Комнатные растения

Пахира – комнатное растение, отличающееся массивностью, выразительным обликом, необычной формой ствола. Даже в одиночку она способна справиться с озеленением комнаты и оживлением интерьера.  В Азии пахиру называют «денежным деревом»: крупные листья, словно раскрытые ладони, принимают благополучие и достаток, а утолщенные в нижней части стволы накапливают энергию богатства. Само растение выносливо и долго живет, что усиливает его репутацию «надежного» и «благополучного».  Основные требования пахиры к условиям выращивания – яркий, но рассеянный свет, температура не ниже+16°С без резких перепадов, умеренные поливы, периодические подкормки и опрыскивания.  Более подробно об уходе за пахирой – далее в статье. Ботаническое описание Пахира (Pachira) – род деревьев из семейства Мальвовые. В природе они растут в тропических лесах Центральной и Южной Америки, включая Панаму, Бразилию и Мексику. В естественных условиях пахира может вырастать до 18 м в высоту, в комнатных – до не менее солидных 2-3 м. Выглядят пахиры внушительно. Массивные стволы имеют утолщения в нижней части – в них растения накапливают воду. Нередко в один горшок высаживают несколько деревьев, а стволы сплетают в косу. Кора в молодом возрасте окрашена в зеленый цвет, со временем она темнеет, меняя оттенок на коричневый. Листья пахиры пальчатые, крупные, состоят из 5-6 листочков, темно-зеленые, глянцевые. Растут они практически горизонтально, благодаря чему и создается эффект раскрытых ладоней. Пахира В комнатных условиях пахира цветет редко. Но добиться этого можно, обеспечив дерево необходимыми условиями жизни и надлежащим уходом. Метелковидные соцветия формируются в период с июня по ноябрь. Они крупные (до 35 см в длину), состоят из нескольких цветков, окрашенных в белый или кремовый цвет и украшенных длинными тычинками. Позже на месте цветков созревают плоды – крупные коричневые «орешки» со множеством семян внутри. Плоды многих разновидностей съедобны и на вкус напоминают арахис.  Некоторые разновидности пахиры имеют и другие названия. «Малабарским каштаном» растения именуют за схожесть формы плодов, «водным деревом» – за способность накапливать влагу, «водяным какао» – за пригодность плодов к приготовлению напитка. На родине пахиры семена растений используют для наполнения подушек, а древесину – для изготовления рыболовных снастей и веревок. Семена, кора и листья активно используются в народной медицине. Виды пахиры Род включает более 40 видов, но в комнатном цветоводстве широкое распространение получил лишь один из них – пахира водная. Менее популярные, но все же пригодные к выращиванию в домашних условиях разновидности – пахира серебристая и круглолистная. Водная пахира или пахира Акватика (Pachira aquatica) Самый востребованный для комнатного выращивания вид. Имеет крупные, ярко-зеленые листья, состоящие из 5 «пальцев» – вытянутых с заостренной макушкой листочков. Отличительная особенность разновидности – способность накапливать воду в стволах. Для ленивых и забывчивых цветоводов это только на руку – пахира легко перенесет нерегулярный полив и засуху. В один горшок чаще высаживают три растения, чтобы была возможность заплести косу – так композиция выглядит более уверенной и декоративной. Темпы роста у водной пахиры скромные, поэтому слишком крупных и объемных вазонов даже взрослым растениям не потребуется. Серебристая пахира (Pachira argyreia) Внешне она очень похожа на Акватику. Главное отличие – серебристые штрихи по всей поверхности листовых пластин. Эта пахира более требовательная к уровню освещения, не такая массивная, более легкая и воздушная на вид. Но найти в продаже ее весьма сложно. Круглолистная пахира (Pachira rotundifolia) В отличие от других видов ее стволы и ветви более мягкие и гибкие, могут стелиться и ниспадать. Поэтому растения можно сажать в подвесные кашпо и выращивать как ампельные. Листья у этой разновидности, как понятно из названия, округлые, плотные и достаточно крупные, а потому крона получается густой и объемной. Выращивание пахиры в домашних условиях Пахира – растение не особо прихотливое. Ключевые факторы успеха выращивания этого дерева – правильный выбор места, качественный грунт и горшок «по размеру». Освещение Для нормального роста и развития пахира требует яркого, но рассеянного солнечного света. Прямые лучи могут обжечь листья, а недостаток света будет провоцировать вытягивание листочков и стволов, потерю устойчивости дерева. Идеальное место для растения – окно западной или восточной ориентации. Поставить пахиру на южный подоконник тоже можно, но с условием притенения тюлем в полуденные часы летом. Согласно фен-шуй, пахира является символом благополучия, финансового успеха и гармонии в доме. Чтобы усилить положительное влияние растения, его рекомендуется размещать в юго-восточной части квартиры, которая отвечает за богатство и материальное благополучие. Температура Пахира любит тепло и хорошо растет при стандартной комнатной температуре в +18…+25°С. Зимой температура не должна опускаться ниже +15°С, иначе растение испытает стресс, в результате затормозит в росте, а то и вовсе погибнет. К аналогичным последствиям могут привести резкие перепады температуры и сквозняки. Грунт Растение отлично чувствует себя в легкой, рыхлой, умеренно питательной земле. Для этого дерева отлично подойдет грунт для пальм и драцен. Если используется универсальный субстрат, его обязательно нужно разбавлять песком и торфом. Горшок Для пахиры выбирают горшки не слишком широкие и неглубокие. Они обязательно должны иметь дренажные отверстия. Так как растение имеет весьма массивную крону и толстый ствол, горшок должен быть тяжелым и устойчивым. Оптимальный вариант - керамический вазон или глиняное кашпо. Уход за комнатной пахирой Ниже – стандартный план ухода за пахирой в домашних условиях. Поливы Пахира любит умеренный полив. Она умеет запасать влагу в стволе, а потому может неделями обходиться без поливов. Но столь продолжительной засухи допускать все же не стоит. Летом почва должна быть слегка влажной, но ни в коем случае не сырой, иначе начнут гнить корни. Верхний слой грунта в 3-4 см должен успевать подсыхать перед следующим поливом. Оптимальный режим полива – 1 раз в 1-2 недели в теплое время и 1 раз в 2-3 недели зимой (если в квартире жарко – чуть чаще). Воду лучше использовать отстоянную, комнатной температуры. Излишки воды из поддона нужно обязательно сливать. Опрыскивания Для поддержания здорового вида листьев и их блеска крону полезно опрыскивать. Особенно важно это делать в отопительный сезон, когда воздух в помещении сухой. Опрыскивания помогут предотвратить высыхание кончиков листьев, а если в воду добавить препарат «Грин Дейл» – еще и поддержать здоровый вид зелени. Подкормки В весенне-летний период растения подкармливают 1 раз в 2-3 недели комплексными удобрениями для декоративно-лиственных растений, разбавленными до половины рекомендуемой дозы. Если таковых нет, можно использовать универсальные составы типа «Здравень Турбо для комнатных цветов». В зимнее время подкормки не проводят. Обрезка На регулярной основе пахиру не обрезают. Процедуру проводят лишь по мере необходимости – когда нужно поправить форму кроны, убрать вытянувшиеся веточки, стимулировать ветвление и рост боковых побегов. Лучшее время для обрезки – весна или начало лета. Высохшие и пожелтевшие листья, сломанные побеги можно удалять в любое время года. Пересадка Молодые растения пересаживают каждый год, взрослые – раз в 2-3 года. Лучшее время для пересадки – весна или начало лета. Вот краткая инструкция по пересадке: Подобрать горшок на 2-3 см шире предыдущего, купить специализированный грунт или сделать его самостоятельно из универсальной почвосмеси, песка, компоста или кокосового субстрата в пропорциях 3:1:1. Аккуратно извлечь растение из горшка. Если корни слишком длинные или есть подгнившие отростки, их нужно подрезать. На дно горшка уложить слой дренажа из керамзита или мелкой гальки. Засыпать грунт. Разместить растение в центре, заполнить оставшееся пространство грунтом, слегка уплотнить его. Полить, чтобы почва осела, слить излишки воды из поддона. Поставить дерево в затененное место, не подкармливать и не поливать его ближайшие 2 недели. Болезни и вредители Пахира достаточно устойчива к болезням. Наиболее частая проблема – корневая гниль, развивающаяся в условиях избытка влаги и пониженной температуры воздуха. Заболевшее растение нужно пересадить в свежий субстрат с хорошим дренажем, в процессе пересадки обязательно обрезать все подгнившие корни. После – полить раствором препарата «Триходерма Вериде». А на будущее – пересмотреть график поливов. Наиболее частые «гости» на пахире – паутинный клещ, щитовки, тля и мучнистые червецы. Следы их деятельности можно заметить невооруженным глазом – проколы на листьях, мелкие паутинки, коричневые наросты, белый ватоподобный налет. При незначительном поражении крону нужно обработать «Зеленым мылом». В запущенных случаях используют инсектициды «Актара» и «Фитоверм». Размножение пахиры в домашних условиях Размножить пахиру можно семенами и черенками. Первый вариант используется редко, ведь цветет растение в комнатных условиях неохотно. К тому же для посадки сгодятся только свежие семена – со временем их всхожесть снижается. Если удалось раздобыть посадочный материал, его необходимо разложить на поверхности почвы, слегка присыпать рыхлой землей. Емкости нужно накрыть прозрачной крышкой и убрать в теплое и светлое место. Когда сеянцы подрастут и окрепнут, их можно рассадить в отдельные горшочки. Черенкование – способ более простой и доступный. Что необходимо сделать: Выбрать здоровый молодой побег, срезать черенок длиной 10-15 см с 2-3 листьями под углом 45°. По необходимости укоротить крупные листья наполовину, чтобы снизить испарение влаги. Присыпать срез препаратом «КорнеСтим». Посадить черенок в маленький горшок с рыхлым субстратом. В идеале – в смесь торфа и песка. Накрыть черенок прозрачным колпаком, поставить в теплое (+22…+25°С) и светлое место без прямых солнечных лучей. Периодически увлажнять грунт из пульверизатора. Через 4-6 недель, когда стебель станет упругим, появятся новые листочки, пересадить укоренившийся черенок в отдельный горшок. Ухаживать за молодыми растениями, выращенными из черенков, нужно как за взрослыми: поливать, подкармливать, обрезать. Возможные проблемы при выращивании пахиры Желтеют листья. Чаще пожелтение листьев является следствием недостаточных поливов или дефицита питательных веществ в почве. Стоит наладить режим полива дерева и подкормить его удобрением «Здравень Аква антистресс-регенератор листьев». Сухие пятна на листьях. Они могут появиться в случае, если растение стоит на южном окне под прямыми солнечными лучами. «Вылечить» ожоги невозможно. Нужно удалить поврежденные листья, а растение переставить в более затененное место. Листья потеряли тургор и опустились. Так пахира реагирует на избыточное увлажнение. Пока дело не дошло до загнивания корней, нужно нормализовать график поливов и впредь не заливать дерево. Опадание листвы. Наиболее распространенная причина этого явления – переохлаждение. Выход – убрать растение со сквозняка или переместить горшок в более теплое место. Пахира способна удивить даже опытных цветоводов. Высадите в один горшок несколько растений, сплетите их стволы в косу – получите живую скульптуру, которая украсит и оживит комнату. Не переживайте – много внимания эта скульптура не потребует. А если еще и богатство и благополучие привлечет – будет совсем замечательно!

Во второй половине XVIII века французский ботаник Филибер Коммерсон, участник кругосветного путешествия под командованием Луи Антуана де Бугенвиля, обнаружил в Бразилии необычное растение с яркими прицветниками. Коммерсон первым описал его как новый род, дал имя – в честь руководителя экспедиции, привез в Европу.  С тех пор бугенвиллея украшает сады Франции, Италии, Испании.  Бугенвиллея в Италии В наших климатических условиях это растение выращивается исключительно как комнатное. Давайте подробнее познакомимся с бугенвиллеей: какие виды существуют, как выращивать цветок и как за ним правильно ухаживать. Ботаническое описание Бугенвиллея или Бугенвиллия (Bougainvillea) – вечнозеленое растение из семейства Никтагиновые. Ее родина – тропические леса Южной Америки. В теплых странах Южной Европы она тоже неплохо себя чувствует. Но у нас в открытом грунте она не приживается – уж слишком это растение тепло- и влаголюбиво. Даже в южных регионах бугенвиллея, посаженная в саду, подмерзает зимой. Но это мало кого расстраивает, ведь вырастить этот потрясающей красоты цветок можно дома в горшке. Бугенвиллея Комнатные бугенвиллеи имеют форму кустика или деревца, ограничиваются обычно 1,5 метрами в росте. Хотя если их не обрезать, не формировать и не пускать по опорам, могут вымахать и выше. Листья у них овальные или продолговатые, цельные, расположены очередно, плотные, темно-зеленые. Яркие прицветники бугенвиллеи Но главное украшение бугенвиллеи – не зелень, и даже не цветки (они трубчатые, мелкие, невзрачные). Визитная карточка растения – яркие прицветники. И если сами цветки могут быть только белыми или кремовыми, то прицветники – и розовыми, и пурпурными, и красными, и оранжевыми, и лиловыми, и белыми. Форма прицветников может быть также разной – от сердцевидной до треугольной и овальной. Текстура лепестков напоминает пергамент: они полупрозрачные, с мелкими «вмятинками», тонкие и хрупкие на вид. Поэтому их еще называют бумажными. В период цветения, а длится он около полугода – с апреля и по ноябрь, бугенвиллея выглядит словно сказочное облачко: яркая, легкая, воздушная. Виды бугенвиллеи Род включает 18 видов. Но в комнатной культуре прижились лишь четыре из них. Б. голая (Bougainvillea glabra) Популярный вид, отличающийся быстрыми темпами роста и весьма внушительными размерами. Есть две теории, почему разновидность получила такое название. Первая – потому что стебли и листья лишены волосков, гладкие в отличие от многих других разновидностей. Вторая – потому что в период цветения из-за крупных прицветников листья и стебли фактически не видны – выглядят, словно голые. Б. замечательная (Bougainvillea spectabilis) Цветет обильно, ярко, пышно, часто – в комнатных условиях и летом, и зимой при условии достаточного освещения. Цветовая палитра прицветников – различные оттенки розового. Бугенвиллея замечательная и правда замечательная – мощная, густая, высокорослая, с бархатистыми с нижней стороны листочками. Но достаточно капризная в уходе. Б. перуанская (Bougainvillea peruviana) Менее распространенный вид, отличающийся крупными овальными листьями, длительным цветением, ярко-розовыми или пурпурными прицветниками. В комнатной культуре встречается редко, но активно используется селекционерами для выведения новых гибридов. Б. Буттианна (Bougainvillea × buttiana) Это гибрид, полученный в результате скрещивания бугенвиллий голой и перуанской. Крупные прицветники, широкая палитра оттенков, длительные сроки цветения – вот что взял этот гибрид от своих родителей. Популярные сорта бугенвиллии Чтобы легче ориентироваться, все сорта целесообразно разделить на четыре группы. Дадим краткое описание каждой из них, проиллюстрируем примерами сортов. Меняющие цвет Эти бугенвиллеи примечательны тем, что их прицветники постепенно меняют оттенок в процессе цветения. Делают они это неравномерно, поэтому растения выглядят объемными и многослойными. «Калифорния Голд» – золотисто-желтые прицветники бледнеют до кремового или почти белого; «Бриллиант» – изначально бумажные лепестки ярко-красные, со временем оттенок уходит в сторону розового и пурпурного; «Биг Чилли» – этот сорт впечатляет крупными треугольными прицветниками, меняющими оттенок с огненно-рыжего на пурпурный. Махровые Эти сорта привлекают внимание крупными прицветниками. Их обычно 6-7 штук – больше, чем у остальных разновидностей. «Дабл Ред» – имеет насыщенно-красные двойне прицветники; «Аусси Голд» – прицветники золотисто-желтые, словно осенняя листва; «Лимберлост Бьюти» – с бело-кремовыми прицветниками с розовой макушкой. Двуцветные Двуцветность может проявляться по-разному: иногда один лепесток может быть окрашен в два оттенка, иногда соседние побеги дают прицветники разных цветов. И в том, и в другом случае контраст оттенков только усиливает декоративность. «Хитра» – прицветники имеют мраморный окрас: розовые пятна на кремовом фоне; «Сноукэп Мульти» – лепестки имеют кремово-желтый центр и розовый узор по краям; «Беггум Сиккандер» – эта бугенвиллея – буйство розовых и белых оттенков, очень яркая и нежная на вид. Пестролистные или вариегатные Эти сорта ценят за декоративные двуцветные листья. Благодаря им растения выглядят нарядно даже вне цветения. «Сан Диего Ред Вариегато» – для него характерны кремово-зеленые мраморные листья и красные прицветники; «Сноу Пинк» – на ярко-зеленых листьях словно кисточкой нанесены белые штрихи и мазки; «Мэри Палмер» – листья насыщенно-зеленые с кремово-зеленым рисунком по центру, прицветники ярко-пурпурные. Условия выращивания комнатной бугенвиллеи Чем более подходящие условия жизни будут обеспечены растению, тем меньше хлопот оно доставит при уходе. Освещение Бугенвиллея – одно из тех комнатных растений, что не боятся прямых солнечных лучей. Поставить цветок можно на южное окно. И даже нужно – бугенвиллии нужен яркий солнечный свет. В условиях плохого освещения листья теряют насыщенный оттенок, а прицветники бледнеют, становятся не такими яркими и выразительными. Температура В период активного роста и цветения растения нужно держать при температуре +20…+25°С. Полезно выносить горшки на открытый воздух – балкон или террасу. Проветривания эти растения очень любят, но не сквозняки. Зимой бугенвиллеям показана прохлада: +12…+16°С – идеальные условия для закладки цветочных почек.  Влажность В природе бугенвиллея растет на каменистых почвах, где вода не застаивается. И эту особенность нужно учитывать при уходе за растением дома. Почва перед поливами обязательно должна успевать просыхать. От опрыскиваний эти цветочки не откажутся. Но проводить их нужно аккуратно, чтобы вода не попадала на красочные прицветники. Грунт и горшок Бугенвиллеям нужен рыхлый, легкий, питательный субстрат. Можно взять универсальную почвосмесь, улучшить ее песком и цеолитом: по 1 части каждого из ингредиентов на 3 части земли. Туда же полезно добавить микробиологическое удобрение «Атлант бактерии-помощники «СУПЕР-улучшитель почвы». Оно будет работать на здоровье и плодородие субстрата. Горшок должен быть не слишком большим, но достаточно высоким. Молодым растениям достаточно емкости объемом 400-500 мл. Если горшок будет слишком просторным, ждать цветения придется долго. Если бугенвиллея стоит, как и полагается, на южном окне, предпочтительно выращивать ее в светлом горшке. В темном грунт будет перегреваться на солнце, что может не понравиться корням.  Цветение и период покоя Правильно организованный период покоя – залог длительного и обильного цветения бугенвиллеи, максимально ярких и красочных прицветников. Как было сказано ранее, на зиму растение лучше убирать в прохладные условия. На период покоя все подкормки прекращают. Поливы проводят редкие – 1 раз в 3-4 недели. На зиму цветок может сбросить листья: переживать не стоит, к весне он восстановится. Но условия ухода нужно будет слегка скорректировать – поливать еще реже, не опрыскивать. Если нет возможности обеспечить более прохладные условия на время зимовки, цветок нужно досвечивать, чтобы он продолжил активную вегетацию. Шанс на то, что он зацветет весной будучи неотдохнувшим, высокий. Правда цветение будет не таким ярким. Что важно в период цветения бугенвиллеи: Не переставлять ее с места на место, не крутить; Не пересаживать, исключение – экстренные случаи, когда цветок перелит, у него гниют корни; Обеспечивать растение ярким светом, не пересушивать земляной ком. Уход за бугенвиллией в домашних условиях Пройдемся по основным аспектам ухода за этим весьма капризным, но очень симпатичным цветком. Поливы Поливать растение летом нужно 1 раз в 4-5 дней, зимой – 1 раз в 2-3 недели. Можно ориентироваться на состояние субстрата: перед следующим поливом он должен просыхать на 4-5 см в глубину. Зимой можно допускать просыхание грунта на половину глубины горшка. Подкормки Подкармливать комнатную бугенвиллею нужно только в период активного роста и цветения. Режим внесения питательных составов – 1 раз в 2-3 недели. В качестве удобрения сгодятся любые комплексные составы типа «Здравень Аква для комнатных цветов». Слишком «жирные» на азот удобрения лучше не использовать – они будут тормозить процесс закладки цветочных почек. В начале весны для подкормки можно использовать борную кислоту (1 г на 1 л воды) – она наоборот будет стимулировать цветение. Обрезка Регулярная обрезка – один из ключевых аспектов ухода и по совместительству процедура, которая стимулирует более красочное и пышное цветение. Обрезку проводят трижды в год: Весной удаляют все высохшие и поврежденные веточки; Летом срезают увядшие соцветия – регулярно, по мере необходимости; Осенью обрезают все молодые побеги на ⅓ длины, оставляя 6-8 почек, укорачивают выбившиеся из общего силуэта побеги. Слишком интенсивную обрезку проводить не стоит, как и вырезать старые побеги – радикальная стрижка сильно ослабляет растение. Формирование Бугенвиллея пластична и легко поддается формированию. Одному и тому же растению можно придать совершенно разную форму – от изящного «водопада» до строгого деревца. Формирование начинают с молодого возраста, поддерживают на протяжении всей жизни растения. Ампельная форма. При выращивании в подвесных кашпо побегам дают свободно расти и свисать вниз, ограничиваясь лишь санитарной обрезкой и легким укорачиванием слишком длинных веточек. Кустовая форма. Самый распространенный и удобный для подоконников вариант. Чтобы получить аккуратный кустик, молодые побеги регулярно прищипывают, стимулируя ветвление. По необходимости устанавливают опору, чтобы композиция не разваливалась. Деревце. Если есть желание вырастить миниатюрное деревце, выбираем самый сильный побег – он будет служить стволом. Все боковые ветви в нижней части постепенно срезаем – не за один прием. Растение подвязываем к опоре, макушку прищипываем, когда будет достигнута нужная высота. Крону формируем в виде шара, регулярно подрезая выбивающиеся побеги. Но нужно запастись терпением: формирование деревца – процесс, который займет не один, и даже не два года. Различные скульптуры. В один горшок можно посадить сразу два или три растения: пластичные побеги нужно переплести между собой, сформировав косу или спираль. Бугенвиллею можно направить по дугам, фигурным опорам или решеткам – получатся живые зеленые «скульптуры».  Пересадка Бугенвиллея плохо переносит пересадку и не любит, когда тревожат ее корни. Поэтому процедуру проводят методом перевалки с сохранением земляного кома. Оптимальная периодичность – 1 раз в год для молодых растений, 1 раз в 3-4 года для взрослых. Бугенвиллея растет быстро: сначала корнями осваивает грунт, затем наращивает надземную часть и цветет. Поэтому слишком просторный горшок ей не нужен. Если есть желание укротить активный нрав растения и притормозить его бурный рост, стоит либо отказаться от пересадки, либо выбрать горшок всего на 1-2 см шире предыдущего. Что важно учесть при пересадке: На дно емкости нужно обязательно уложить дренаж из щебня или керамзита; Нельзя заглублять корневую шейку; После пересадки растение на неделю нужно отправить в затемненное место, чтобы процесс адаптации прошел быстрее; Через 10 дней после высадки цветок полезно полить раствором препарата «ВитАмин» для стимуляции роста и цветения. Размножение Размножение семенами возможно в теории, но не осуществимо на практике – комнатные бугенвиллеи не дают семян, ведь опылять цветки некому. Размножить растение можно отводками. Необходимо взять здоровый, крепкий, неодревесневший побег, сделать в центре легкий надрез, пригнуть его к земле и закрепить скобами. Отделять новое растение от материнского можно тогда, когда оно обзаведется корешками и начнет отращивать листочки. Наиболее простой способ размножения – черенкование. В качестве черенков можно использовать макушки побегов, оставшиеся после обрезки. Что необходимо сделать: Подготовить емкости со смесью торфа и песка; Припудрить срезы стимулятором корнеобразования «КорнеСтим»; Высадить черенки и накрыть их прозрачным «колпаком»; Поставить в теплое и светлое место; Важно следить за влажностью субстрата – он не должен пересыхать. Через 1,5-2 месяца черенки укореняются. Еще через пару месяцев их можно рассаживать в отдельные горшочки. Ухаживать за молодыми растениями нужно так же, как и за взрослыми. Болезни и вредители Болеют бугенвиллеи достаточно редко. К ряду «заболеваний» часто приписывают физиологические отклонения: опадание листьев и хлороз. Первое – реакция растений на любые неблагоприятные условия среды: холод, сквозняки, засуху. Главное – понять, что не так, исправить условия, и бугенвиллея обязательно обрастет зеленью снова. Хлороз проявляется пожелтением листьев. Лечат его подкормкой удобрением «Здравень Аква антистресс-регенератор листьев». Первые признаки грибных инфекций – налет, пятна, следы гниения. Если таковые замечены на листьях и стеблях, кустики необходимо обработать препаратом «Триходерма Вериде». Вредители бугенвиллеи традиционные – те, что атакуют и другие комнатные цветы: тля, трипсы, мучнистые червецы. Борьбу с ними ведут с помощью инсектицидов «Актара» и «Фитоверм». Бугенвиллея – достаточно капризное комнатное растение. Но как красива и нарядна она в период цветения! Игра точно стоит свеч, а бугенвиллея точно достойна занять место на подоконнике!

