски кожицы. По нему также можно судить о степени зрелости плода: белое или зеленое пятно говорит, что он еще не созрел, а у спелого арбуза пятно приобретает желтоватые оттенки. Кожура. Если кожура арбуза блестящая, а ее рисунок размыт (особенно у полосатых сортов) – плод еще не готов к уборке. Кожура созревшего арбуза становится тусклой, с нее исчезает восковой налет, а рисунок становится хорошо выраженным. Размеры. Конечно, зрелый плод арбуза должен соответствовать размерам, указанным в описании сорта. Также нужно следить за ростом молодых арбузиков – когда они приблизительно достигли заявленного размера и в течение некоторого времени больше не растут, то скорее всего, арбузы созрели. Звук. При постукивании по арбузу костяшками пальцев незрелый плод издает звонкий звук, а если звук глухой и глубокий–арбуз готов к уборке. При осторожном сжатии двумя руками зрелый арбуз издает характерное потрескивание. Собранные спелые арбузы можно хранить в сухом прохладном помещении не более недели. Как понять, что дыня созрела И у дыни ее спелость определяется по похожим как у арбуза признакам. Плодоножка. Также, как и у арбуза, у созревшего плода дыни она высыхает, но есть один нюанс – в отличие от арбуза, спелая дыня легко отделяется от сухого хвостика, может даже оторваться без посторонней помощи. Кожура. Если дыня созрела, кожица становится умеренно жесткой, но и не мягкой - при надавливании она слегка пружинит, но не оставляет вмятин. Также противоположный от плодоножки конец дыньки становится мягковатым. Кожица у некоторых сортов при созревании покрывается сеточкой и трещинами. Звук. Также, как и у арбуза при постукивании спелой дыни слышится глухой звук. Аромат. Важнейший признак, указывающий на спелость плода – ни с чем не сравнимый дынный аромат. Чтобы его почувствовать, стоит только слегка потереть кожуру. В отличие от арбуза, дыни можно дозаривать. Так что, если из-за погодных условий пришлось убрать недозрелые плоды – ничего страшного, дыни могут дозреть дома. Дыня Лада Оставлять на дозаривание нужно только чуть-чуть недозрелые плоды. Дыни кладут в сухое помещение, и если нужно, чтобы она дозрела быстрее, рядом кладут яблоко – это ускорит созревание. Хотя вкус у такой дыни будет немного отличаться от той, что поспела на грядке. Нельзя держать дыню рядом с овощами – она может впитать посторонние запахи и ее вкус заметно ухудшится. Сорванные совсем зелеными дыни не дозреют. Как определить, что тыква созрела Тыква более неприхотлива в выращивании, чем ее ближайшие родственники. Ее можно срывать как полностью созревшей, так и в недозрелом виде – именно такие плоды можно оставлять на хранение. Тыква Царица осени У зрелой тыквы также есть определенные признаки. Окраска кожицы. Обычно у каждого сорта тыквы имеется свой рисунок и цвет, проявляющийся по мере созревания. Какого цвета должна быть спелая тыква можно прочитать в описании сорта. Плеть и плодоножка. Плоды тыквы формируются на боковых побегах, которые ко времени созревания плода становятся более твердыми и светлыми. Плодоножка, прикрепляющая плод к этому побегу засыхает и становится жесткой. Кора плода. Кожица грубеет и при надавливании на нее не оставляет вмятин (кроме тыквы мускатных сортов). Мякоть. Зрелый плод имеет плотную мякоть, у несозревшей тыквы она рыхлая. Чтобы это определить, придется сорвать один плод и разрезать его. Семена. У созревшей тыквы их оболочка становится твердой, за исключением голосемянных сортов. Как хранить и дозаривать тыкву Но тыква хороша тем, что ее плоды можно собирать недозрелыми и они могут храниться достаточно долгое время, при этом дозревая и не теряя своих вкусовых качеств. Собирать на дозаривание нужно плоды, уже достаточно вызревшие. Совсем молодые и незрелые плоды не будут храниться. Тыквы, достигшие определенного размера, и с затвердевшей корой убирают в сухую погоду и оставляют на несколько дней (5-7) подсушиться на солнце. Если кожица грязная, ее протирают тряпочкой, но ни в коем случае не моют. После чего определяют на дозаривание. Можно разместить тыквы в комнате или в другом сухом помещении с температурой +10…+20 градусов (часто тыкву раскладывают под кроватью). Дозревать тыква может от одного до четырех месяцев. В это время плоды следует регулярно осматривать, чтобы на них не появилось следов порчи. В таком случае испорченные плоды нужно сразу же удалить. По мере созревания тыкву используют в пищу.