Эухарис (Eucharis) – луковичное растение из семейства Амариллисовые. В природе он растет в тропических лесах Центральной и Южной Америки.  Наибольшее видовое разнообразие характерно для двух регионов – склонов Анд в Колумбии и западной Амазонии. Именно поэтому эухарис называют еще амазонской лилией. Правда с привычными нам лилиями сходств у него не так много: оба растения – луковичные, оба – цветут ароматными цветами. Описание растения В естественных условиях жизни эухарисы могут вырастать до 1,5 м в высоту. Комнатные растения имеют более скромные размеры – до 60-80 см вместе с цветоносами. Размеры и густота кустиков сильно зависят от возраста растений и количества луковиц. Эухарис Листья у амазонской лилии крупные, цельные, ланцетные, с заостренной макушкой. Они плотные, гладкие, насыщенно-зеленого цвета, с ярко выраженной центральной жилкой, сидят на длинных черешках и собраны в прикорневые розетки. Надземная часть достаточно пышная и раскидистая, поэтому амазонская лилия хороша собой даже будучи не в цветении. Цветки эухариса крупные, белые, собраны в зонтиковидные соцветия, располагаются на высоких безлистных цветоносах. А еще они очень ароматные! Внешне они похожи на нарциссы: состоят из шести лепестков, имеют коронку в центральной части. Цвести эухарис способен 1-2 раза в год, в максимально благоприятных условиях – даже трижды в год. Цветение длится 3-4 недели. Цветки распускаются поочередно, каждый из них живет около 10 дней. Подземная часть представлена луковицами округлой, вытянутой формы, покрытой светлыми чешуйками.  Виды эухариса Всего существует около 20 видов эухариса. В комнатной культуре прижились лишь некоторые из них. Эухарис белый (Eucharis candida) Его отличают крупные листья – шириной до 15 см и длиной до 40 см. Они округлые, эллипсовидные, с острой макушкой. По всей площади пластин проходят ярко выраженные продольные жилки. Цветет этот вид в начале весны и в начале осени, выбрасывая высокие цветоносы, увенчанные соцветиями. Те состоят из белых цветков диаметром до 7 см. Лепестки белые, светло-зеленые у основания. Эухарис крупноцветковый (Eucharis grandiflora) Самый известный и наиболее эффектный вид. Его главная особенность, как понятно из названия – крупные цветки, которые могут достигать в диаметре 12 см. В каждом соцветии располагается до 6 бутонов. Каждый цветочек украшен белыми лепестками и ярко выраженной центральной коронкой зеленоватого оттенка. Листья у этого эухариса тоже достаточно крупные, темно-зеленые, плотные. Эухарис Мастерса (Eucharis mastersii) Этот вид легко узнать по форме листьев: они достаточно широкие (до 15 см), но не такие вытянутые, как у других видов. Цветки белые, диаметром до 10 см, с менее выраженной коронкой. Соцветия компактные (до 2-3 бутонов в каждом), цветоносы короче, чем у других разновидносткй, поэтому цветки располагаются ближе к листьям. Общий облик этого растения компактный, плотный и «собранный». Эухарис Сандера (Eucharis sanderi) Еще один «гигант» из разряда комнатных эухарисов. Имеет крупные и широкие листья (до 30 см в длину и 18 см в ширину). Цветки тоже достаточно массивные – до 10 см в диаметре. В их центре – золотисто-желтые тычинки. Каждое соцветие включает до 3 крупных цветков или 6 более мелких. Эухарис беззубчатый (Eucharis subedentata) Этот вид выделяется формой цветка: центральная коронка слабо выражена или почти отсутствует – поэтому этот эухарис получил такое название. Листья крупные, широкие, заостренные к макушке. Выращивание эухариса в домашних условиях Эухарис можно смело рекомендовать тем, кто находится еще в самом начале своего цветоводческого пути. Этот цветок неприхотлив, будет радовать симпатичным видом в любое время года. Освещение Амазонская лилия – обитатель нижнего яруса леса. В природе она растет под пологом крупных деревьев, куда прямые солнечные лучи почти никогда не попадают. В таких местах освещение яркое, но рассеянное. Комнатным эухарисам нужно постараться обеспечить аналогичные условия – светло, но без прямых лучей. Поставить цветок лучше на окно восточной или западной ориентации. Если растение взрослое, достаточно крупное и раскидистое, его определяем на полку или подставку. Но размещаем недалеко от окна. В противном случае листья будут тускнеть, а цветение может не случиться и вовсе. В идеале эухарис должен жить в просторе: не касаться своими крупными листьями холодных стекол, занавесок, зелени других растений. Влажность Эухарису нужна умеренная влажность почвы, но повышенная влажность воздуха. Нормы и режим полива будут зависеть от стадии развития растения. О них и об опрыскиваниях мы поговорим далее. Температура Оптимальная температура для роста и развития эухариса +18…+25°С. Летом растение можно выносить на балкон или террасу – такие «прогулки» придутся ему по вкусу. Главное – притенять зелень от прямых солнечных лучей. Экстремальные условия для растения – температура ниже +10°С и выше +30°С. Если на балконе жарко, цветок лучше занести в квартиру. То же самое стоит сделать, если температура нестабильная. Грунт и горшок Эухарису нужен рыхлый, легкий, питательный и влагоемкий субстрат. Сделать его можно из листовой земли, перегноя, песка и торфа, смешав ингредиенты в равных количествах. Не лишним будет добавить в смесь цеолит – для улучшения структуры почвы и профилактики застаивания воды. Чтобы субстрат как можно дольше оставался питательным, а патогенная микрофлора не распространялась, вносим микробиологическое удобрение «Атлант бактерии-помощники «СУПЕР-улучшитель почвы». Луковицы эухариса склонны к загниванию в условиях избыточного увлажнения. Поэтому дно горшков нужно обязательно засыпать дренажными материалами: щебнем, керамзитом. В процессе выбора подходящего горшка для выращивания эухариса нужно учитывать одну особенность: луковицы у него вытянутые, корни достаточно мощные. Поэтому емкости лучше брать весьма высокие, но не слишком широкие. Период покоя Эухарис не имеет ярко выраженного периода покоя. Но отдыхать цветочку все же надо – после отцветания его необходимо перемещать в более прохладные условия (температура +15…+17°С), поливать лишь изредка и не подкармливать. В таких условиях амазонскую лилию нужно содержать около месяца. После можно возвращать на прежнее место. Уход за эухарисом в домашних условиях А теперь поговорим о конкретных аспектах ухода: как поливать, чем подкармливать, как часто пересаживать, как размножать. Полив и опрыскивание Самое главное правило – избегать переувлажнения. Поливать растение нужно лишь после того, как грунт на треть глубины просохнет. Примерный режим полива – 2 раза в неделю. Цветущие эухарисы поливают чуть чаще – 3-4 раза в неделю в зависимости от температуры и освещения. Отдыхающий эухарис можно поливать раз в 1-2 недели. Опрыскивание – обязательный аспект ухода за амазонской лилией. Проводить его желательно каждый день. Эухарис любит процедуру душевания. Весной и летом полезно ополаскивать надземную часть растения теплой водой из душа. Поддерживать гигиену можно и путем протирания листьев. В воду можно добавлять янтарную кислоту или препарат «Грин Дейл», изготовленный на ее основе.   Подкормка Предпочтительный вариант удобрений – жидкие комплексные составы «Здравень Аква для комнатных цветов». Не стоит злоупотреблять азотными подкормками, иначе эухарис будет растить крупные и раскидистые розетки, а цвести не будет. После окончания периода покоя растение рекомендуется подкормить раствором борной кислоты. Она будет стимулировать более обильное цветение. Обрезка Формирующие обрезки эухарису не нужны. А вот санитарные не помешают! После отцветания из кустиков нужно вырезать увядшие цветоносы, также срезать высохшие и пожелтевшие листья. Пересадка Эухарис болезненно переносит любые повреждения корней, поэтому пересаживают его весьма редко – 1 раз в 3-4 года. Лучшее время для процедуры – март или апрель, когда закончилось цветение. Если цветок не планируется размножать отделением деток, луковицы и корни от грунта лучше не очищать – перевалить растение в новый горшок с сохранением земляного кома. После пересадки поливать растение нужно минимально, любые подкормки лучше исключить. Единственное, что полезно сделать – полить через 10 дней после пересадки раствором препарата «КорнеСтим», чтобы адаптация на новом месте шла быстрее. Возвращать привычный уход за эухарисом нужно после признаков укоренения – появления новых листочков. Болезни и вредители Эухарис редко поражается грибными и инфекционными заболеваниями. Вредители тоже нечасто атакуют амазонскую лилию. Наиболее опасные «гости» – паутинный клещ, трипсы и щитовки. В первую очередь следует помыть растение под душем или, как минимум, протереть листья влажной тряпочкой. В идеале – пропитанной «Зеленым мылом». Если такая мера не спасла, придется привлекать инсектициды – препараты «Актара», «Фитоверм». Размножение Эухарис можно размножать семенами. Но процесс выращивания молодых растений из семян – длительный и хлопотный. К тому же зацветают они лишь на 5-6 год жизни. Поэтому данный метод размножения на практике используется редко. Гораздо проще и быстрее размножить эухарис делением. К 3-4-летнему возрасту луковицы наращивают деток. В процессе пересадки их можно отделить и высадить в отдельные горшочки. Высаживать деток лучше группами по 3-4 штуки, чтобы кустик быстрее распушился и зацвел. Рубрика: вопрос-ответ Почему листья эухариса желтеют и опадают? Чаще это связано избыточными поливами: луковицы загнивают, корни перестают нормально усваивать питание. Также проблема может возникнуть по причине переохлаждения – если цветок стоит на сквозняке. Что делать: убрать растение со сквозняка, дать грунту как следует просохнуть, подкормить (внекорневым способом) удобрением «Здравень Аква антистресс-регенератор листьев». Если проблема не ушла, лучше достать луковицы из земли, осмотреть их на предмет наличия гнилей, почистить, высадить в свежую почву. Почему эухарис не цветет и как заставить его это делать? Ответ весьма простой и очевидный – наладить режим ухода. Регулярно вносите подкормки, следите за влажностью воздуха, давайте умеренные поливы, обеспечивайте растение достатком света. И не забывайте про период покоя. Согласно народным приметам амазонская лилия – мощный женский оберег, защищающий от невзгод, стресса и негатива. Всю дурное влияние он забирает на себя. А еще он раскрывает творческий потенциал. И это еще одна причина пополнить свою коллекцию новым красавчиком.  Единственное, о чем нужно помнить – что все части растения содержат ядовитый сок, поэтому пересаживать, делить и обрезать цветок нужно в перчатках.

Если у вас есть стойкое желание пополнить свою цветочную коллекцию чем-то новым и интересным, но не особо требовательным и прихотливым – присмотритесь к филодендронам. Видовое разнообразие этих растений настолько широкое, что каждый точно найдет себе вариант по вкусу.  В этой статье мы поговорим о лучших сортах филодендронов, а также дадим краткую справку о том, как за ними правильно ухаживать. Ботаническое описание Филодендрон (Philodendron) – одно из любимых растений для многих цветоводов. Даже название его звучит мягко и тепло. Оно происходит от греческих слов phileo – «любить» и dendron – «дерево» и переводится буквально как «любящий деревья». Имя растения отражает его образ жизни: в природе филодендроны растут на других деревьях – взбираются по их стволам и оплетают побегами. Естественный ареал жизни этих растений – тропические леса Центральной и Южной Америки. Филодендрон Империал Грин Филодендрон – вечнозеленое растение из семейства Ароидные, привыкшее к теплому и влажному климату, рассеянному солнечному свету и богатой органикой почве. Филодендроны бывают настолько разными, что сложно дать им какое-то общее, универсальное описание. Но почти всегда «визитной карточкой» этих растений являются листья – насыщенные, сочные, очень декоративные. Они крупные или средние, кожистые, гладкие или слегка бархатистые, с выразительными жилками. Форма может быть цельной или глубоко рассеченной. Молодые листья часто отличаются по форме и оттенку от взрослых, что придает филодендрону особый шарм. Стебли могут быть прямостоячими или ползучими, а само растение иметь вид кустика или лианы. Комнатные филодендроны цветут крайне редко. Но с ботанической точки зрения цветки типичны для ароидных – соцветие в виде початка, окруженное покрывалом. Сорта с оттенками зеленого Они неброские, сдержанные. В их окраске нет резких контрастов, зато есть глубина, плавные переходы тонов, ощущение «живости». Филодендрон Биркин Эсмеральда В переводе с испанского Esmeralda – изумруд. Название очень четко отражает цвет листьев: насыщенно-зеленый с изумрудным оттенком. Этот филодендрон производит впечатление мощного и уверенного растения. Листья у него крупные, широкие, плотные, с ярко выраженными прожилками, с благородным блеском. Эсмеральда растет довольно активно: карабкаясь по опоре, эта лиана способна создать выразительный вертикальный акцент в интерьере. Атом Филодендрон Атом – полная противоположность предыдущему сорту. Он компактный, аккуратный, словно специально созданный для небольших пространств и узких подоконников. В высоту он не вытягивается выше 60 см, растет медленно. Главная его особенность – пятидольные, сильно волнистые, слегка закрученные по краям листья. Они насыщенно-зеленого цвета, без темных оттенков, свежие и сочные на вид. Это кустовой сорт, он не требует опоры: крона остается плотной и приземистой без какой-либо поддержки. Сканденс Это целая группа филодендронов, имеющих вид лианы. Сканденсы могут формировать густые зеленые «водопады» или подниматься по опоре. Они неприхотливы: теневыносливы, жаростойки. Разве что поливы любят частые и обильные. Для этой группы растений характерны длинные и гибкие побеги, сердцевидные листья средних размеров. Они могут быть как однородно зелеными, так и с пятнами и разводами более светлых оттенков. Сканденс Бразил Это как раз таки сорт с листьями, окрашенными в разные оттенки: от темно-зеленого по краям до более светлого и даже золотисто-желтого по центру. Такой рисунок делает растение более нарядным и «живым» на вид. Побеги могут быть очень длинными, поэтому этот филодендрон нужно пускать по опоре или давать ему возможность «выливаться» из горшка. Биллитау Грин Этот филодендрон отличается узкими и вытянутыми листьями – в длину они могут достигать 50 см. Их края слегка волнистые, центральная жилка ярко выражена, цвет – насыщенно-зеленый. Растет Биллитау Грин неторопливо, взбираясь своими побегами по опоре. В уходе этот сорт весьма требователен: ему нужен достаток света (без прямых солнечных лучей), стабильная температура (без сквозняков), повышенная влажность воздуха.  В условиях избытка воды у этого филодендрона быстро развивается корневая гниль. Макдауэлл Редкий и очень величественный на вид сорт. На подоконнике его не вырастить – ему нужен простор, чтобы было куда расправить свои листья. А они действительно огромные: до 80 см в длину и 60 см в ширину. Дополнительную роскошь крупным листьям придают изумрудный оттенок, бархатистая поверхность и гофрированная текстура. Вариегатные сорта Это группа сортов, для которых зеленый цвет листвы – лишь фоновый. На нем эффектно расплываются светло-зеленые, кремовые, желтые и почти белые рисунки. Перидот Сорт получил свое название в честь одноименного минерала – перидота. Цвет камня – от оливково-зеленого до светло-зеленого и почти желтого. Именно такие листья у этого филодендрона. Светлый рисунок размытый, с плавными переходами цвета, не «кричащий», а нежный и мягкий. Нэрроу Эскейп Ринг оф Файер Редкий вариегатный сорт с необычными листьями – они широкие, вытянутые, перисто-рассеченные. Он достаточно высокорослый – способен вырасти более 1 м в высоту. Вариегатность проявляется следующим образом: на ярко-зеленом фоне «вспыхивают» языки кремового и ванильно-белого «пламени».  Главное правило выращивания этого филодендрона в домашних условиях – держать его на хорошо освещенном месте, иначе вариегатность может быть утеряна. Карамель Марбл Название полностью отражает внешний вид этого филодендрона. Его листья словно покрыты мраморным узором в карамельных, сливочных и зеленых тонах. Вариегатность сложная и многослойная: крупные пятна, хаотичные мазки, мелкие штрихи. Листва на вид теплая и «десертная», этот кустовой сорт по праву относят к одному из лучших среди вариегатных. Вайт Принцесс Этот филодендрон отличается более строгой и контрастной внешностью. Сердцевидные листья окрашены в темно-зеленый цвет. По всей поверхности пластин нанесены белые и молочно-кремовые мазки. В выращивании «Вайт Принцесс» неприхотлива, требует ровно то, что и другие растения рода: яркий и рассеянный свет, повышенную влажность, тепло без скачков температуры. Сорта с красно-коричневым оттенком листьев Филодендроны в красно-коричневых оттенках ценят за визуальную «теплоту» и пряность. У многих сортов молодые листья окрашены наиболее ярко, а с возрастом их оттенок становится традиционным насыщенно-зеленым. Черри Ред «Черри Ред» привлекает внимание насыщенным, глубоким красным оттенком молодых листочков. Цвет напоминает спелую вишню. Он здорово контрастирует на фоне более старой зелени. Сами растения имеют кустовую форму, достаточно компактные, поэтому отлично подходят для выращивания в домашних условиях. Империал Ред У него широкие, плотные, блестящие, сердцевидные листовые пластины. Поначалу они красно-коричневые, с возрастом становятся темно-зелеными с винным оттенком. Стебли у растения тоже бордово-коричневые. «Империал Ред» вырастает в высоту до 60 см, формирует плотный куст, не нуждающийся в опоре. Ред Сан Редкая разновидность, отличающаяся яркими и солнечными оттенками. Молодые листочки окрашены в ярко-красные и рыжие тона, стебли бордово-красные. По мере роста листва постепенно зеленеет, сохраняя теплый подтон. Флорида Бронз Этот гибрид выделяется сложной формой листьев и необычным цветом. Молодая листва имеет бронзово-медный оттенок с легким металлическим блеском, со временем он сменяется на темно-зеленый. Листовые пластины мечевидные, рассеченные. Все это придает растению экзотичный и весьма скульптурный вид. Принц Оранж Кустовой филодендрон, раскрашенный в оранжевые и янтарные тона, которые со временем сменяются на салатовые и насыщенно-зеленые. Растения плотные, компактные, аккуратные по форме, но на вид очень праздничные и нарядные. Общие советы по выращиванию дома Дадим краткую инструкцию о том, как выращивать комнатные филодендроны и как правильно за ними ухаживать. Освещение. Лучшее место для филодендрона в квартире – подоконник восточной или западной ориентации. Там света много, но полуденные лучи не обжигают листочки. Растения с пестрой окраской более требовательны к достатку света, поэтому их не следует держать в глубине комнаты. Температура. Оптимальный температурный режим содержания всех без исключения филодендронов +22…+25°С в теплое время года, зимой – не ниже +16°С. Сквозняки и резкие перепады температуры растениям противопоказаны. Грунт. Он должен быть рыхлым, легким, питательным. Отлично подойдет специализированная почвосмесь для ароидных. Альтернатива – субстрат из универсального грунта с добавлением сфагнума или кокосового волокна, песка, цеолита. Полив. Филодендрон – растение влаголюбивое, но не переносящие стояния воды в корнях. Поливать его нужно по мере просыхания верхнего слоя субстрата в 2-3 см. Примерный режим поливов летом – 2-3 раза в неделю, зимой 1 раз в 10-14 дней. Опрыскивания. Филодендрон любит повышенную влажность воздуха. Регулярные опрыскивания – один из главных аспектов ухода за растениями. Подкормки. Подкармливать комнатный филодендрон необходимо 1-2 раза в месяц за исключением зимнего периода – в это время подкормки растениям не нужны. Идеальный вариант состава – специализированное удобрение для ароидных. Альтернатива – любые комплексные составы типа «Здравень Аква для комнатных цветов». Если листья начали желтеть, цветок дополнительно можно подкормить удобрением «Здравень Аква антистресс-регенератор листьев». Как и когда пересаживать и обрезать Молодые филодендроны пересаживают раз в год. Взрослые растения, которые растут уже не так активно, нуждаются в смене горшка и почвы раз в 2-3 года. Или по мере необходимости – когда корни начинают выползать из дренажных отверстий. Каждый новый горшок должен быть шире предыдущего на 2-3 см. Стандартный уход за филодендронами в домашних условиях не включает регулярной формирующей обрезки. Ее можно провести лишь в случае, если лиана слишком сильно вытянулась. Чтобы вернуть растению компактный вид, достаточно прищипнуть макушки побегов. А вот санитарная обрезка нужна всегда и всем: если есть высохшие и пожелтевшие листья, их лучше удалить. Способы размножения Размножают филодендроны макушечными или стеблевыми черенками. Процедуру проводят весной. Оптимальная длина черенков – 10-15 см. Укоренять их можно в воде с добавлением препарата «КорнеСтим» или легком и рыхлом торфяном субстрате. Во втором случае черенки высаживают в грунт и накрывают прозрачным колпаком. Посадки размещают в хорошо освещенном месте с температурой +20…+22°С. Филодендроны хороши тем, что не надоедают, не приедаются глазу: они меняются, наращивают листву, вытягиваются по опорам или спускаются «водопадами» из кашпо, раскрывают новые оттенки. Ухаживать за этими растениями несложно – они умеют прощать мелкие ошибки. И если сначала филодендрон – это просто новый цветочек, то со временем – отдельная деталь интерьера, отвечающая за уют, свежесть и гармонию.

Для каждого растения есть свои стандартные темпы роста. Но порой случается так, что цветочки замедляются в развитии. И это меньшее из зол, которое может случиться. Остановка в росте порой заканчивается отсутствием цветения, пожелтением и опаданием листьев, ухудшением внешнего вида растения. Скажем сразу – чаще замедление темпов роста связано с ненадлежащим уходом за цветочками. Поэтому первоочередная забота цветовода – наладить уход. И лишь потом использовать различные стимуляторы. Конечно велик соблазн начать решение проблемы именно с них, ведь это просто – опрыскал и жди результата. Он может и будет, но лишь кратковременным.  Организация оптимальных условий жизни, затем стимуляторы – вот идеальная схема как ускорить рост комнатных растений. А теперь обо всем по порядку. Наладить режим полива Золотое правило полива для большинства растений – проводить его после просыхания верхнего слоя грунта в 3-4 см. К торможению в росте может привести как недостаток, так и избыток влаги. В первом случае ухудшится поступление питательных веществ в надземные части, во втором – может начаться гниение корней. Помочь решить проблему с поливами помогают добавки в грунт: цеолит и агроперлит. Они забирают на себя излишки влаги в случае избыточного полива и отдают их обратно по мере просыхания почвы. Цветы, посаженные в грунт с этими добавками, получают влагу равномерно и дозировано. А потому имеют все условия для нормального роста и развития. Организовать досвечивание Хорошее освещение – едва ли не главный фактор быстрого роста. Растения буквально питаются светом: они преобразуют его в органические соединения, необходимые для развития. Большинству комнатных цветов нужен яркий, но рассеянный солнечный свет. Таковой на окнах восточной и западной ориентации. Именно поэтому размещать светолюбивые растения нужно именно там. Если горшок стоит в глубине комнаты или на окне северной ориентации – переставьте его на более освещенное место. Иногда даже этого достаточно для ускорения роста. Немаловажный фактор и длина светового дня. Для большинства растений он должен составлять 12-16 часов. Осенью и зимой достичь таких показателей можно лишь посредством использования фитоламп. Следуйте правилу: если длина светового дня составляет менее 12 часов, растения не находятся в периоде покоя, поставьте их под фитолампы. Это позволит не только ускорить рост, но и стимулировать цветение. Подкормить, но без фанатизма Первое, что приходит на ум, когда хочется поторопить рост растений – внести подкормку. Стратегия правильная, но лишь в случае, если удобрения не вносились более 3 недель. Избыточное питание тоже не пойдет на пользу – корни будут не справляться, могут и вовсе получить ожоги, растения ослабнут. Подкормка удобрением "Здравень для комнатных цветов" Подкармливать цветы нужно разумно: раз в 3-4 недели в период активного роста, максимум раз в 1,5-2 месяца в период покоя составами в два раза менее концентрированными (а лучше не подкармливать и вовсе, чтобы растения смогли как следует отдохнуть). Вот несколько важных правил внесения удобрений для быстрого роста: Оптимальный вариант – комплексные составы типа «Здравень Турбо для комнатных цветов». Можно использовать и специализированные удобрения: для кактусов и суккулентов, для фикусов и монстер, «Здравень Аква для орхидей». Перед внесением удобрений почву нужно увлажнить. Для внекорневых подкормок лучше использовать в два раза менее концентрированные составы. Между основными подкормками можно давать дополнительные: настой банановой кожуры, чайную заварку, нашатырный спирт. Пересадить Регулярная пересадка важна по двум причинам: замена истощенного грунта на свежий и плодородный, смена горшка на более просторный или наоборот более тесный. Остановимся на каждом из пунктов подробнее. Замедление в росте может быть спровоцировано как истощением почвы, так и неправильным выбором субстрата изначально. Пересадка позволяет решить обе проблемы. Универсальный грунт для комнатных растений обязательно нужно улучшать под потребности конкретного цветка: вносить песок, торф, перегной, кору, мох, вермикулит, золу для раскисления. Еще одна полезная добавка – «Атлант бактерии-помощники «СУПЕР-улучшитель почвы». Она выполняет сразу несколько функций: обеззараживает грунт, повышает его плодородие, профилактирует развитие корневых гнилей. От размеров горшка темпы роста зависят напрямую. Если горшок слишком тесный, корни упираются в стенки, рост надземной части тоже замедляется. Если он наоборот слишком просторный – корни активно растут, и лишь тогда, когда земляной ком будет освоено полностью, начнется активной рост побегов и листьев. В качестве универсального правила можно использовать следующее: диаметр горшка должен быть шире корневой системы на 2-3 см. Стандартная рекомендация – пересаживать молодые растения ежегодно, взрослые – раз в 2-3 года. Но надежнее всегда ориентироваться на состояние цветка: если корни вылезают из дренажных отверстий, пересадку нужно провести раньше. Вынести на открытый воздух Ускорить рост комнатных растений помогает «прогулка» на свежем воздухе. Разумеется, выносить цветочки на балкон или террасу можно лишь в случае, если на улице соответствующий температурный режим. Солнечные лучи, легкий ветерок, который будет обеспечивать движение воздуха и сдувать пыль с листьев, повышенная влажность после дождя – все это пойдет во благо растения. Начинать «выгуливать» цветы нужно аккуратно: сначала на 30 минут с обязательным притенением от прямых солнечных лучей, затем на час. Освоившиеся цветочки можно оставлять на балконе и на ночь, если температура не опускается ниже допустимой для конкретного растения нормы. Обрезать Ускорить рост растений не только вверх, но и вширь помогает обрезка. Формирующую обрезку проводят весной после окончания периода покоя. Для каждого растения правила обрезки свои. Но есть одно, справедливое для многих – не стоит за раз срезать больше ⅓ надземной массы. Санитарную обрезку проводят в любое время по мере необходимости. Удаляют сухие листья и побеги, отцветшие цветоносы. Повысить влажность воздуха Большинство комнатных растений – выходцы из тропиков. И повышенная влажность воздуха для них – непременное условие для быстрого роста и сохранения декоративного внешнего вида. Пульверизаторы с теплой водой, бытовые увлажнители воздуха, наполненные водой емкости – все это в помощь цветоводу.  Если кончики листьев начали высыхать и чернеть, значит нужно срочно повышать влажность воздуха в помещении. Ежедневные опрыскивания помогут не только остановить процесс высыхания листьев, но и ускорить рост растений. Проверить на болезни и вредителей Цветочки, атакованные болезнями и вредителями, не будут иметь сил на быстрый рост. Лечить недуги и «прогонять» насекомых куда сложнее, чем профилактировать их распространение. Поэтому важно регулярно проверять зелень на наличие пятен, наростов, проколов, паутинок, налета. Для профилактики поражения вредителями можно использовать «Зеленое мыло», заражения грибками – «Триходерму Вериде» или «Фитолавин». Использовать стимуляторы роста В продаже можно найти препараты с разными действующими веществами в составе.  Цитокинины. Эти растительные гормоны стимулируют деление клеток, что ведет к ускорению роста растений. Они есть в составе препарата «Ботаник» – его можно использовать для полива и внекорневых подкормок. Другой вариант – цитокининовая паста: ее наносят на спящие почки для стимулирования роста новых побегов или цветоносов. Янтарная кислота. Это натуральный стимулятор роста, который еще и улучшает усвоение питания, повышает иммунитет растений, их устойчивость к жаре, засухам и прочим неблагоприятным условиям. Добавлять ее можно в воду и для поливов, и для опрыскиваний. Янтарная кислота есть в составе препарата «Грин Дейл», ее же можно купить в аптеке в таблетированном виде. Опрыскивание янтарной кислотой Гетероауксин. Этот гормон ускоряет рост комнатных растений за счет стимуляции корнеобразования, активирования деления клеток и усиления растяжения их мембран. Особенно полезно использовать его после пересадки растений. Рекомендуемый препарат – «Агат»: он имеет еще и фунгицидные свойства. Гиббереллиновые кислоты. Это фитогормоны, которые стимулируют рост надземных органов растений. Они активируют деление и растяжение клеток, что приводит к удлинению побегов, увеличению листовой массы и общей высоты растений. Также они способствуют пробуждению спящих почек. Данное действующее вещество содержится в стимуляторе «Гиберелон». Аминокислоты. Они являются строительными блоками для белков, гормонов роста и ферментов. А потому ускоряют обмен веществ, улучшают фотосинтез, стимулирует деление клеток, участвуют в формировании тканей. Все это опосредованно способствует ускоренному росту. Стимуляторы с аминокислотами в составе – «Амицид» и «ВитАмин». Не стоит ожидать от комнатных цветов стабильно высоких темпов развития в течение всего года. Наличие периода покоя – это обязательное условие для быстрого роста в дальнейшем для многих растений. Они отдохнут, а после «отпуска» будут готовы давать новые побеги, отращивать листочки, выпускать цветоносы. Поэтому пару месяцев умеренных поливов, относительного затенения, прохлады и отсутствия подкормок тоже пойдут на пользу!

Пуансеттия (Euphorbia pulcherrima) – растение, известное под несколькими именами, каждое из которых связано с наукой, историей его распространения или внешним видом. Самое популярное название – пуансеттия – пошло от имени Джоэла Робертса Пойнсетта. Он был послом США в Мексике и ботаником-любителем, именно он в XIX веке привез это растение в Америку и в дальнейшем поспособствовал его популяризации. Название «рождественская звезда» было дано по внешнему виду растения и времени его цветения. Яркие прицветники, расходящиеся лучами от центра, действительно напоминают звезду. А распускаются они зимой – в канун Нового года и Рождества. Пуансеттия – главный «цветочный» символ этих праздников. Согласно поверьям тех, кто получает в подарок это растение, в наступающем году ждут успех в делах, любовь и удача. С научной точки зрения растение относится к роду Эуфорбия (Euphorbia), поэтому иногда можно встретить пуансеттию под названием эуфорбия. Имя роду было дано по имени древнегреческого врача Эуфорба, который открыл целебные свойства этого цветка. Русское ботаническое название – молочай красивейший (относится к роду Молочай). Описание растения Родина пуансеттии – Мексика. Там растение формирует крупные вечнозеленые кустарники высотой до 3 м. Комнатные пуансеттии – растения более скромные и компактные – высотой 30-80 см. Стебли прямостоячие, ветвящиеся. Листья крупные, очередные, ланцетные или яйцевидно-эллиптические, с заостренной макушкой и зубчатым краем. Окраска листьев – все оттенки зеленого: от светлого до темного. Как и все молочайные, в стеблях и листьях пуансеттии есть млечный сок. При попадании на кожу он может вызвать раздражение, покраснение и зуд. Поэтому работать с растением лучше в перчатках. Доступ к цветку домашних животных и маленьких детей лучше ограничить! Цветки у пуансеттии мелкие и малозаметные, собраны в компактные соцветия. Они имеют желто-зеленую окраску и лишены лепестков. Наибольшую декоративную ценность представляют не сами цветки, а прицветники – видоизмененные листья, окружающие соцветия. В зависимости от сорта они могут быть красными, розовыми, белыми, кремовыми, желтыми или зелеными. Прицветники, как и листья, вытянутые, с острой макушкой, что в совокупности и создает «звездный» облик растения. Пуансеттия красная Корневая система эуфорбии мочковатая, хорошо разветвленная, залегает преимущественно в верхнем слое грунта. Популярные сорта пуансеттии Сортов пуансеттии огромное множество. Все они отличаются окраской прицветников, их формой. Красные пуансеттии Красные пуансеттии – традиционные и широко распространенные. Именно они ассоциируются с классическим образом «рождественской звезды». Кортез Бургундия (Cortez Burgundy) – сорт насыщенного темно-красного оттенка, уходящего в глубокий винный цвет. Прицветники выглядят плотными и бархатистыми, окраска воспринимается как теплая и «дорогая». Премиум Ред (Premium Red) – имеет прицветники классического алого цвета. Оттенок яркий, насыщенный, ровный.  Кортез Ред (Cortez Red) – еще один сорт в базовом ярко-красном оттенке, но с зелеными полосами. Престиж Марун (Prestige Maroon) – оттенок марун – красный с примесью бордового и коричневого. Цвет очень элегантный, «дорогой» и глубокий. Винтер Роуз (Winter Rose) – это махровый сорт, прицветники окрашены разными оттенками от классического красного до насыщенно-малинового. Это создает визуальный объем и многослойность. Валентин (Valentine) – сорт с ярким, теплым красным оттенком с легким розоватым подтоном. Белые сорта Это сдержанные и утонченные пуансеттии, отлично гармонирующие с видом за окном – белыми сугробами и снегом на ветках деревьев. Сноу Вайт (Snow White) – сорт с чистым белоснежным оттенком прицветников. Цвет холодный, ровный. Визуально создает ощущение свежести и чистоты. Винтер Роуз Вайт (Winter Rose White) – махровый сорт, окраска прицветников – белая с легким кремовым подтоном. Фридом Вайт (Freedom White) – отличается мягким и гармоничным оттенком: молочно-белым, с примесью светло-зеленого. Арктик Вайт (Arctic White) – имеет «холодные» прицветники ледяного белого цвета. Полар Беар (Polar Bear) – окраска соответствует цвету шубы полярного медведя: от белого до кремового. Желтые и оранжевые сорта Желтые пуансеттии – теплые и нежные на вид. Лемон Сноу (Lemon Snow) – сорт с мягким лимонно-желтым оттенком. Синамон Стар (Cinnamon Star) – прицветники окрашены в теплый золотисто-коричневый оттенок с примесью желтого. Они напоминают осеннюю листву. Оранж (Orange) – еще один новогодний вариант: отличается ярко-рыжим цветом, близким к мандариновому. Викинг Синамон (Viking Cinnamon) – прицветники окрашены в розово-рыжий цвет, жилки – насыщенно-желтые. Розовые сорта Розовые пуансеттии – романтичные, нарядные, нежные. Кортез Пинк (Cortez Pink) – для него характерен пастельно-розовый оттенок с примесью лососевого. Полли Пинк (Polly Pink) – цвет насыщенно-розовый, коралловый, но не яркий, а достаточно теплый и спокойный. Айс Панч (Ice Punch) – прицветники яркие, кораллово-розовые, с бело-розовым напылением в центральной части. Пинк Елл (Pink Ell) – ярко-розовая, очень сочная пуансеттия. Пестрые сорта Они отличаются особой декоративностью и динамичностью: прицветники буквально пестрят разными оттенками. Марбл (Marble) – кремовый оттенок разбавлен нежно-розовым мраморным рисунком. Джингл Белз (Jingle Bells) – сорт с ярко-красными прицветниками с белыми пятнами и крапинками. Руби Фрост (Ruby Frost) – насыщенно-рубиновый и чисто-белый цвет контрастируют друг с другом. Стробери Крем (Strawberry and Cream) – название отражает цветовую гамму: клубнично-розовый разбавлен мягким кремовым оттенком. Винтер Роуз Ерли Марбл (Winter Rose Early Marble) – скрученные прицветники кремового оттенка украшены розовыми разводами, идущими от центра к краю. Выращивание пуансеттии в домашних условиях Пуансеттия – растение тропическое. Дома ей нужно обеспечить аналогичные условия жизни: тепло, светло, влажно, никаких сквозняков и обязательно – период покоя.  Освещение Цветок лучше всего разместить на окне западной или восточной ориентации. Потому что пуансеттии нужен яркий, но рассеянный солнечный свет. Прямых лучей она не переносит, соответственно, южное окно ей не подойдет. Температура Пуансеттия отлично себя чувствует в температурном режиме +18…+25°С. В период цветения растение лучше содержать в чуть более прохладных условиях – при температуре +18…+20°С. Это позволит продлить красоту. Если цветок стоит возле батареи, ее бы желательно укрыть или убавить до разумного минимума. Эуфорбия не выносит резких перепадов температуры. Поэтому от сквозняков ее нужно оберегать. Влажность Пуансеттия любит повышенную влажность: и воздуха, и почвы. Особенно важно обеспечивать ее летом в жару и в период цветения. Но без фанатизма: почва в горшке между поливами должна успевать просыхать. Грунт и горшок Грунт для «рождественской звезды» должен быть легким, рыхлым, в меру питательным. Подходящую почвосмесь можно изготовить из дерновой земли, торфа и песка в пропорциях 3:1:1. В готовый субстрат полезно добавить: Цеолит или агроперлит – они помогут не допустить заболачивания и пересыхания грунта в случае, если полив будет неравномерным. «Атлант бактерии-помощники «Супер-улучшитель почвы» – эта добавка поможет сделать грунт более питательным и «чистым» от патогенной микрофлоры. Главное требование к горшку для выращивания этого цветка – наличие большого количества дренажных отверстий. К материалу емкости особых требований нет. Оптимальные размеры горшков для взрослых пуансеттий – 25-30 см в высоту, 25 см в диаметре. Около 15% объема тары должен занимать дренажный материал: керамзит, галька. Уход за комнатной пуансеттией Исходя из озвученных выше условий выращивания пуансеттии планируем следующий уход за цветком. Полив В период активного роста и цветения поливать растение следует по мере просыхания верхнего слоя грунта. Примерный режим – 1-2 раза в неделю. Вода должна быть отстоянной, комнатной температуры. После полива излишки воды из поддона нужно обязательно сливать.  Опрыскивания Пуансеттия любит опрыскивания и нуждается в них в течение всего года за исключением периода покоя. В воду для опрыскиваний можно добавлять «Грин Дейл» – полезный состав на основе янтарной кислоты. Та будет стимулировать рост, поддерживать насыщенный цвет зелени, способствовать цветению. Подкормка Стандартный режим внесения удобрений – 1 раз в 2-3 недели в период активного роста. Для подкормки используют стандартные готовые составы типа «Здравень Турбо для комнатных цветов». Если у пуансеттии желтеют листья, ее можно дополнительно подкормить составом «Здравень Аква антистресс-регенератор листьев». Но важно понять причину пожелтения. Это может быть недостаток влаги, переохлаждение, заражение болезнями и вредителями. В идеале следует сначала устранить саму причину пожелтения, а потом дать растениям питательный состав. Пересадка Пересаживать цветок нужно весной после окончания периода покоя. Проводить процедуру достаточно раз в 2-3 года. Если цветок выглядит крепким и здоровым, полностью очищать корни от земли не нужно, чтобы не повредить их: достаточно просто стряхнуть излишки и перевалить растение в горшок со свежим грунтом. В первые дни после пересадки пуансеттию важно оберегать от прямых солнечных лучей и сквозняков, не заливать. Через 10 дней цветок полезно полить раствором препарата «КорнеСтим» – тогда корешки быстрее освоятся на новом месте. Период покоя Цветет пуансеттия с декабря по февраль. А дальше уходит «отдыхать». Подготовка к периоду покоя, правильный уход за растением в это время – едва ли не самое сложное в выращивании пуансеттии. Чтобы цветочек к следующему году опять «раскрасил» свои прицветники, придется постараться. После цветения растение сбросит листья – это нормально. Так цветок сигнализирует о том, что собирается отдыхать. Самое главное, что нужно сделать – обрезать стебли на высоту 10-15 см, оставив несколько почек. Важно постараться убрать растение в место с температурой +15…+16°С. Освещение должно оставаться ярким, но рассеянным. Поливы необходимо сократить до минимума, подкормки исключить полностью. Период покоя длится около 2 месяцев. Ближе к лету пуансеттия оживает, начинает наращивать побеги и выпускать листочки – цветок можно возвращать обратно в теплое место и ухаживать за ним как прежде. Болезни и вредители Главные враги пуансеттии – мучнистая роса, фузариоз, различные виды гнилей. Чаще они проявляются в условиях избыточных поливов. Вылечить их поможет «Фитолавин». Наиболее распространенные вредители – тля, паутинный клещ и мучнистый червец. Для профилактики их распространения растения можно обрабатывать «Зеленым мылом». Если нашествия избежать не удалось, используйте инсектициды «Актара» и «Фитоверм». Как заставить цвести пуансеттию Многие цветоводы сталкиваются с такой проблемой: после покупки пуансеттия отцветает, а на следующий год не зацветает. Она и правда капризуля: чтобы заставить ее зацвести повторно, требуются «танцы с бубнами». Но если все сделать правильно и своевременно, цветок обязательно вновь порадует яркими прицветниками. Вот краткая инструкция о том, что сделать, чтобы зацвела пуансеттия. Обеспечить период покоя (об этом мы подробно рассказали выше). Летом и в начале осени правильно ухаживать за ней: поливать, опрыскивать, подкармливать, обеспечивать достатком света. Дальше – самое сложное. Чтобы запустить процесс формирования красочных прицветников, нужно соблюсти два условия: пониженная температура и короткий световой день. В конце сентября цветок нужно убрать подальше от батареи – в место с температурой +18…+22°С. Световой день должен составлять не более 10 часов. Оставшиеся 14 часов пуансеттия должна проводить в полной темноте – под бумажным пакетом, темным платком. В этот период важно не допускать ни переувлажнения, ни пересыхания грунта. Подкормки лучше тоже оставить на момент, когда растение начнет цвести. Такой режим необходимо соблюдать 8-10 недель. Если в октябре и ноябре содержать цветок в таких условиях, к декабрю он зацветет и раскрасит в яркие цвета свои прицветники. Размножение Размножают пуансеттию методом черенкования. Черенки нарезают в процессе обрезки или после окончания периода покоя. Оптимальная длина черенков – 10-15 см. Млечный сок, который в них содержится, может тормозить образование корней. Поэтому перед посадкой черенки нужно поставить в воду на 15-20 минут. После – высадить в рыхлый и легкий субстрат, накрыть прозрачным колпаком. Когда появятся первые признаки жизни, колпаки можно снимать. Пуансеттия – растение яркое, необычное. Но многие цветоводы не решаются его заводить, потому что слава у него плохая – «одноразового» цветка. В действительности он таковым не является. Да, придется немного похлопотать над ним. Но когда имеешь в голове четкий план действий, то понимаешь, что все осуществимо. И если все сделать правильно, в следующем году пуансеттия опять порадует яркими красками!

Комнатные растения украшают интерьер, очищают воздух в квартире и создают уютную атмосферу. Однако иногда цветоводы сталкиваются с проблемой отсутствия цветения. Причины могут быть разными – от неправильного ухода до недостатка освещения.  Почему не цветут комнатные растения и что делать, чтобы стимулировать цветение – читайте далее. Недостаточное освещение Это частая проблема с которой сталкиваются цветоводы. Растениям необходим свет для фотосинтеза, который является одним из главных процессов. Определить, что вашим комнатным цветам не хватает света можно по следующим признакам. Вытянутые стебли. Такое происходит когда горшок с цветком находится далеко от источника света, например, на тумбе возле окна, или в глубине комнаты. Тогда он начинает тянуться туда, где светлее. Бледная окраска листьев или пожелтение листовых пластинок. При недостатке света перестает вырабатываться хлорофилл, отвечающий за яркую зеленую окраску листьев, поэтому листья бледнеют. Замедленный рост. У растений, не получающих достаточно света перестают формироваться новые побеги и листья. Деформация листьев и их опадание. Пытаясь поймать как можно больше света цветок разворачивает листовые пластинки в сторону его источника. Со временем также разворачиваются и стебли. Это приводит к деформации. А из-за нарушения выработки хлорофилла растения испытывают стресс и сбрасывают листья. Чаще всего проблема с освещением появляется зимой, когда дни становятся короткими и часто пасмурными.  Как обеспечить освещение Решить проблему можно переместив горшки с цветами на подоконник или другое более освещенное место в квартире. Также можно восполнить недостаток света с помощью специальных ламп. Сейчас огромный выбор фитоламп, которые можно использовать для досвечивания. Фитолампы способствуют улучшению окраски листьев, формированию новых бутонов и стимулируют цветение. Недостаточная рыхлость грунта При плотном субстрате корни испытывают кислородное голодание, что мешает полноценному росту и закладыванию цветочных почек. Регулярно проверяйте состояние земли, проводите рыхление, а при посадке добавляйте вермикулит. Он разрыхляет почву, улучшает аэрацию, способствует правильному развитию корней. Также со временем почва уплотняется, поэтому периодически грунт нужно обновлять. Кислый грунт Большинство комнатных цветов предпочитают слабокислую или нейтральную среду (pH около 6-7). Некоторые виды, такие как азалии и гардения, любят кислую почву, адениум, наоборот, растет лучше в щелочной, Роза и пеларгония – в нейтральной. Неправильно подобранный грунт ведет к дефициту микроэлементов, что может привести к нарушению развития и отсутствию цветения. Кроме того, со временем грунт может менять свои свойства, поэтому лучше периодически проверять уровень рН, а каждые два года менять землю в горшке. Держать кислотность грунта под контролем поможет тест-система «Агрохимик» – она проста в применении и позволяет быстро определить рН почвы. Избыток удобрений Слишком частые подкормки, использование неподходящих удобрений или несоблюдение дозировок приводит к избытку питательных элементов. Избыток питательных элементов вызывает стресс у растения и оно перестает цвести. Перекармливание азотом повышает кислотность почвы, что в свою очередь уменьшает доступность фосфора, калия, магния, кальция и повышает подвижность элементов, угнетающих корневую систему. Кроме того избыток азота приводит к излишнему формированию зелени, поэтому растение тратит ресурсы на листву, а не закладку бутонов.  Чтобы добиться хорошего цветения, необходимо соблюдать баланс основных элементов. Для цветения в большей степени требуется фосфор и калий. В качестве калийной подкормки подойдет «Лигногумат калийный». Для сбалансированных подкормок подойдут специализированные комплексные удобрения, например, «Здравень Аква для комнатных цветов» и «Здравень турбо для комнатных цветов». Соотношение питательных элементов в этих удобрениях подобрано с учетом потребностей комнатных растений. В них содержатся NPK, а также марганец, медь, цинк, бор, железо. Подкормки комплексным удобрением увеличивают число побегов, продолжительность цветения, укрепляют иммунитет растений. Неподходящие температура, влажность У растений в вашем доме могут быть разные предпочтения температуры и влажности. Например, колеус хорошо развивается при температуре 18-20 С, а пеларгониям, примулам и цикламену зимой будет комфортно при температуре 10-15 С. Влажность тоже играет важную роль в развитии, обычно средний показатель 70-80%, но например, суккулентам будет достаточно 30-40%. Поэтому самые теплолюбивые растения лучше размещать на солнечных подоконниках, вдали от сквозняков, а влаголюбивые – подальше от отопительных приборов.  Перепады температуры Обычно они возникают из-за проветривания. Резкое изменение температуры окружающей среды создает стрессовые условия для большинства комнатных цветов. Особенно чувствительны представители субтропической флоры. Поддерживайте стабильный тепловой режим, избегайте размещения вблизи отопительных приборов и кондиционеров. Неправильная обрезка и прищипка От этой процедуры зависит цветение некоторых растений. У одних видов цветочные почки формируются на побегах текущего года, у других – на прошлогодних. Если при обрезке удалить не те побеги, то цветения не будет. Прежде, чем проводить обрезку найдите информацию в открытых источниках о нюансах процедуры.  Отдых после цветения Некоторым растениям после цветения необходим период восстановления. Например, фаленопсису и цикламену. В период покоя таким растениям сокращают полив, прекращают подкормки, переносят горшок в прохладное место с более рассеянным светом. Слишком большой или маленький по размеру горшок Хорошо развитая корневая система – залог не только здоровья растения, но и его цветения, поэтому размер горшка играет важную роль. Он создает комфортную среду для функционирования корней, регулирует влажность почвы, содержание в ней кислорода.  Для суккулентов и кактусов выбирают небольшие горшки диаметром 6-12 см.  Для папоротников понадобится горшок 13-20 см. Для крупных видов, типа монстеры, фикуса берут горшки от 25 см и больше. Как определить, что горшок тесный Определить, что растениям тесно в горшке можно по следующим признакам: корни вылазят наружу из дренажных отверстий; после полива вода практически сразу вытекает наружу; листья мельчают; грунт быстро пересыхает. В слишком больших горшках вода застаивается, корни начинают гнить. Возраст растения У многих комнатных растений цветение зависит от возраста. Например, хойя, особенно выращенная из черенков в первые годы жизни не цветет. Спатифиллум зацветает первый раз на 3-4 год. Поэтому когда цветение не наступает, это может означать физиологическую незрелость побегов. Успешное цветение зависит от множества факторов, среди которых наиболее важными являются правильный выбор почвы, подходящий размер горшка, оптимальное освещение, сбалансированное питание, поддержание комфортной влажности и защита от неблагоприятных условий. Соблюдение всех этих требований позволит комнатным растениям развиваться полноценно и дарить радость своим ярким цветением.

Комнатные растения требуют особого ухода, особенно зимой, когда влажность воздуха в помещениях снижается из-за отопления. Многие виды комнатных цветов страдают от сухого воздуха, что проявляется пожелтением листьев, сухостью кончиков и замедленным ростом. Повышение уровня влажности помогает сохранить здоровье ваших растений. Как определить оптимальный уровень влажности Оптимальная влажность воздуха зависит от вида растения. Для тропических видов комнатных цветов оптимальным будет 60-80%, субтропическим достаточно порядка 60-70%, орхидеям 50-80%. Определить влажность воздуха можно с помощью гигрометра или комнатной метеостанции. Показатель выражается в процентах и измеряется по шкале от 0 до 100%. Достаточная или нет влажность воздуха в комнате можно определить по листьям – если новые листья формируются и растут без деформаций, значит уровень достаточный.  Если воздух сухой, то края листьев подсыхают, они теряют окраску и блеск, иногда желтеют. Но некоторые виды имеют устойчивость к сухому воздуху, поэтому определить по ним уровень влажности не получится. Это комнатные цветы с толстыми и мясистыми листьями – сансевиерия, кактус, драцена, суккуленты. Как повысить влажность воздуха Есть много способов создать оптимальный микроклимат вокруг комнатных цветов. Вот десять способов, которые точно помогут. Снизьте комнатную температуру Одним из простых решений является уменьшение температуры воздуха в помещении. Чем ниже температура окружающей среды, тем меньше растение теряет влагу через процесс транспирации. Таким образом, это помогает уменьшить потерю влаги растением и поддержать нужный уровень влажности в воздухе. Поставьте поддон с влажным наполнителем На широкий поддон нужно насыпать наполнитель слоем не менее 2 см и налить воду. Уровень воды должен быть чуть ниже верхнего слоя наполнителя, чтобы вода не соприкасалась с дном цветочного горшка. В качестве наполнителя можно использовать следующие материалы. Мелкая галька. Она обеспечивает хорошую циркуляцию воздуха и предотвращает застой воды. Галька красиво смотрится, не требует замены, сохраняет внешний вид. Керамзит. Имеет легкую и пористую структуру, поэтому хорошо удерживает влагу, давая ей испаряться постепенно. Это создает увлажненность вокруг растения. Керамзит удобен в применении, экологичен. Гравий. Для наполнения поддона используют гравий мелкой фракции. Материал хорошо держит форму, пропускает воду. Вермикулит. Способен удерживать объем воды в 4-5 раз превышающий собственный вес. Его водопоглощение составляет 400%. Материал отличается пористостью, что позволяет ему хорошо впитывать воду. При этом отдает влагу он постепенно. Благодаря этим свойствам вермикулит широко используют в растениеводстве – в качестве добавки к грунту, а также для регуляции влажности воздуха. Перлит. Тоже природный материал, обладающий отличными влагоудерживающими свойствами. По своим свойствам он похож на вермикулит, но отличается тем, что остается твердым, тогда как вермикулит со временем уплотняется и крошится. Цеолит. Этот природный материал тоже можно использовать в качестве наполнителя. Цеолит впитывает и отдает воду в зависимости от окружающей температуры, хорошо держит форму, экологически безопасен.  Чтобы влажность воздуха держалась на одном уровне, важно следить за уровнем воды в поддоне, а керамзит, гальку и гравий нужно периодически промывать, чтобы избежать накопления солей и грязи. Опрыскивайте листья теплой водой Регулярное опрыскивание листьев водой поможет создать необходимый климат возле растений. В пульверизатор наливают теплую отстоянную или фильтрованную воду. Процедуру необходимо проводить несколько раз в день, если нужно значительно увлажнить воздух.  При опрыскивании необходимо избегать попадания капель воды на лепестки цветков и завязи бутонов у чувствительных сортов (например, орхидей). Излишняя сырость на цветах и побегах может спровоцировать появление серых пятен или развитие грибка.  Разместите растения группами в одной зоне При совместном размещении вода испаряется через листья (этот процесс называется процесс транспирации). При этом влажность увеличивается благодаря испарению воды всеми растениями. Это позволяет создать своеобразный замкнутый цикл влагообмена, который стабилизирует показатели микроклимата. Но такой метод будет работать, если рядом расположено более 3-4 растений. Их ставят в одной зоне комнаты, а в центре зоны можно установить емкость с водой. При совместном размещении улучшается общее состояние комнатных цветов, снижается потребность в частых поливах отдельных экземпляров, повышается устойчивость к неблагоприятным условиям. Установите бытовой увлажнитель воздуха Современные модели бытовых увлажнителей воздуха обладают функцией автоматического поддержания заданного уровня влажности в помещении. Разместив прибор поблизости от домашних цветов, можно обеспечить дополнительную подачу влаги непосредственно туда, где она особенно необходима. Важно направить струю влажного пара таким образом, чтобы она напрямую не попадала на листья и цветки. Это предотвратит появление гнили и обеспечит максимальный эффект увлажнения и позволит вашим цветам чувствовать себя комфортно даже в условиях сухого зимнего отопления или жаркого летнего климата. Сделайте флорариум Это отличный вариант, если хотите выращивать влаголюбивые растения. Флорариум представляет собой круглую или многогранную конструкцию из стекла, внутри которой создается подходящий микроклимат. Флорариум – это закрытая экосистема, в которой поддерживать необходимый микроклимат гораздо проще. Во флорариум сажают только подходящие растения – кротон, мох, цикламен, рододендрон, алоэ, кактус, каланхоэ. Такая система поддерживает постоянную влажность, препятствует пересыханию почвы и листьев. Установите стеклянный колпак над растениями Некоторые виды предъявляют повышенные требования к уровню влажности воздуха вокруг себя. К ним относятся папоротники, многие представители орхидей и другие экзотические виды родом из влажных тропических лесов. Для успешного выращивания таких растений цветоводы применяют специальные методы защиты от пересыхания окружающей среды, особенно в условиях сухого микроклимата квартир. Одним из наиболее эффективных способов поддержания оптимальной влажности является использование прозрачного колпака. Он полностью прозрачен, что не препятствует доступу солнечного света, при этом герметично закрывает растение и создает замкнутую систему с собственным климатом вокруг него. Вместо колпака можно соорудить тепличку. Установите мини-фонтан Использование небольших декоративных элементов с водой, таких как миниатюрные фонтаны или искусственно созданные водные каскады, является отличным решением для улучшения микроклимата помещений. Такие устройства обеспечивают необходимое увлажнение пространства благодаря постоянному движению жидкости и её мельчайшему распылу. Вода, циркулируя внутри конструкции, постепенно испаряется естественным образом, способствуя поддержанию оптимального уровня влажности воздуха. Это особенно актуально в зимний период, когда центральное отопление высушивает воздух до критически низкого уровня. Декоративные водоемы гармонично вписываются практически в любой интерьер, украшая пространство и одновременно выполняя полезную функцию. Помимо эстетической привлекательности они помогают создать комфортную атмосферу в доме, обеспечивая оптимальное состояние воздушной среды для хорошего роста комнатных цветов. Сгруппируйте растения Горшки с цветами группируют в многоуровневую композицию, используя подставки, этажерки, подвесные кашпо. Такой способ позволяет всем растениям получать одинаковое количество света, а также повышает влажность в зеленой зоне. Поставьте вазочки с гидрогелем Гидрогель представляет собой материал, обладающий способностью впитывать огромное количество влаги и постепенно возвращать ее обратно в воздух. Благодаря этому растения получают постоянно влажную окружающую среду. Гидрогель обеспечивает долгое увлажнение воздуха, эстетично выглядит, прост в уходе, безопасен. Вазочку с гидрогелем заполняют водой, затем помещают рядом с цветами. Особенно полезны такие вазочки для тропических растений – папоротников, орхидей, суккулентов. Что делать, если влажность воздуха слишком высокая Сырость также как и сухой воздух плохо сказывается на растениях, так как может вызвать развитие плесени на листьях, гниение корней. Для снижения влажности воздуха необходимо уменьшить полив, регулярно проветривать помещение, разместить горшки дальше друг от друга. Помочь в регуляции поливов и влажности почвы в горшке может «Водохлеб». Это почвенный гидроаккумулятор, который поглощает большое количество воды, помогает удерживать его в почве, при этом постепенно отдавать влагу корням. С помощью «Водохлеба» можно наладить водный режим для растений, снизить потери питательных веществ, а поливать их можно всего раз в 2-3 недели.   Для контроля влажности лучше всего поставить в комнате гигрометр или домашнюю метеостанцию, тогда вы точно будете знать сухой воздух в комнате или влажный. Для повышения влажности используйте перечисленные выше способы в зависимости от ваших условий. Поддержание оптимального уровня – залог здоровья и высокой декоративности ваших комнатных цветов.

Центелла азиатская – растение, которое в наших краях не встретишь. Растет оно исключительно в тропиках, где жарко и влажно. Но многие могли видеть название этой чудо-травки. Где? На баночках, стоящих на полке с БАДами в аптеке, или на этикетках косметических средств.  Центелла – растение с массой полезных свойств, активно используемое в народной медицине и косметологии. Ее можно попробовать вырастить на даче или дома в горшке.  Ботаническое описание Центелла азиатская (Centella asiatica) или готу кола (Gotu kola)– многолетнее травянистое растение семейства Зонтичные. Она – дальняя родственница известных всех укропу и петрушке. В природе растет в Азиатских странах (Индии, Индонезии, Малайзии), в Австралии. Условия обитания – места с повышенной влажностью почвы: вдоль рек и канав . Центелла азиатская Готу кола покрывает землю плотным ковром. Ее стебелечки не вырастают выше 15 см от земли. Побеги у нее тонкие, ползучие, могут укореняться в местах соприкосновения с почвой. Листья округлые, насыщенно-зеленые, сидят на коротких черешках в мутовках по 3-4 штуки. Соцветия чем-то напоминают зонтики укропа – состоят из мелких невзрачных цветочков, правда не желтых, а красноватых. Это растение еще называют тигровой травой. Есть легенда, которая объясняет столь поэтичное имя: якобы бенгальские тигры интуитивно ложатся на землю, поросшую центеллой, после стычек и боев. Целебная травка залечивает раны и помогает им быстрее оправиться. Полезные свойства Готу кола активно используется и в народной медицине, и в косметологии. Что в ней ценного и полезного? Тритерпеновые сапонины, аминокислоты, жирные кислоты, флавоноиды. В народной медицине Листья добавляют в салаты, их заваривают в чай. В аптеках можно найти БАДы – капсулы с экстрактом центеллы. В чем лечебные свойства этой травы и польза для организма человека: Готу кола улучшает циркуляцию крови и укрепляет стенки сосудов; Помогает снять умственную усталость и снизить тревожность; Стимулирует мозговую активность; Улучшает память; Улучшает мозговое кровообращение; Способствует здоровому и активному долголетию.  Таким образом, главная «цель» центеллы в организме человека – мозг и нервная система. А точнее их здоровье и исправная работа! В странах, где растет центелла, ее используют для лечения заболеваний органов дыхания (туберкулеза, бронхита, астмы). Ее же применяют наружно для врачевания кожных недугов: экземы, псориаза. В косметологии Экстракт Centélla asiática можно увидеть в составе кремов, масок и прочих косметических средств. Мадекассосид (Madecassoside) – это активное соединение, выделенное из растения. Поэтому если на этикетке встретилось это слово – в составе содержимого баночки тоже присутствует полезный экстракт центеллы. Какое лечебное и косметическое действие он оказывает на кожу человека: Стимулирует выработку коллагена и гиалуроновой кислоты; Ускоряет регенерацию и восстановление тканей; Дает омолаживающий эффект; Восстанавливают кожу после агрессивного воздействия (неблагоприятных факторов среды, косметических процедур); Купирует воспалительные процессы; Укрепляет кожу и восстанавливает защитный барьер. На средства, в составе которых есть готу кола, стоит обратить внимание тем, у кого кожа сухая, обезвоженная, чувствительная, склонна к воспалениям. Если нужен анти-эйдж эффект – центелла тоже поможет. А еще она способна снизить проявления целлюлита! Особенности выращивания Готу кола – растение очень теплолюбивое. Оно совсем не выносит заморозков. Но попробовать вырастить ее в наших широтах все же можно. В горшках или открытом грунте Сажать целебную траву в открытый грунт нецелесообразно – малейшие заморозки, и всходы погибнут. В южных областях можно попробовать вырастить ее на открытых грядках, но нужно быть готовым к тому, что идея может оказаться провальной: минусовые температуры погубят растения. Варианты выращивания – или посадить в горшок и держать дома, или высадить в теплицу. Выращивать ее как комнатный цветок конечно надежнее – дома «климат» более стабильный. Еще один аргумент в пользу того, чтобы посадить траву в горшок – возможность ограничить ее расползание. Центелла весьма агрессивна: на грядках в теплице будет активно разрастаться и теснить другие культуры. Посев семян Перед посевом семена нужно обработать раствором препарата «ВитАмин» или «Лигногумат». Далее равномерно распределить их по поверхности почвы. Грунт должен быть легким, рыхлым, но влагоемким. Поэтому в него полезно внести побольше компоста и торфа. Заглублять семена не нужно: достаточно просто слегка вдавить их в землю. Емкости с посадками размещают в теплом и хорошо освещенном месте. Семена достаточно туговсхожи, первых росточков стоит ожидать через 1-2 месяца, не раньше. Самое главное для успешного прорастания – это повышенная влажность субстрата. Увлажнять землю лучше из пульверизатора. Требования к освещению Прямых солнечных лучей эта культура не выносит. Поэтому в теплице ее сажают в тени других растений, а дома размещают на окне восточной или западной ориентации. Полив и подкормки В природе готу кола растет в болотистой местности. Трава способна расти даже в водоемах, эффектно расправляя свои листочки по глади воды. В домашних условиях или в саду растениям нужно обеспечить аналогичные условия жизни. Главное в выращивании этой травы – регулярные поливы: почва всегда должна быть влажной. Раз в месяц посадки необходимо подкармливать комплексными составами. Можно взять любое универсальное удобрение типа «Здравень Аква для зеленных культур». Обрезка Чтобы хрупкие и тонкие стебельки не вытягивались, а активно ветвились, нужно проводить обрезку. Ее можно совмещать со сбором урожая полезных листочков. Центелла азиатская – растение не ядовитое, не содержащее токсинов. Поэтому ее без опасений можно держать дома на подоконнике в окружении комнатных цветов. Но не красоты ради, а для пользы, которую она способная принести организму человека!

Часто у молодой рассады или взрослых растений листья начинают желтеть. Причиной тому – слабая выработка хлорофилла, что приводит к замедлению процесса фотосинтеза. В результате растения слабеют, начинают хилеть, темпы роста замедляются, урожайность может быть снижена.  Спровоцировать замедление фотосинтеза могут разные факторы, чаще – это неправильный уход и дефицит каких-либо элементов в почве. Подробнее поговорим о признаках и причинах хлороза, а также методах, как его вылечить. Описание болезни хлороз Хлороз листьев растений – физиологическая патология, которая возникает, как было сказано ранее, по причине нарушения образования хлорофилла. Отличить хлороз от других заболеваний, также провоцирующий пожелтение листьев, достаточно просто. При хлорозе желтеют межжилковые пространства, сами жилки чаще остаются насыщенно-зелеными. Если не принимать мер, то пожелтеть могут и они. Хлороз на молодом приросте  Наиболее ярко недуг проявляется на молодом приросте. Больше всего хлорозу подвержены растения-ацидофилы – те, кто предпочитает повышенную кислотность почвы. Но заболеть им могут и овощные, и декоративные, и даже комнатные растения, растущие в грунте с нормальной кислотностью. Классификация и причины хлороза По факту хлороз – это реакция растений на некомфортные условия жизни. Именно окраска листвы – главный признак того, что с растениями что-то не так. Все виды хлорозов можно разделить на три большие группы в зависимости от того, что послужило причиной заболевания. Инфекционный Он случается из-за заражения растений вирусами, которые переносят насекомые-вредители. Главный отличительный признак инфекционного хлороза – быстрое пожелтение не только межжилковых пространств, но и самих жилок. Вирусы не поддаются лечению, а потому единственный разумный вариант действий – выкопать и сжечь больные растения. Эдафический Группа хлорозов, развивающихся из-за неблагоприятных факторов внешней среды или в результате ошибок в уходе. Первые признаки чаще наблюдаются на нижних листьях. Нарушенная кислотность почвы Для каждой культуры есть свой оптимальный уровень кислотности почвы. Если реакция будет неподходящей – сдвинута в сторону щелочной или кислой, растения будут хуже усваивать питательные вещества. Итог – начнется хлороз, спровоцированный недостатком какого-либо микроэлемента. Проблема может возникнуть даже в случае, когда все удобрения вносятся исправно и в нужных количествах. Просто корни не могут нормальным образом их усваивать. Переувлажненный грунт Характер проблемы аналогичный: при избытке влаги корни начинают подгнивать и теряют способность нормально усваивать питательные вещества. Плюс вода вымывает из почвы все микроэлементы. Результат – замедление темпов роста и пожелтение листочков. Недостаток освещения Низкий уровень освещения может привести к осветлению зелени. Часто процесс сопровождается вытягиванием побегов, мельчанием листовых пластин.  Засушливая погода При засухе растения также не могут нормально поглощать питательные вещества. Эдафический хлороз перерастает в неинфекционный – тот, что вызван недостатком микроэлементов. Резкий скачок температуры Резкие перепады температуры провоцируют ослабление растений, что может закончиться хлорозом. Особенно часто от этой проблемы страдает рассада, стоящая на сквозняке, и молодые саженцы, только что «переехавшие» из домашних условий в открытый грунт. Поврежденные корни  Неосторожная пикировка/пересадка могла привести к механическому повреждению корешков. В результате те потеряли возможность поить и кормить надземную часть. К аналогичным последствиям могут привести неаккуратные рыхления почвы, нашествия почвенных вредителей и грызунов. Неинфекционный Его еще называют функциональный. Он развивается из-за дефицита или избытка питательных веществ в почве.  Дефицит железа, азота, серы, меди, бора, кальция, магния Недостаток каждого из этих элементов может спровоцировать пожелтение листвы. Характер и степень осветления могут разниться. Наиболее распространенный вид – железистый хлороз. Как понятно из названия, возникает он, когда растениям не хватает железа. Особенно часто он случается с растениями, сидящими в известковой почве: известь тормозит усвоение железа. Отдельно стоит сказать о наследственном хлорозе. Проявляется он в альбинизме – зелень сильно светлеет, становится почти белая. Этот хлороз является мутацией, передается по наследству. Кстати, его активно используют в селекции для выведения пестролистных сортов. Виды и признаки хлороза Подробнее поговорим о видах хлороза, причиной возникновения которых является какое-либо голодание. Как они проявляются и чем их лечить – давайте разбираться. Железистый Или железный. Проявляется классическим образом: листья желтеют, жилки остаются зелеными. Начинается он с молодых листочков на макушках побегов, со временем распространяется по всей кроне. Чаще всего возникает у растений, растущих в щелочном и переувлажненном грунте. В первую очередь нужно проверить кислотность почвы (сделать это можно с помощью тест-системы «Агрохимик»). Если грунт щелочной, его нужно подкислить. Как это сделать, мы подробно рассказывали в статье. Если кислотность в норме, значит нужно внести удобрения, содержащие железо: «Секвестрен Турбо», хелат железа, «Хелатэм». Кальциевый Этот хлороз возникает наоборот чаще на кислых почвах, потому как кальций переходит в недоступную форму. Также от него страдают растения в песчаном грунте – кальций из таких почв быстро вымывается. Типичные признаки проявления – посветление и высыхание каемок и макушек листьев, деформация и скручивание пластин.  Первая помощь растениям – полив настоем золы. Из удобрений можно использовать хелат кальция, кальциевую селитру. После уборки урожая почву полезно присыпать яичной скорлупой или костной мукой. Они тоже богаты кальцием, но не дают быстрого эффекта, поэтому для экстренной помощи не сгодятся. Магниевый От него чаще страдают цветы и овощные культуры, растущие в песчаной почве. Болезнь проявляется пожелтением и покраснением краев листьев, процесс начинается с крупных и старых листочков. Лечить будем магниевыми подкормками – растворами удобрения сульфат магния, калимагнезия, Маг-Бор. Калийный Распознать калийный хлороз можно по желтым пятнам, образующимся по краям и между жилок. Со временем листочки сворачиваются в лодочку, развивается краевой некроз. Чаще такие проявления наблюдаются в условиях повышенной влажности грунта, на песчаных почвах. Принимать меры нужно незамедлительно, потому что недостаток калия сильно сказывается на урожайности – плоды вырастают мелкими, не такими сочными и ароматными. Дефицит макроэлемента чреват еще и тем, что из-за него у растений снижается иммунитет к болезням и устойчивость к неблагоприятным факторам среды. Лечение калийного хлороза будет заключаться во внекорневой обработке растений монофосфатом калия или сульфатом калия. Азотный Типичные признаки нехватки азота – изменение оттенка зелени сначала на бледно-зеленый, а затем на светло-желтый. Светлеют листья целиком – вместе с жилками, преимущественно с нижнего яруса. Общие темпы роста замедляются, новые листочки отрастают мелкими и светлыми. Устранить азотное голодание помогут соответствующие подкормки: карбамидом, аммиачной селитрой или нашатырным спиртом. Медный Недостаток меди проявляется образованием между жилок желтых расплывчатых пятен, которые со временем буреют и некротизируются. Зелень теряет тургор, корни тормозят в развитии, цветение задерживается, у растений снижается иммунитет к грибным инфекциям. У томатов медный хлороз проявляется потемнением, а в запущенных случаях и посинением зелени. Наиболее часто медное голодание возникает в условиях повышенной температуры воздуха и недостатка влаги. Восстановить растения помогут медные подкормки – хелатом меди или медным купоросом (0,01%). Серный Серное голодание проявляется в первую очередь на молодых листочках: желтеют прожилки, а затем и межжилковое пространство. В условиях продолжительного голода начинают страдать и старые листья: они бледнеют, а затем желтеют. Дефицит серы чреват еще и тем, что в условиях него растения хуже усваивают азот. Исправить ситуацию можно путем внесения удобрений, содержащих серу – сульфата аммония, сульфата калия, сульфата магния, калимагнезии. Цинковый Избыточное количество активного азота в почве препятствует нормальному усвоению цинка. И это причина, почему цинковый хлороз чаще возникает весной, когда в почву вносятся ударные дозы азотных удобрений. Проявляется недуг появлением на нижних листьях небольших пятнышек желтого, белого и красного оттенков. Пластины могут скручиваться и выглядеть сжатыми. Восполнить дефицит цинка в почве можно удобрением хелат цинка. Борный Изменение цвета жилок на более темный, сопровождающееся посветлением краев листьев и их сворачиванием внутрь, высыханием и повышенной хрупкостью – типичные признаки проявления борного хлороза. Он особенно чреват для растений весной, когда пора формировать бутоны, а для многолетников осенью, когда приходит время закладывать цветочные почки. Самый простой способ нейтрализовать дефицит бора – опрыскать растений раствором борной кислоты. Марганцевый Признаки марганцевого хлороза схожи с теми, что можно наблюдать на растениях при недостатке железа. Только в первую очередь страдают старые листья. Они с краев начинают буквально заливаться желтыми красками. Жара и недостаток влаги являются усугубляющими факторами. Марганцевый хлороз – болезнь, которую лечат обычной марганцовкой или хелатом марганца. Лечение хлороза Выяснили причину хлороза – незамедлительно приступаем к его лечению, пока ситуация не усугубилась. При инфекционном хлорозе растения выкапываем и уничтожаем. Если хлороз эдафический, в первую очередь налаживаем условия жизни растений: нормализуем поливы, нейтрализуем температурные колебания (укрываем растения), раскисляем или наоборот подкисляем почву, вносим в нее песок, чаще рыхлим грунт. При проблемах с корнями полезно полить растения раствором препарата «КорнеСтим» – он укрепит корешки и будет способствовать формированию новых отростков. Абсолютно во всех случаях не лишним будет обработать посадки стимуляторами роста – препаратами «Биосил», «Изабион», «Ботаник», «Амицид». В случае неинфекционного хлороза первым делом даем растениям соответствующую подкормку, после – также обрабатываем стимуляторами. Народные средства К числу народных способов борьбы с хлорозом листьев растений можно отнести протыкание стеблей медной проволокой (при медном голодании), прикапывание в грунте ржавых гвоздей (при нехватке железа), полив комнатных цветов и растений в саду настоем банановой кожуры (при дефиците калия). Но важно понимать, что лечить хлороз такими методами – дело опасное. Растениям нужна экстренная помощь – составы, в которых нужные элементы находятся в легкодоступной форме. Поэтому любые разновидности неинфекционных хлорозов лучше лечить удобрениями. Химические препараты Если удалось определить, чего именно не хватает растениям, замечательно – сначала нормализуем кислотность почвы, а затем используем удобрения, закрывающие конкретные потребности (в каждом из пунктов мы указали подходящие составы). Если есть сомнения в том, правильно ли детектирована проблема, используйте комплексные составы, в которых есть все основные макро- и микроэлементы: Универсальный вариант – «Здравень Аква антистресс-регенератор листьев»; «Здравень Турбо для подкормки томатов и перцев»; «Здравень Турбо для цветников и клумб»; «Здравень Аква для плодовых деревьев»; «Здравень Аква для огурцов, тыквенных и бахчевых культур». Быстрее всего действуют внекорневые подкормки, поэтому в экстренных случаях давать питательные составы лучше через листья. Профилактика хлороза Чтобы не допустить развития этой патологии, нужно соблюдать стандартные правила: Не держать рассаду на сквозняках; Весной защищать посадки от возвратных заморозков; Следить за кислотностью грунта – регулярно проверять ее и по необходимости вносить корректировки; Улучшать почву путем внесения песка, торфа, компоста, перегноя, цеолита; Соблюдать график поливов; Регулярно вносить удобрения (но без фанатизма); Соблюдать севооборот; Использовать сидераты; Мульчировать посадки. Главное – не запускать проблему. Решить ее на ранних стадиях можно достаточно просто и быстро. И никакого риска для урожая не будет!

Яркими красками пламенеют на подоконнике цветы герани, издавна одни из наиболее любимых комнатных растений. В последние годы они все чаще стали украшением городских клумб, а в приусадебных садах их обычно выращивают в вазонах и горшках. Но в литературных источниках это растение обычно фигурирует под именем пеларгония. Так где же истина? Как правильно называется растение, любимое еще нашими бабушками, и что же такое на самом деле за растение герань? Пеларгония или герань? Давайте разбираться с этим вопросом. Оказывается, существует два разных растения – и герань, и пеларгония, и оба они относятся к одному семейству Гераниевые, но это разные роды. Вот с ними мы и познакомимся сейчас поближе. Пеларгония Род пеларгония насчитывает примерно 280 видов, некоторые из них в природе обитают в умеренном поясе, а многие виды распространены в странах с тропическим климатом. Как раз те самые виды, что растут на наших подоконниках – обитатели жарких областей в Южной Африке, любители тепла и солнца. Чаще всего это многолетние растения травянистого типа, но встречаются и полукустарники. У них прямые разветвленные или ветвистые стебли, листья обычно простые, с городчатыми резными краями, но могут быть пальчатые или пальчато-рассеченные. Цветки небольшие – 2-5 см в диметре состоят из пяти лепестков, несколько отличающихся по форме и размеру. Цветы могут быть самой разнообразной окраски: белой, всех оттенков розового, малинового, лососевого, красно-карминного и бордового цветов; собраны они в соцветие зонтик, имеющий форму шара. Пеларгония зональная Toscana Castello Claire Rose Red Eye Плод – коробочка удлиненной формы, напоминающая клюв аиста – отсюда и пошло греческое название цветка πελαργός, что и означает «аист». Те виды пеларгонии, которые сейчас выращиваются как комнатные растения, стали появляться в Европе с начала XVII века. В настоящее время большой популярностью пользуются их гибриды. Пеларгония имеет значение не только как декоративное растение. Некоторые виды находят применение в медицине и в косметической промышленности (из них получают эфирное гераниевое масло). В комнатном цветоводстве нашли применение следующие виды: Пеларгония зональная. Пеларгония плющелистная. Пеларгония королевская. Пеларгония душистая. Гибридные пеларгонии. Пеларгония зональная Самый распространенный вид, его листья круглой формы имеют более выраженную темную зону в центре, за что растение и получило название. И именно эту разновидность, имеющую множество разнообразных сортов и гибридов чаще всего выращивают на подоконниках и в садах. Пеларгония зональная Дольче Вита Лайт Салмон Традиционное видовое растение - небольшой прямостоячий ветвящийся куст с соцветиями–зонтиками. Листья с легким опушением, имеют специфический запах. В настоящее время пеларгония зональная имеет более 75 тысяч сортов, объединенных в группы по самым разнообразным признакам. По размеру куста: стандартные, карликовые, миниатюрные и даже микроминиатюрные. По количеству лепестков в цветке: немахровые, полумахровые, махровые. По форме цветка: розоцветные, тюльпановидные, гвоздичные, кактусовидные и т.д. По расцветке листьев: двух- и трехцветные, с бронзовыми листьями, с золотистыми листьями, с темными листьями, бабочки. Как видим, селекция пеларгонии зональной продвинулась очень далеко и создала великое разнообразие сортов с самыми необычными цветками, листьями и габаритами самого растения. В каждой группе множество сортов, но их описание – не цель данной статьи. Остается только добавить, что чем замысловатее сорт, тем сложнее его агротехника и выращивание. Поэтому, если вы не ставите себе цель заняться коллекционированием какой-либо экзотической группы пеларгоний, а просто хотите иметь красивые, яркие и обильно цветущие растения в саду или дома, остановитесь на наиболее простых сортах, или видовых пеларгониях, семена которых можно приобрести в магазинах. Как вырастить пеларгонию из семян Сделать это довольно просто и сейчас самое время этим заняться. Тем более, что зимой многим садоводам не хочется сидеть без любимого дела. Уже в декабре – январе можно приступать к посеву семян пеларгонии – чем раньше провести посев, тем раньше можно получить цветущие кустики растений. Если приобрели несколько пакетиков с разными сортами – нужно приготовить такое же количество емкостей для посева. Можно взять небольшие горшочки или пластиковые контейнеры. В пакетах обычно бывает не более 5 семян – как раз для одного контейнера. Емкости наполняют рыхлым легким грунтом, уплотняют и увлажняют, семена раскладывают на поверхности и засыпают слоем около 1 см того же грунта. Контейнеры закрывают крышками, а если их нет, то ставят горшочки в п/пакет или под пленку. Посевы помещают в теплое место – пока можно не ставить на окно, а разместить поближе к батареям. Ежедневно крышки приоткрывают и проветривают, чтобы в минипарничках не скапливалось много конденсата. Когда появятся первые росточки, горшки переставляют на окно, к свету. Но все-таки придется установить над посевами дополнительное освещение – ведь зимой дни очень короткие. Проветривают посевы чаще и больше и постепенно совсем открывают. Обычно ростки у герани бывают довольно крепенькие, растут без проблем. Главное – не переусердствовать с поливом. Поливать нужно умеренно, и помнить, что пеларгония – засухоустойчивое растение. Но пересушивать молодые растения не стоит – у них ведь еще совсем слабая корневая система. Когда сеянцы немного подрастут, их пересаживают по отдельным горшочкам и продолжают доращивать до времени, когда их можно будет перенести в сад или пересадить в более крупные горшки. Пеларгония плющелистная Это ампельная разновидность, имеющая длинные свисающие побеги. Кроме того, ее отличают листья – довольно плотные, гладкие, без опушения и зонального рисунка. Плющелистными эти пеларгонии назвали именно из-за формы листьев, похожих на плющ. Пеларгония плющелистная Toscana Medio Lollipop Marishka dark red Имеется множество сортов, цветки которых очень разнообразны по окраске и строению – есть простые и махровые, соцветие – тот же щиток. Еще одна особенность плющелистных пеларгоний – во всей своей красе они проявят себя только при выращивании на улице. Здесь у них будет множество длинных побегов, сплошь увенчанных крупными яркими соцветиями. В домашних условиях они могут быть красивы, но будут далеко не такие пышные и цвести будут более чем умеренно. Пеларгония королевская Один из наиболее красивых видов с крупными цветами и жесткими листьями. Насколько красива королевская пеларгония, настолько не проста в выращивании. Она требует особых условий, негативно реагирует на их изменение, чувствительна к любым ошибкам. Пеларгония королевская Элеганс Корал Сансет Особенно сложно с сортовыми экземплярами – пышное цветение они покажут только при соблюдении всех правил по выращиванию, выработанных не в комнатных условиях, а в профессиональных теплицах, где имеет значение абсолютно все: световой и температурный режим, правильный субстрат, особенности полива и питания, соблюдение фазы покоя и т.д. Пеларгония душистая Сильноветвистый полукустарник высотой до 1 метра с сильнорезными листьями, издающими резкий аромат, исходящий из особых ворсинок-железок. А вот цветки этого вида пеларгонии намного уступают представительницам вышеописанных сортов – они мелкие и довольно невзрачные. Особенность этой пеларгонии в эфирных маслах, которые содержатся в листьях, и их присутствие можно ощутить при малейшем прикосновении. Если же потереть листья между пальцами, запах станет насыщенно-сладковатым и даже удушливым, и не для всех людей приятным. И тем не менее аромат масла пеларгонии оказывает целительное воздействие: он способен расслаблять и успокаивать, снимать стресс, может поднять настроение и улучшить работоспособность, даже поможет справиться с головными болями. Этот вид пеларгонии также не оставили без внимания селекционеры и создали много разнообразных сортов, которых отличают как более декоративные цветы, так и присущие растениям ароматы. Каких только запахов у них нет: разные цитрусовые, ароматы специй – корицы, гвоздики, мускатного ореха, хвойных растений, роза, мимоза, лаванда, шоколад и кока-кола. Пеларгонии гибридные В этом списке гибриды, созданные на основе разных групп пеларгоний: Ангелы. Гибриды п. королевской и п. курчавой. Обильно цветущие растения имеют довольно плотный куст. Цветы по форме напоминают цветки анютиных глазок, за что эти гибриды еще называют виолоцветные. Уникумы. Гибриды от скрещивания п. королевской (от нее они получили роскошные цветки немного меньшего размера) и п.сияющей (от которой сохранилась форма листьев - они рассеченные и жатые). Иви-гибриды. Роскошные и прекрасные, полученные от скрещивания п. зональной и п. плющелистной. Как видим, наша старая добрая герань на окошке, а правильно – пеларгония, не так уж проста. Она необычайно разнообразна по форме, текстуре и расцветке листьев, а уж по разнообразию цветов (их размеров, форм, особенностям строения) ей трудно найти равных. Герань Теперь познакомимся с настоящей геранью. Род герань из того же семейства Гераниевые. Всего известно 400 видов травянистых растений и кустарников, широко распространенных по всему миру в умеренных и субтропических областях, растут герани и в тропиках, где обитают в основном в горной местности. В нашей стране встречается около 40 видов гераней, растущих по лесным опушкам, на полях и лугах, можно встретить герань и на заболоченных участках. У гераней ветвистые побеги, на концах которых располагаются многочисленные цветки, иногда собранные в соцветие завиток. Цветки, в зависимости от вида и сорта могут быть от 1 до 5 см в диметре, они состоят из пяти лепестков, окрашенных в белый цвет, а также разные оттенки розового, голубого и фиолетового цветов. На лепестках часто имеются характерные прожилки. Листья сильно резные, рассеченные, иногда перистые, у многих видов покрыты опушением. Подземные органы – поверхностные корневища. Если плоды пеларгонии ученые сравнивали с клювом аиста, то плоды герани, имеющие похожую форму – с клювом журавля, откуда и пошло название рода – от греческого γέρανος, что значит «журавль». Поэтому герань часто называют журавельник. Собираясь посадить герани в саду, нужно обязательно получить информацию об их зимостойкости и выбирать морозостойкие растения, которые хорошо зимуют в открытом грунте и с успехом выращиваются в садах не только нашей средней полосы, но и в Сибири. Популярные виды и сорта герани Герань кроваво-красная. Называется так за яркий цвет осенней листвы. В это время ее нижние листья и побеги окрашиваются в яркие красные тона, а розетка верхних листочков продолжает оставаться зеленой. Но и на протяжении всего лета растение очень декоративно - у него мелкие и сильно рассеченные листья, придающие кусту кружевной вид. Небольшие цветочки розово-малиново-пурпурного цвета у некоторых сортов полностью покрывают весь куст. Зона зимостойкости 3-4. Герань кроваво-красная Герань гималайская. Раскидистый куст высотой 30-50 см в ширину может быть до 60 см. Округлые крупные опушенные листья украшены выступающими жилками. Цветки простые или махровые темно-синего, фиолетового, голубоватого окраса. Герань оксфордская сорт Сауткомбе Дабл. Кусты высотой до 40 см украшают роскошные махровые цветки густого розового оттенка. Выдерживает морозы до -35 градусов. Герань сорт Самобор. Высота растения до 40-50 см, резные листья имеют темную зону. Цветы темно-фиолетового или пурпурного окраса. Выдерживает морозы до -30 градусов. Герань грузинская. Растет в виде крупного и компактного куста до 60-80 см в высоту. Листья зеленовато-сизые, опушенные, имеют зубчатый край. Чашевидные цветочки около 5 см в диаметре, окрашены в светло-фиолетовый цвет с пурпурными прожилками. Цветет обильно в июне в течение трех недель. Герань сорт Саммер Скайс. Куст высотой 50-70 см. Цветки до 3 см в диметре, махровые розово-сиреневые, серединка желтоватая с темными штрихами. Выдерживает морозы до -35 градусов. Герань пепельная (сизая). Низкий кустик (10-15 см) образует подушечки, которые прекрасно смотрятся в рокарии и на альпийской горке. Достоинство растения – засухоустойчивое, в стороны куст не расползается. Герань армянская или мелкотычинковая. Кусты от 60 см и выше. Листья на длинных черешках рассечены на семь лопастей, меняют окраску в течение года: молодые весенние листочки имеют малиновый окрас, летом они зеленые, в осеннее время приобретают красные тона. Цветки диаметром до 4 см ярко-малиновые, с очень темной серединкой. Цветет на протяжении двух месяцев. Имеется еще много великолепных разновидностей садовых гераней: Валлиха, Эндресса, Спрингтайм, Ингверсенс Вариети, кентабриджийская «Биоково», герань луговая и ее сорта, и многие другие. Как вырастить садовую герань Герани довольно неприхотливы. Они могут расти как на солнечном месте, так и в полутени – это зависит от вида и сорта. Они нетребовательны к составу почвы, но предпочтут легкие и плодородные, с хорошим дренажем грунты. Уход за геранью несложный, полив ей нужен умеренный, а лучше всего замульчировать почву под кустами органикой – это защитит ее высыхания, от роста сорняков и послужит удобрением. В течение лета герань можно подкормить 2-3 раза комплексным удобрением, например, из серии Здравень: «Здравень Турбо для цветников и клумб» и «Здравень Аква для садовых цветов». Герань почти не нуждается в обрезке, она сама формирует свои кустики, которые имеют красивую форму. Размножают герань семенами, но чаще вегетативно через деление куста, новые деленки легко приживаются. Болезнями и вредителями герань поражается крайне редко, но иногда на нее нападают тли и трипсы, против которых применяют инсектициды (Алатар, Инсектор Супра, Актара), используя строго по инструкции. Герани в ландшафте сада Герань великолепное растение для ландшафтных садов природного стиля, в то же время она универсальна для озеленения сада. Ее высаживают в миксбордерах с другими цветущими многолетниками, хорошо смотрится она рядом с декоративными злаками. Почвопокровные и компактные виды прекрасно освоятся в рокариях и альпинариях, послужат бордюром для клумб и дорожек. Любители роз считают герань прекрасной компаньонкой для королевы цветов, высаживая некоторые виды в розарии. Вот такие они разные и в то же время прекрасные – герани и пеларгонии, хоть и не близкие, но родственницы, украшающие наши сады и подоконники, дарящие нам красоту и радость.

Латинское название эпипремнума – Epipremnum – переводится как «на стволах». Имя точно описывает характер роста лианы – в природе она карабкается вверх по стволам деревьев, закрепляясь на них воздушными корешками.  Комнатные эпипремнумы выращивают как ампельные растения в подвесных кашпо и используют для вертикального озеленения и формирования причудливых фигур. В этой статье подробно о выращивании эпипремнума в домашних условиях: как сажать и ухаживать, куда поставить цветок, как формировать и чем подкармливать. Описание Эпипремнум – род вечнозеленых лиан из семейства Ароидные. В природе он растет в тропических областях юго-восточной Азии, Новой Гвинеи и на островах в Тихом океане. В естественных условиях лианы способны достигать 15-20 м в длину, комнатные эпипремнумы гораздо компактнее – не вытягиваются более 2-3 м. Есть еще два отличия между «дикими» и окультуренными растениями: в естественных условиях эпипремнумы цветут, а их листья со временем становятся рассеченными (как у монстеры). Комнатные экземпляры ни тем, ни другим похвастаться не могут. Эпипремнум Но от этого они не становятся менее привлекательными. Побеги, свисающие из подвесных кашпо – словно бурные водопады. Лианы густо и равномерно усыпаны листьями – сердцевидными или овальными, плотными, глянцевыми, насыщенно-зелеными, украшенными хаотичными мазками и штрихами. В комнатной культуре наибольшее распространение получил вид Эпипремнум золотистый. Его иногда называют сциндапсус золотистый. Эти два растения действительно похожи и являются родственниками. Но в ботаническом плане – это разные культуры, путаница с именами которых присутствует до сих пор. Популярные сорта Сорта эпипремнума отличаются между собой окраской листьев. Вот наиболее популярные из них. Marble Queen Название сорта переводится как «мраморная королева» и весьма точно описывает внешний вид растений. Листья имеют ярко-выраженный мраморный бело-кремовый рисунок на светло-зеленом фоне. Несмотря на пестрый окрас этот сорт весьма теневынослив. Happy Leaf Белых участков на листьях растений этого сорта гораздо больше, пластины могут быть даже полностью кремовыми, лишь с редкими зелеными штрихами. Но для сохранения окраса растениям нужен достаток света – без него пластины будут зелеными. Enjoy Популярный сорт с четкой контрастной вариегатностью: кремовые поля по краям листьев, насыщенно-зеленые центры. Листья более мелкие и плотные, сидят на коротких черешках. Лианы выглядят очень объемными и густыми. Neon Сорт с однотонной, но яркой окраской: листья светло-зеленые с лаймовым оттенком, молодые – почти неоново-желтые, взрослые – чуть более темные. Разновидность отличается медленными темпами роста и требовательностью к уровню освещения. Golden Pothos Отличается яркими и свежими на вид листьями: они светло-зеленые, с желтым оттенком, едва заметными золотистыми штрихами и пятнами. Сорт неприхотливый и быстрорастущий.  Godzilla Необычный декоративный сорт со сжатыми, складчатыми листочками. С возрастом пластины слегка выпрямляются, но не выравниваются полностью. Растет медленно, требует повышенной влажности воздуха и яркого освещения для сохранения характерной структуры зелени.  Что учесть при выращивании Видовые эпипремнумы – настоящие спартанцы: неприхотливы и готовы довольствоваться минимальным уходом. Сортовые – ребята более требовательные. Освещение и температура Эпипремнум – комнатный цветок, который готов мириться с любой степенью освещения. Разве что прямые солнечные лучи он не выносит. Оптимальный вариант для него – яркий, но рассеянный солнечный свет. Тогда рисунок на зелени будет максимально ярким и контрастным, а побеги будут густо усыпаны листьями. В глубине комнаты эпипремнум тоже будет вполне комфортно себя чувствовать, но пестролистные разновидности могут потерять вариегатность.  Эпипремнум теплолюбив и не любит сквозняков и понижения температуры ниже +16°С. На холод он реагирует гниением корней и стеблей. Выносить его на улицу «погулять» необходимости нет. Самый комфортный вариант – расти на одном месте в тепле, без смены «климата» и перепадов температуры. Влажность и полив Эпипремнум – любитель повышенной влажности. Это касается и грунта, и воздуха. Летом поливать растения нужно достаточно обильно. После полива излишки воды из поддона нужно обязательно сливать. Любовь к влаге – не значит терпимость к переувлажнению. На избыток воды растения реагируют быстро – у них начинают подгнивать корни. Поэтому следите, чтобы между поливами верхний слой грунта в 2-3 см просыхал. Зимой поливать цветок можно чуть реже. Как часто поливать комнатный эпипремнум: ориентируйтесь на следующий примерный режим – 1 раз в 4-5 дней летом, 1 раз в 10 дней зимой. Эпипремнум, как и другие тропические растения, любит повышенную влажность воздуха. Чтобы поддерживать показатель на нужном уровне, регулярно опрыскивайте цветок или поставьте рядом с ним увлажнитель воздуха.  Не помешают растению и регулярные гигиенические процедуры. Раз в пару недель протирайте зелень губкой, смоченной в растворе препарата «Грин Дейл»: и пыль убрать, и распространение вредителей профилактировать, и дополнительно подпитать растения. Грунт и горшок Сажать эпипремнумы нужно в горшки, объем которых соответствует размеру корневой системы растения. Слишком просторные емкости брать не стоит, ведь сначала корни полностью осваивают почву, а лишь затем начинается активной рост надземной массы. Емкости должны быть широкими, но невысокими. Из чего они будут сделаны, особой роли не играет: посадить лиану можно и в глиняный, и в пластиковый горшок. На дно посадочной емкости нужно обязательно уложить дренаж: керамзит, гальку, щебень. Для этого цветка хорошо подойдет готовый субстрат для ароидных. Если такового в хозяйстве нет, возьмите универсальный грунт для декоративно-лиственных, добавьте в него песок, торф, цеолит, мох сфагнум, кокосовые чипсы, «Атлант бактерии-помощники «СУПЕР-улучшитель почвы» – эти ингредиенты сделают грунт рыхлым, питательным и влагоемким. Удобрения для ароидных Подкармливать эпипремнумы нужно 1 раз в 2 недели с марта по октябрь, 1 раз в месяц в течение остального времени. В качестве удобрения лучше использовать комплексные составы для ароидных. Если специализированных удобрений нет, возьмите универсальный состав типа «Здравень Турбо для комнатных цветов». Прищипка и обрезка Чтобы зеленые «водопады» были «полноводными», растения нужно регулярно формировать – прищипывать макушки для стимуляции ветвления побегов. Если стебли сильно вытянулись и «облысели», их можно срезать почти под корень, оставив лишь пару листочков. Эпипремнум можно выращивать как ампельное растение или пустить по опоре. Если вам интересен второй вариант – установите рядом с цветком моховую опору или решетку, чтобы ему было за что цепляться. Правильная пересадка Пересаживать эпипремнумы нужно по мере освоения корнями земляного кома. Как только корни начали вылезать из дренажных отверстий – пора проводить пересадку. Примерная периодичность – 1 раз в 2-3 года для взрослых растений, 1 раз в год для молодых. Оптимальное время для проведения работ – начало весны. Размножение Размножение эпипремнумов проводят методом черенкования. У взрослых растений срезают макушки (как минимум – с 2-4 листьями), стебли нарезают на черенки длиной 10 см (каждый из них должен иметь минимум один узел). Укоренять черенки можно двумя способами: В воде с добавлением стимулятора корнеобразования «КорнеСтим». Как только корешки подрастут, черенки можно сажать в грунт. Во влажном субстрате. Места срезов нужно также обработать стимулятором корнеобразования, далее – посадить черенки в рыхлый грунт и накрыть их прозрачным «колпаком». Высаживать молодые эпипремнумы в горшки лучше группами по 2-3 штуки. Тогда лианы будут более пышными и густыми. Лучшее время для размножения – весна. Поражение болезнями и вредителями Если правильно ухаживать за эпипремнумом – не заливать, не допускать сквозняков, регулярно подкармливать и формировать – он будет крепким и здоровым. Проблемы начинаются при нарушении этих правил ухода. При избытке влаги растения поражаются корневыми гнилями. В результате листья желтеют, чернеют и опадают. Вылечить недуг поможет пересадка цветка в свежий грунт и обработка почвы препаратом «Триходерма Вериде». От соседствующих комнатных растений эпипремнум может подхватить ржавчину. Она проявляется образованием на листьях коричневых пятен. Лечить заболевание можно с помощью биофунгицида «Фитоспорин».  На цветке могут поселиться паутинный клещ, тля, щитовки. Активнее всего они распространяются в условиях недостаточной влажности воздуха. Первая помощь растением – обработка надземной части «Зеленым мылом» (его же используют для профилактики распространения вредителей). Если эта мера не помогла, привлекаем инсектициды «Актара», «Фитоверм». Рубрика: вопрос-ответ Почему сохнут кончики листьев эпипремнума? Наиболее вероятная причина – сухой воздух. Почаще опрыскивайте зелень и протирайте ее влажной тряпочкой. Почему чернеют листья? Чаще всего проблема связана гниением корней. Оно может быть спровоцировано несколькими причинами: избыточный полив, слишком плотная почва. Усугубить ситуацию с влажностью грунта может низкая температура воздуха. В этом случае пересаживаем цветок, чистим корни и полностью пересматриваем уход: используем другой грунт, налаживаем режим поливов, выбираем для растения новое место в доме. Почему у эпипремнума желтеют и опадают листья? Проблема также может быть связана со многими факторами: неправильным поливом, скудным питанием, низкой температурой и недостаточным освещением. Подкармливаем растение удобрением «Здравень Аква антистресс-регенератор листьев» и устраняем ошибки в уходе. Эпипремнум – неприхотливая и благодарная лиана. Если правильно за ней ухаживать и учитывать ее базовые потребности, можно легко сформировать из нее именно тот декоративный образ, который лучше всего впишется в интерьер – будь то пышный зеленый «водопад» в подвесном кашпо, изящная вертикальная композиция на опоре или плавно обрамляющая предметы мебели живая зеленая «линия».

Название хлорофитум (Chlorophytum) пошло от двух греческих слов: chloros – «желто-зеленый» или «зеленый» и phyton – «растение». Имя довольно простое и посредственное, но описание внешнего вида цветка отражает верно – не придерешься. В народе его часто именуют «зеленая лилия» или «паучок».  Хлорофитум крайне неприхотлив и является едва ли не лучшим естественным очистителем воздуха от формальдегидов, бензола и других вредных соединений. Именно поэтому это растение так часто можно встретить не только в квартирах, но и в садах, школах, госучреждениях.  Хлорофитум В этой статье познакомимся поближе с разными видами хлорофитума, обсудим условия выращивания растения и тонкости ухода за ним. Описание растения Род хлорофитум ранее относили к семейству Лилейные, современные классификации причисляют его к семейству Спаржевые. В природе это растение можно встретить в тропических лесах Южной Африки. Там оно растет как эпифит – на коре деревьев.  Комнатные хлорофитумы – зеленые «фонтанчики», здорово украшающие подоконники. Растения имеют вид пышных и раскидистых кустиков, состоящих из длинных и узких листьев (есть виды хлорофитума и с нетипичными достаточно широкими пластинами). Листья бывают насыщенно-зелеными, желто-зелеными, однотонными или украшенными светлыми полосами. Корни растения достаточно мощные, толстые, плотные. В них хлорофитум накапливает влагу. Благодаря этому цветок хорошо переносит засуху и легко прощает цветоводу просчеты с поливом. Виды и сорта В комнатном цветоводстве наибольшую популярность получили следующие виды. Хохлатый Самый популярный вид хлорофитума. Растение представляет собой пучок из узких и вытянутых листьев. Весной из центра розетки вырастают длинные поникающие цветоносы, увенчанные небольшими белыми цветками. Цветение длится 2-4 недели. После его окончания на месте цветков образуются маленькие розетки-детки, которые можно использовать для размножения. Есть несколько декоративных сортов этого хлорофитума, которые отличаются между собой разным оттенком листьев: «Виттатум» – центр листовых пластин украшен белой полосой; «Вариегатум» – у него светлые полосы проходят по краям листьев; «Макулатум» – с зелено-желтыми листьями. Те растения, чьи листья имеют не однотонный, а пестрый окрас, иногда выделяют в отдельную группу – хлорофитум пестролистный. Но это не отдельный вид, а все те же хлорофитумы хохлатые. Кудрявый Есть сорта хохлатого хлорофитума, листовые пластины которых скручиваются в спирали. Выглядят они словно кудряшки. Самый известный подобный сорт – «Бонни». В народе этот хлорофитум тоже иногда выделяют в отдельный вид «кудрявый», но в действительности он – лишь необычный сорт предыдущей разновидности. Крылатый (оранжевый) Он сильно отличается от своих ближайших родственников. Этот хлорофитум имеет достаточно широкие листья, сидящие на рыжих черешках. Выглядит очень необычно и декоративно. Сами розетки компактные – до 30 см в высоту. Торговое название этого хлорофитума – «Грин Оранж» – точное описание цветовой гаммы растения. Капский Высокорослая разновидность, вырастающая до 80 см в высоту. Листья у капского хлорофитума чуть шире, чем у хохлатого, украшены желтыми полосками, имеют слегка волнистые края. Дочерних розеток не дает, поэтому размножается делением куста. Лаксум Редкий представитель рода, найти которого в продаже – большая удача. Он формирует плотную прикорневую розетку из узких листьев насыщенно-зеленого цвета со светлой полоской по краям. Тоже не дает деток-паучков, поэтому размножается делением. Посадка растения Пару слов о выборе горшков для посадки этих растений.  Первое правило – не брать слишком глубокие емкости. Интуитивно растения в больших горшках хочется полить обильнее. Но корни этого цветка располагаются преимущественно в верхнем слое земли, а значит нижние слои почвы осушать будет некому, грунт не будет успевать просыхать. Результат – гниющие корни (а хлорофитум к этому склонен). Второе правило – первым слоем на дне горшка должен быть уложен дренаж: керамзит, мелкий щебень.  Третье правило – учитывать объем корневой системы. В диаметре горшки должны быть шире на 2-3 см. Оптимальный диаметр емкостей для молодых растений – 9-11 см, для взрослых – 15-18 см. Уход за хлорофитумом Комнатный хлорофитум – растение неприхотливое. Кратко о требованиях и предпочтениях этого цветка (далее о каждом пункте поговорим подробнее): Освещение: рассеянный свет Температура: +17…+25°С Грунт: легкий, рыхлый, питательный Полив: умеренный – 2 раза в неделю весной/летом/осенью, 1 раз в неделю зимой Влажность воздуха: повышенная Подкормки: 1 раз в 2-3 недели, предпочтение – органика Пересадка: ежегодно Требования к грунту Хлорофитуму нужен легкий, рыхлый, хорошо дренированный субстрат с нейтральной кислотностью, богатый органикой. Универсальный грунт, купленный в магазине, лучше разбавить перегноем и песком, взяв по 1 части каждой из добавок на 2 части грунта. «Органическая» альтернатива перегною – гранулированный куриный помет «Куровит». Его добавляют в грунт из расчета 50 г на 1 л земли. Также в почву полезно добавить «Атлант бактерии-помощники «СУПЕР-улучшитель почвы». Микроорганизмы, входящие в состав, будут перерабатывать органику и обеспечивать растения питательными веществами. Температура Стандартные комнатные температуры в диапазоне +17…+25°С – то, что надо цветку. Допустимая минимальная отметка +10…+12°С. Не рекомендуется допускать резких перепадов температуры и содержания растения на сквозняке. Освещение Хлорофитуму нужен яркий, но рассеянный солнечный свет – именно при таком освещении он растет в природе. Оптимальное место для растения в домашних условиях – окно восточной или западной ориентации. Южные подоконники не подойдут: прямые лучи эти растения переносят плохо – листья желтеют и высыхают.  Пестролистные сорта более требовательны к освещению – при недостатке света вариегатность снижается. Влажность и полив Как было сказано ранее, хлорофитум умеет запасать влагу в корнях, а потому вполне стойко переносит засухи. И вот избытка влаги в грунте не выносит. Поливать растения нужно после просыхания верхнего слоя грунта. Ориентировочный режим: летом – 1 раз в 3-4 дня, зимой – 1 раз в 7 дней. А вот опрыскивать кустики придется регулярно – повышенную влажность воздуха этот цветочек очень любит. В воду можно добавлять «Грин Дейл» – препарат, основным действующим веществом которого является натуральный стимулятор роста янтарная кислота. Подкормки и удобрения Режим подкормки стандартный – 1 раз в 3 недели в течение всего года за исключением зимы. В качестве удобрения рекомендуем использовать гранулированную органику «Куровит» или универсальный состав «Здравень Турбо для комнатных цветов». Обрезка Уход за хлорофитумом предполагает лишь санитарную обрезку, включающую удаление сухих, больных и поврежденных листьев. Пересадка Корни у этого растения растут достаточно быстро. А потому даже через год им может быть тесно в старых горшках. Как понять, что пора проводить пересадку? Если корни начинают вылезать из дренажных отверстий. Молодые растения пересаживают ежегодно, взрослые – 1 раз в 1-2 года. Оптимальное время для проведения работ – весна. Размножение хлорофитума Размножают хлорофитум делением куста, семенами, дочерними розетками. Делением куста Этот способ актуален для взрослых растений возрастом от 4 лет. Во время пересадки их делят на нужно количество частей, аккуратно разрезая корневище ножом. Каждую часть высаживают в отдельный горшок. Воздушными детками Те самые миниатюрные розеточки, которые образуются на цветоносах после цветения, можно отрезать от материнских растений и посадить отдельно. Если на детках уже есть корешочки, их можно высадить сразу в грунт. Если таковых нет, розетки лучше сначала поставить в воду с добавлением препарата «КорнеСтим» на укоренение. Семенами Этот способ практически не используется цветоводами по нескольким причинам: в комнатных условиях хлорофитумы редко дают семена, те имеют низкую всхожесть, а выросшие из них растения не всегда наследуют признаки материнских. Но если удалось раздобыть семена, посейте их поверхностно в рыхлый, легкий и влажный субстрат и накройте прозрачным «колпаком». Через 3-4 недели появятся всходы. Растения из семян растут медленно, поэтому быстрых результатов ждать не стоит. Болезни цветка и вредители Наиболее частая проблема – различные виды гнилей и пятнистостей, возникающие по причине избыточных поливов. Первое, что стоит сделать – пересадить цветок: достать его из горшка, очистить корни от земли, срезать все сгнившие части до здоровых тканей, опудрить срезы толченым углем, дать корешкам подсохнуть в течение часа и высадить цветок в свежий грунт. После посадки растение нужно полить фунгицидом «Триходерма Вериде» или «Фитолавин». Паутинный клещ, мучнистый червец, тля и трипсы – стандартные вредители комнатных цветов, которые могут напасть и на хлорофитум. В целях профилактики поражения ими листья полезно опрыскивать или протирать «Зеленым мылом». А если избежать заражения не удалось, используйте инсектициды «Актара» и «Фитоверм». Полезные свойства хлорофитума Главное полезное свойство хлорофитума – способность очищать воздух от вредных веществ (формальдегида, бензола, трихлорэтилена). В конце прошлого века NASA провело ряд экспериментов, задача которых была – выяснить, действительно ли комнатные растения могут очищать воздух. И герой нашей статьи принимал в эксперименте активное участие. Вердикт: хлорофитум – в числе лидеров в списке «лучших растений-очистителей для дома». Разумеется, один цветочек не справится с задачей по очистке воздуха во всей квартире. Но то, что полезные свойства у хлорофитума есть – это факт! Рубрика: вопрос-ответ Почему сохнут кончики листьев хлорофитума? Чаще всего проблема связана с низкой влажностью воздуха в помещении, где стоит цветок. Регулярно опрыскивайте зелень, поставьте рядом увлажнитель воздуха, и листья перестанут сохнуть. Почему хлорофитум желтеет? Причин этого неприятного явления несколько: избыточные поливы, недостаток питания, слишком маленький горшок, в котором корням тесно. Выход – обеспечить растению должный уход, о котором мы говорили выше. Вариант экстренной помощи – некорневая подкормка растения удобрением «Здравень Аква антистресс-регенератор листьев». А если желтеют лишь единичные нижние листья, переживать не стоит и вовсе – это естественный процесс «старения». Почему хлорофитум чернеет? Наиболее вероятная причина – гниение корней. Что сделать: пересадить цветок, почистив корни. Особое внимание следует уделить качеству нового грунта: он должен быть рыхлым и воздухопроницаемым. Ведь загнивание корней может происходить не только из-за избыточных поливов, но и вследствие слишком плотного грунта. Согласно народным приметам хлорофитум приносит в дом счастье и спокойствие. А уж если он еще и зацвел – дела пойдут в гору! А это ли не еще одна причина завести дома это неприхотливое и симпатичное растение?

Фикусы (ficus)– одни из самых популярных комнатных растений. Они бывают настолько разными, что даже из одних только представителей этого рода можно собрать полноценную цветочную коллекцию.  Фикусы отлично себя чувствуют в комнатных условиях, не требуют сложного ухода. Но даже столь неприхотливые растения могут страдать от различных болезней, инфекций и вредителей. В этой статье подробно разберем все основные болезни фикусов и способы их лечения, также поговорим о вредителях и методах борьбы с ними. Болезни и лечение Заболевания, о которых пойдет речь в этом разделе, относятся к ряду физиологических. Возникают они из-за ошибок, допущенных в процессе ухода за растением. Проблема заключается в том, что к одному и тому же неблагоприятному последствию могут привести разные оплошности. И главная задача цветовода – грамотно проанализировать условия содержания цветка, чтобы понять, что именно пошло не так.  Замедление роста Темпы роста фикусов зависят от разновидности и сорта, условий выращивания и ухода. Средние темпы прироста для большинства здоровых растений – 20-30 см в год. Остановка в росте или замедление прежних темпов могут свидетельствовать о следующих проблемах: Недостаточное освещение – наиболее вероятный сценарий. Крупные и раскидистые кусты часто убирают с подоконников вглубь комнаты, а света там меньше. Чтобы цветок начал вновь активно набирать в высоту, ему нужно обеспечить достаток яркого, но рассеянного света – переставить поближе к южному окну, приподнять на полку, организовать досветку фитолампой.  Нехватка питания – грунт обеднел, питательных веществ недостаточно, у фикуса просто нет сил и ресурсов развиваться. Подкармливать эти растения нужно раз в 2-3 недели в течение всего года за исключением зимы. В качестве удобрений лучше всего использовать комплексные составы, которые содержат максимально полный набор необходимых макро- и микроэлементов. К числу таких удобрений относится «Здравень Турбо для комнатных цветов». Слишком тесный горшок – в стесненных условиях сначала перестают нормально расти и развиваться корни, а потом и надземная часть. Выход – пересадить цветок в более просторный горшок (на 2-3 см шире предыдущего). Низкая температура – если фикус стоит на лоджии, где температура держится возле отметок +15…+18°С, удивляться не стоит – он ушел в «спячку». Стоит понимать, что кратковременное замедление в росте в зимний период – явление вполне нормальное. К весне фикус отдохнет и вновь начнет расти и развиваться. Если этого не произойдет, тогда стоит переживать и принимать меры. Желтизна Пожелтение может быть следствием нескольких причин: и недостатка света, и слишком сухого воздуха в помещении, и дефицита питания, и заражения вредителями, и стресса, полученного из-за пересадки, смены местонахождения горшка с цветком. Пожелтевшие листья опадают, а изрядно облысевшие растения могут долго не протянуть. Поэтому меры принимать нужно незамедлительно. Первое, что стоит сделать – подкормить цветок удобрением «Здравень Аква антистресс-регенератор листьев». Далее – позаботиться о влажности воздуха: фикус Бенджамина лучше опрыскивать (2-3 раза в неделю), эластике – протирать листья влажной губкой. И в том, и в другом случае в воду полезно добавить «Грин Дейл» – янтарная кислота оживит растения. И третье – осмотреть зелень на предмет наличия признаков поражения вредителями. Мелколистность и отмирание Главная причина мелколистности – недостаточное освещение. Если новые листья отрастают не только маленькими, но еще и слишком светлыми, значит фикус точно нужно переставлять ближе к окну. Мелкими листочки могут быть и из-за низкого качества грунта, его недостаточной питательности. Пересадите растение или, как минимум, подкормите его. Также рекомендуем внести в грунт «Атлант бактерии-помощники «СУПЕР-улучшитель почвы». Микроорганизмы, входящие в его состав, будут нарабатывать азот и фосфор в легкоусвояемых формах – почва будет питательнее. Если отмирают и опадают нижние листочки – не переживайте, это естественный процесс. Если же фикус оголяется по всему объему кроны, внимательно осмотрите его: возможно растение атаковали вредители.  Отмирание листьев может быть следствием гниения корней из-за избытка влаги. В этом случае выход один – пересадка растения с обязательным осмотром корешков и удалением сгнивших отростков. Коричневые пятна Образование коричневых пятен на зелени может быть следствием заражения грибками или вредителями (какими именно и как лечить их – поговорим далее). Другая причина – избыточный полив, спровоцировавший гниение корешков. Если же растение стоит на южном подоконнике, сухие коричневые пятна – это могут быть ожоги, оставленные яркими солнечными лучами.  Вредители и обработка фикуса Вредители могут попасть в дом через открытые окна и форточки, с некачественным грунтом или пораженными растениями, принесенными из магазина. Чтобы потом не пришлось лечить цветочки от нашествия насекомых, новые растения всегда тщательно осматривайте, в идеале – отправляйте на 2-недельный «карантин» на подоконник, где больше никто не стоит. А еще регулярно обрабатывайте кроны «Зеленым мылом», чтобы не допустить распространение вредителей. Мучнистый червец Опознать этого «гостя» достаточно просто – по белому налету, внешне напоминающему вату. Мучнистый червец прокалывает листья и высасывает из них соки, чем провоцирует деформацию, пожелтение и отмирание листовых пластин. Начать лечение стоит с удаления налета влажной тряпочкой, обработки фикуса мыльным раствором. Если такая мера не спасла, нужно использовать инсектициды «Актара» или «Биотлин». Тля  Вездесущая тля может атаковать едва ли не любые комнатные растения, фикусы в том числе. Она тоже прокалывает листочки, тоже высасывает из них сок. Результат – скрученные, пожелтевшие, опадающие листья. Селится тля чаще на нижних сторонах пластин. Поэтому при беглом осмотре ее можно не заметить. Но если на пластинах появились проколы и мелкие пятнышки вокруг них, зелень протираем влажной губкой и обрабатываем инсектицидом «Кортлис». Белокрылка Это мелкое летающее насекомое особенно досаждает цветоводам зимой – когда в квартирах жарко и сухо. Опасность состоит в том, что личинки не только повреждают листья и провоцируют ослабление растений, но и разносят инфекции, выделяют сладкую падь, которая становится питательной средой для сажистого грибка. Понять, что фикус страдает именно из-за белокрылки, можно следующим образом: аккуратно потрясите кустик, если из него поднялось белое «облачко» – это она. Незамедлительно готовим раствор «Актары» или «Инсектора» и обрабатываем крону. В идеале опрыскать инсектицидом нужно все растения, ведь белокрылка летает: могла успеть оставить потомство и на других цветах. Щитовка Листья фикуса, пораженного щитовкой, покрываются коричневыми бугорками. Если на зелени цветка обнаружены такие изъяны, необходимо обработать его теми же «Актарой» или «Инсектором».  Трипсы Следы деятельности этого вредителя чем-то схожи с теми, что оставляет паутинный клещ: коричневые точки-проколы, но без паутинки. Действуют трипсы по той же «схеме», что и другие вредители: высасываю сок, что провоцирует ослабление растения, опадание листочков. Спасти фикус от трипсов помогут обработки «Актарой» и «Инсектором»  Нематоды Эти небольшие червячки выделяют в грунт токсичные вещества, которые попадают в растения через корни и буквально отравляют их, провоцируя побледнение листвы, угнетение цветка и его возможную гибель. Понять, что причина увядания фикуса именно в нематодах, без осмотра корешков нельзя. Если на отростках имеются «горошинки», значит растение в опасности. Что делаем: ставим цветок в раствор инсектицида на 2-3 часа, а в это время готовим свежий грунт, далее высаживаем фикус и поливаем его раствором препарата «ВитАмин», чтобы он быстрее прижился на новом месте. Грибковые болезни Грибковые заболевания имеют более конкретные признаки, поэтому опознать их гораздо проще. Что и чем лечить – об этом далее. Антракноз и церкоспороз Оба заболевания проявляются почти одинаково – появлением рыже-коричневых пятен на внутренней стороне листовых пластин. Со временем листья высыхают и опадают. Вылечить цветы поможет бордосская смесь. Важно учитывать, что грибок быстро прогрессирует в условиях повышенной влажности. Поэтому первое время после обработки больной фикус лучше не опрыскивать. Мучнистая роса Если на зелени обнаружен белый мучнистый налет, значит растение поражено мучнистой росой. На начальных этапах победить грибок просто – достаточно протереть листья губкой, смоченной в мыльном растворе.  Если поражение сильное, листья даже с малейшими белыми пятнами нужно срезать, а сам цветок обработать фунгицидом.  Корневая гниль  Корневая гниль развивается из-за избыточного полива. Самое грустное то, что сразу опознать болезнь сложно: чаще цветовод замечает что-то неладное, когда уже вовсю опадают листья. А это значит, что корни совсем в плачевном состоянии. Можно попытаться спасти цветок – пересадить его в свежий грунт, в процессе пересадки обязательно срезав сгнившие корни до здоровых тканей. Но сильно надеяться на исцеление не стоит – велик шанс того, что фикус погибнет. Чтобы не допустить столь грустных событий, рекомендуем принимать профилактические меры борьбы: В землю добавлять цеолит – он будет забирать на себя излишки воды; Периодически поливать фикус раствором «Триходермы Вериде» – это биопрепарат, который тормозит распространение грибков. Ботритис Или серая гниль. Еще один недуг, который развивается из-за регулярного переувлажнения почвы, чаще – в условиях повышенной температуры. Листья, побеги и стебли растений покрываются серой плесенью, которая внешне похожа на пыль: стоит потрясти цветок, и пыль облетает. Но листья от этого здоровее не становятся – со временем они чернеют и опадают. Поэтому правильнее пораженные листовые пластины сразу удалить, а сам фикус и почву под ним обработать фунгицидом. Сажистый гриб Он проявляется образованием на листьях черных сажистых пятен. Растения, пораженные этим грибков, чаще оказываются еще и зараженные вредителями. Ведь те же тля, белокрылка, щитовки оставляют на зелени липкий налет, в котором и развиваются споры грибка. Поэтому борьбу с недугом нужно вести по двум фронтам: и с помощью инсектицидов, и с помощью фунгицидов. А прежде чем обрабатывать растения, листочки нужно протереть губкой, смоченной в мыльной воде. Разумеется, это не исчерпывающий список болезней и вредителей, которые могут атаковать фикусы. Но чаще цветоводам приходится сталкиваться именно с ними. Не хотите, чтобы зеленые красавцы страдали от этих напастей? Соблюдайте правила ухода – это лучшая профилактика: не заливайте растения, регулярно подкармливайте их, опрыскивайте кроны, если воздух сухой, обеспечивайте достатком света. И главное – регулярно осматривайте, чтобы в случае чего вовремя заметить беду!

За окном снег и мороз, а на подоконнике ярким пламенем полыхают цветки цикламена. Это одно из немногих комнатных растений, цветущих именно в холодное время года. Его цветки необычной формы с отогнутыми назад лепестками, поднимающиеся на высоких ножках над розеткой округлых листьев – великолепное украшение наших квартир в зимний период. Но цикламен не так прост, и чтобы вырастить его дома и получить роскошное цветение, нужно знать некоторые его секреты. Цикламен Познакомимся поближе с этим прекрасным цветком. Описание Кроме красивого названия цикламен (это его латинское имя), цветок имеет еще довольно неблагозвучное название дряква, зовут его также альпийской фиалкой –по месту произрастания многих видов на альпийских лугах. Это род из семейства Первоцветные, включает примерно 20 видов многолетних травянистых растений. Ареал распространения – страны Средиземноморья, Кавказ, Иран и Северо-Восточная Африка. В культуре как комнатное растение выращивается цикламен персидский, от которого получено много гибридов и прекрасных сортов. У цикламена образуется розетка плотных кожистых листьев, сидящих на длинных черешках. Листовая пластинка чаще сердцевидной формы, темно-зеленая со светлыми разводами и вкраплениями. Корневая система состоит из короткого корневища и толстого клубня диаметром 4-5 см, но у некоторых видов он гораздо крупнее. Цветки цикламена одиночные, сидят на длинных цветоножках до 30 см длиной. Венчик цветка состоит из пяти лепестков, отогнутых назад, окрашенных в розовые, белые, красные, малиновые цвета. Цветет цикламен зимой, в течение 3-4 месяцев, после окончания цветения цветоножки скручиваются спирально, на них образуются плоды-коробочки с семенами. Чаще всего цикламен используют как комнатное растение, но некоторые виды выращивают в саду (такие как ц. колхидский, ц. европейский, ц. африканский). Кроме того, его применяют в медицине как противовоспалительное и противомикробное средство в составе препарата Синуфорте (для лечения заболеваний носа). Сегодня мы поговорим о том цикламене, который выращивается как комнатное растение – это цикламен персидский, введенный в культуру в начале XVIII века. Что любит цикламен Можно сказать, что цикламен неприхотлив, но это в том случае, если при его содержании соблюдены два основных условия – мало тепла и много света. Свет Цикламен любит свет, но не яркий солнечный – его не стоит держать на южном окне. Ему нужен свет рассеянный, поэтому для него подойдут западные и восточные окна. Если же у вас дома все окна выходят на южную сторону, здесь для цикламена нужно устроить легкое затенение, защищающее его от прямых солнечных лучей. На северном окне ему будет недостаточно света, но это лучшее место на время периода покоя. Прохлада У себя на родине цикламен цветет в течение зимы и захватывает раннюю весну – время, когда еще довольно прохладно. И в наших широтах его цветение приходится на зиму, но оно будет ярким и обильным только в том случае, если удастся создать ему похожие условия, то есть обеспечить прохладу. Самая благоприятная для него температура в это время в пределах +12…+17 °С. Вот почему в квартире при температуре +25, да еще когда от батарей отопления идет горячий сухой воздух, цикламен чувствует себя неважно и плохо цветет. А со временем может совсем зачахнуть. Где можно найти для цикламена подходящее место? На застекленном балконе или веранде, если температура там соответствует, на светлом подоконнике, если от стекла идет прохладный воздух, а батареи прикрыты или отключены. Около горшков с цикламенами можно поставить поддон с водой, чтобы увеличить влажность воздуха. Только не стоит опрыскивать растение – цикламен этого не любит, к тому же это может привести к возникновению заболеваний. Особенный полив И здесь есть свои нюансы. Поливать цикламен нужно отстоянной прохладной водой – примерно на 2-4 градуса ниже комнатной температуры. Поливать нужно так, чтобы вода не попадала на листья и на клубень, поэтому обычно цикламен поливают с поддона или аккуратно наливая воду по краю горшка. Оставшуюся воду с поддона сливают спустя час после полива. Частота полива зависит от окружающей температуры – в теплом помещении поливать придется чаще, в прохладном – реже. Важно следить, чтобы земля в горшке не пересыхала более чем на 1,5 см, а также и не замокала. Подкормки Хотя в клубне цикламена содержится большой запас питательных веществ, подкармливать его все же нужно. Лучше всего остановиться на специальном комплексном удобрении для комнатных цветов. Хорошие варианты «Здравень Турбо для комнатных цветов» и «Здравень Аква для комнатных цветов», это комплексы, содержащие основные макро- и микроэлементы. Подкармливать растение нужно один раз в 10-14 дней, используя половину указанной на упаковке дозы. Если вы недавно пересадили цветок в свежую землю, сразу вносить удобрение не стоит, можно начинать подкормки через 3-4 месяца. Период покоя для цикламена Как и другие клубневые цветы цикламену свойственна цикличность – смена периода активности на период покоя. С осени до начала марта он непрерывно цветет, а затем его активная жизнь постепенно затухает, цветение уменьшается, а листья начинают засыхать, как и цветоносы. В это время поливы сокращают, засыхающие листья и цветоносы осторожно обламывают, выкручивая у основания. Обрезать нежелательно, также, как и оставлять пеньки стеблей, что может привести к их гниению. Постепенно клубень оголяется, поливы к этому времени совсем прекращают. Но такое происходит не со всеми сортами цикламена, некоторые просто на период спячки останавливаются в развитии, не теряя листьев. Можно ускорить наступление периода покоя растения, искусственно уменьшив количество света, притенив его или переставив цветок на северный подоконник. Время спячки цикламен может пережить и на улице, где его можно прикопать (в горшке или без) в тенистом уголке сада на все лето. С наступлением осени цветок опять возвращают в дом. На юге цикламены нередко оставляют в саду, где они неплохо себя чувствуют и цветут, хотя несколько в другие сроки. Летом для цикламена наиболее благоприятная температура +18…+ 25 ° С. Выход из спячки. Пересадка С наступлением осени пора выводить цикламен из состояния покоя. Его начинают время от времени опрыскивать до той поры, пока не начнут появляться первые маленькие листочки, это говорит о том, что растение проснулось. Теперь его следует пересадить в новую землю. Цикламен лучше выращивать в горшке небольшого объема, он должен быть таким, чтобы вокруг клубня до края горшка оставалось 2-3 см. Грунт можно купить в магазине, или составить самостоятельно из компонентов: 2 части листовой земли, 1 часть перегноя, 1 часть песка, 1 часть торфа. Почва должна быть легкой, рыхлой, слабокислой реакции. На дно горшка обязательно насыпать слой керамзита или другого дренажного материала. При пересадке не стоит сильно стряхивать землю с клубня и корней – лучше произвести ее методом перевалки, при этом клубень нужно расположить так, чтобы над поверхностью земли была видна одна третья его часть. Если на клубне нет корней (иногда такое бывает при покупке), верхнюю часть клубня определяют по выпуклости. У старого клубня могут образоваться детки, их следует отделить и пересадить в небольшие горшки. Если вы приобрели цветущий цикламен, пересаживать сразу его не стоит, лучше дождаться, когда он отцветет, уйдет на покой, и в конце этого периода его можно будет пересадить. Если цикламен заболел Цикламен болеет редко, но в случае неправильного полива, а именно избытка влаги, у него могут развиться гнили, появиться антракноз и фузариоз. Проявляется болезнь в пожелтении листьев, появлении на цветоносах и листьях мокнущих пятен, поражении клубня - в этом случае нужно срочно сократить полив. Но если сильно загнил клубень, такое растение обычно гибнет, так что лучше не допускать такой ситуации. Из вредителей цикламен поражают: тля, паутинный клещ; трипсы; щитовки и ложнощитовки. Если обнаружили кого-либо из этого списка, следует обработать растение препаратами: Алатар, Инсектор или другими инсектицидами. Разнообразие сортов В настоящее время учеными получено множество сортов и гибридов цикламена персидского, отличающихся разнообразием окраски и формой цветка. В какие только оттенки не окрашены цветки цикламена: белые, нежно розовые, сиреневые, красные, пурпурные. Есть цветки со светлой каймой или двуцветные, крупные или мелкие, простые или бахромчатые. Цикламен персидский Разнообразным может быть и рисунок на листьях цикламена. Стоит уделить этому растению немного вашего внимания и тогда всю долгую зиму вас будет радовать его яркое и пышное цветение.

Гибискус – растение, которое выращивают и в садах, и в домашних условиях. В качестве комнатных чаще используют гибискус китайский (Hibiscus rosa-sinensis). Его еще называют китайской розой. И это буквальный перевод латинского названия: «rosa» – роза, «sinensis» – китайская.  Раньше это комнатное растение было непременным атрибутом общественных мест: садиков, школ, больниц. В стесненных квартирных условиях содержать крупные кустики было довольно проблематично. Но сейчас появились достаточно компактные сорта, поэтому у цветоводов есть все шансы пополнить свою коллекцию этим прекрасным растением. В этой статье поговорим о выращивании гибискуса в домашних условиях: какой сорт выбрать, где разместить горшок, как ухаживать за цветком. Описание растения  Гибискус – кустарник из семейства Мальвовых. Вопреки своему названию родственных связей с розами он не имеет: китайской розой его величали за схожесть цветков. В природе гибискус растет в азиатской части: в Китае, Японии, Индии, на островах в Тихом океане. В естественных условиях кусты могут вырасти до 3 м в высоту. Комнатные гибискусы – ребята тоже высокорослые, но все же более компактные – вымахивают до 1,5-2 м в высоту. Соответственно требуют простора и регулярной обрезки, чтобы сохранять густоту и декоративный вид. Листья у китайской розы плотные, глянцевые, темно-зеленые, с мелкими зубчиками по краям. Гибискус Главное украшение растений – крупные воронковидные цветки диаметром до 15 см. Они бывают простыми, полумахровыми и махровыми. Традиционная окраска лепестков – ярко-алая, но сейчас выведены сорта и с розовыми, желтыми, белыми и рыжими цветками. Каждый цветок живет всего один-два дня, но новые бутоны формируются постоянно, поэтому цветет куст непрерывно.  Период цветения – с марта по октябрь. Но столь долго гибискус будет цвести лишь в случае, если за ним правильно ухаживать и обеспечивать периодом покоя. Польза гибискуса Многие знают о пользе чая каркаде: он освежает, тонизирует, снимает спазмы, обладает мочегонным и жаропонижающим эффектом. Готовят его и правда из лепестков гибискуса: только не китайского, а сабдарифа (розеллы, суданской розы) – он активно используется в народной медицине. Но в комнатных условиях данный вид не выращивают. Китайский гибискус тоже может похвастаться полезными свойствами, правда не столь обширными. Лепестки и листья богаты витамином С, флавоноидами, органическими кислотами. Их тоже можно заваривать в чай, готовить на их основе настои и отвары. Последние оказывают тонизирующие и общеукреляющее действие. Их же можно применять наружно – для укрепления и придания блеска волосам, освежения и тонизирования кожи. Сорта комнатного гибискуса Сорта различаются по размеру кустов, форме цветка и окраске лепестков. Вот наиболее популярные разновидности и их краткие описания. «Tivoli» – может похвастаться крупными цветками рыже-розового цвета с желтой каймой, они «держатся» до 3 дней; «San remo» – крупноцветковый сорт: граммофончики состоят из 5 лепестков кремово-белого оттенка; «Snow Queen» – вырастает до 1,5 м, имеет красные цветки и пестрые зелено-белые листья; «Double Pink» – среднерослый махровый сорт с пышными розовыми цветками диаметром до 12 см; «Golden Eye» – лепестки имеют интересный окрас: они желто-розовые с красным основанием; «Sunset» – роскошный гибискус с огромными (до 20 см в диаметре) закатно-рыжими цветками; «Torino» – компактная разновидность (до 80 см в высоту) с крупными ярко-рыжими бутонами; «Porto» – цветет красными немахровыми цветками, которые не увядают дольше других – до 4 дней. Уход за гибискусом в домашних условиях Поговорим об условиях выращивания гибискуса: как ухаживать за ним, чтобы цветение было регулярным, длительным и обильным. Грунт Это растение предпочитает рыхлую, умеренно плодородную, хорошо дренированную почву с нейтральной кислотностью. Подходящий субстрат можно приготовить по следующему рецепту:  2 части листовой земли; 2 части торфа; 1 часть песка; 1 часть перегноя. В грунт полезно добавить цеолит – он будет впитывать излишки влаги. Также не помешает внести «Атлант бактерии-помощники «СУПЕР-улучшитель почвы» – для повышения плодородия грунта и профилактики распространения корневых гнилей. Перед высадкой растений нужно проверить кислотность получившегося субстрата. Сделать это можно с помощью тест-системы «Агрохимик». Слишком кислую почву разбавляйте золой, иначе цветок будет хуже расти и развиваться. Освещение Китайской розе нужен яркий, но рассеянный солнечный свет. Молодые растения еще можно разместить на подоконнике, а вот взрослым там будет точно тесно. Оптимальный вариант – поставить горшок на подставку возле восточного или западного окна. Южная сторона подойдет лишь в случае, если листья растения будут защищены от прямых лучей тюлем.  Гибискус на окне В конце осени после отцветания цветок нужно отправлять на период покоя – убирать с южной стороны в более затененное место. Температура и влажность В этих двух аспектах ухода китайская роза неприхотлива. Стандартные комнатные температуры в +18…+25°С для нее вполне комфортны. Летом горшки можно выносить на свежий воздух – снижение температуры даже до +15°С для растений не критичны. Главное – чтобы не было резких перепадов температуры и сквозняков. Зимой цветок нужно держать подальше от отопительных приборов, чтобы он сумел «отдохнуть» и зацвести весной. К влажности воздуха растение нетребовательно. Но в жаркое время опрыскивания пойдут только на пользу. Вместо них можно устраивать «банные дни» – ополаскивать зелень под душем. Это полезно и для гигиены, и для профилактики распространения вредителей. В период цветения «банные дни» лучше заменять протиранием листьев теплой водой с добавлением препарата «Грин Дейл». Янтарная кислота, входящая в его состав, будет стимулировать более длительное цветение. Полив Китайская роза влаголюбива, поэтому поливать ее нужно регулярно и достаточно обильно. На засуху растения реагируют моментально – тургор листьев снижается, могут начать опадать бутоны. Поэтому регулярно проверяйте влажность субстрата: как только верхний слой в 2-3 см просох, так пора вносить очередной полив. Но застоя влаги допускать нельзя, потому что этот цветок склонен к корневым гнилям. После каждого полива сливайте из поддона излишки воды и следите, чтобы дренажные отверстия не закупоривались. Подкормки Подкармливать растения нужно 1 раз в 2-3 недели в течение всего года за исключением периода покоя. В качестве удобрений можно использовать любые составы для цветущих комнатных культур типа «Здравень Турбо для комнатных цветов». Подойдут гибискусам специализированные удобрения типа «Здравень Турбо для роз, бегоний и сенполий». Обрезка Обрезку лучше проводить весной после окончания периода покоя. В обязательном порядке нужно срезать высохшие и слишком оголенные побеги. Остальные – укорачивать. Молодым растениям будет достаточно прищипки макушек, побеги взрослых нужно укорачивать на ⅓. Обрезка поможет поддержать аккуратный внешний вид кустиков, стимулировать ветвление веточек и более обильное цветение. Размножение гибискуса Вырастить гибискус можно из семян, но этот способ размножения используют редко: сортовые признаки не сохраняются, сеянцы развиваются медленно. Самый простой вариант – нарезать черенки длиной 10-15 см. Каждый из них должен иметь по 2-3 узла. Нижние листья нужно удалить, а срезы опудрить стимулятором «КорнеСтим». Далее поставить черенки в воду для укоренения. Когда появятся корешки, черенки нужно высадить в рыхлую и влажную землю, накрыть их на пару недель прозрачными «колпаками» и поставить в светлое место. Крупные кустики с хорошо разветвленными побегами можно размножать отводками – с минимальным стрессом для материнских растений. Выбираем здоровый и гибкий побег, пригибаем его к почве, закрепляем – лучше сразу в отдельном горшке. Через 1-,15 месяца побег укоренится, его можно будет отделять от материнского кустика. Пересадка Молодые растения пересаживают ежегодно. Те, что достигли возраста в 5 лет – раз в 3-4 года, на ежегодной основе заменяют лишь верхний слой грунта. Каждый новый горшок должен быть шире предыдущего на 2-3 см. Кустик аккуратно извлекают из горшка, аккуратно очищают корни от излишков земли, по необходимости подрезают подгнившие отростки, высаживают растения в свежий субстрат. После посадки гибискус полезно полить раствором препарата «ВитАмин» – для более быстрой адаптации. Вредители и болезни Этот цветок может похвастаться достаточно сильным к болезням иммунитетом. Единственное его слабое место – это корни, которые поражаются гнилью в условиях переувлажнения почвы. Пораженные растения сбрасывают листья, замедляют в росте, могут погибнуть. Лечение недуга – смена грунта на свежий, полив раствором препарата «Триходерма Вериде». Главные «любители» гибискусов – тля и паутинный клещ. От них спасают обработки препаратами «Фитоверм» и «Актара». Хорошее средство для профилактики поражения вредителями – «Зеленое мыло». Возможные проблемы при выращивании Вот наиболее частые проблемы, возникающие у цветоводов, их причины и краткие описания путей решения. Опадание листьев и цветов – сквозняки, резкие перепады температуры, избыточный полив – переставить цветок в более стабильные условия и наладить режим полива. Редкое или скудное цветение – недостаток света, отсутствие периода покоя, дефицит питания – переставить поближе к окну, подкормить, осенью отправить отдыхать. Желтые листья – переувлажнение грунта, дефицит питания – наладить поливы, подкормить удобрением «Здравень Аква антистресс-регенератор листьев». Вытягивание побегов – недостаток света, слишком высокая температура – переставить цветок или организовать досвечивание фитолампой. Ежемесячно подкармливайте гибискус, размещайте его поближе к свету, регулярно поливайте (но не заливайте), обеспечивайте его ежегодным «отпуском», обрезайте каждую весну, и тогда растение продемонстрирует себя во всей красе – будет цвести обильно с начала весны и до осени!

Стрелиция – одно из самых эффектных тропических растений, выращиваемых в домашних условиях. В народе ее называют «райской птицей»: такое поэтичное имя она получила благодаря необычным соцветиям, напоминающим яркое оперение заморской птицы, расправившей крылья.  Несмотря на свой экзотичный облик, стрелиция вполне «домашняя» – легко приспосабливается к квартирным условиям и не требует сложного ухода. Ботаническое описание Стрелиция (Strelitzia) – род вечнозеленых травянистых растений семейства Стрелициевых (Strelitziaceae). Назван он был в честь английской королевы Шарлотты Мекленбург-Стрелицкой, супруги короля Георга III, которая любила ботанику и участвовала в создании Королевского ботанического сада. Впервые описание этой культуры было произведено в конце XVIII века ботаником Джозефом Бэнксом, когда растение привезли в Великобританию из Южной Африки. Именно там и растет в природе стрелиция – на солнечных участках, по берегам рек и водоемов Южной Африки. В естественных условиях растения могут вымахивать и до 12 м, в комнатных – тоже весьма нехило: от 1 до 3 м в зависимости от вида. Стрелиция Стрелиция – растение с короткими побегами, собранными в плотные пучки. Листья у нее крупные, вытянутые, темно-зеленые, плотные и кожистые, расположены веером. Главное украшение стрелиции – ее необычные соцветия. Они состоят из ярких чашелистиков и лепестков, которые напоминают миниатюрную экзотическую птицу с раскрытыми крыльями. Цветоносы возвышаются над пышной зеленью: создается впечатление, словно птица застыла в полете над зелеными тропиками.  Цветут только взрослые растения – в возрасте 4-5 лет. Цветки раскрываются по очереди, каждый из них сохраняет свою декоративность в течение 7-10 дней, а общий период цветения может длиться до нескольких недель. Цветет стрелиция чаще весной. После цветения образуются трехгранные коробочки с семенами, которые можно использовать для размножения цветка. Виды стрелиции Видовое разнообразие не отличается богатством: существует всего 5 разновидностей стрелиции. С. королевская (Strelitzia reginae) Наиболее популярный в комнатной культуре вид, также именуемый стрелиция Регина. Слово «reginae» в переводе с латинского означает «королевы», отсюда и пошло название. Это весьма компактный по сравнению с остальными вид высотой до 2 м: и даже он не для подоконников, а для просторных помещений. Листья плотные, эллипсовидные, насыщенно-зеленые, внешне напоминают банановые, сидят на длинных черешках. Цветки ярко-оранжевые с синими лепестками, распускаются на рубеже зимы и весны. При правильном уходе стрелиция королевская цветет каждый год, выпуская по несколько цветоносов за сезон. Единственный сорт – «Mandela’s Gold». Назван он в честь бывшего президента родины стрелиции – ЮАР. Отличается яркой окраской: золотисто-желтые, иногда почти прозрачные чашелистики и насыщенно-синие или сизо-фиолетовые лепесточки.  С. Николая (Strelitzia nicolai) В природе она достигает в высоту 8-10 м и напоминает привычную всем пальму, но в помещении вырастает лишь до 2-3 м. Ее листья крупнее и шире, чем у королевской, но тоже напоминают банановые. Цветки белые с синими внутренними лепестками, собраны в соцветие в форме ладьи. Назван вид по имени сына Николая I, который участвовал в развитии Ботанического сада Санкт-Петербурга. С. ситниковая (Strelitzia juncea) В комнатных условиях ее выращивают реже, чем два предыдущих вида, потому что она более капризная: крайне светолюбива, не выносит сквозняков, требует повышенной влажности, и даже в идеальных условиях медленно растет. Название связано с формой листьев: внешне они напоминают стебли ситника – узкие, цилиндрические. Цветки у ситниковой стрелиции по окраске и строению сходны с соцветиями королевской, но сам куст компактнее. С. белая (Strelitzia alba) и с. хвостатая (Strelitzia caudata) Два этих вида встречаются в дикой природе Южной Африки и не культивируются в комнатном цветоводстве. Они отличаются более крупными размерами, белыми или бледно-голубыми цветками. Выращивание стрелиции в домашних условиях Чтобы стрелиция активно росла и главное – цвела в домашних условиях, важно обеспечить цветку правильные условия жизни. Освещение Стрелиции нужен яркий, но рассеянный солнечный свет. Молодые, еще компактные растения можно держать на окнах западной или восточной ориентации. Но взрослые цветы на подоконники не поставишь – их лучше разместить возле восточного или южного окна. Стрелиции обожают простор и свежий воздух, поэтому в теплое время года их можно выносить на балкон или выставлять на террасу дома. Главное, чтобы цветок не стоял постоянно под палящими солнечными лучами – они могут оставлять ожоги. Температура Оптимальная температура для выращивания стрелиции +18…+23°С. Следует избегать содержания растения при температуре ниже +12°С и выше +32°С, а также на сквозняках. Влажность воздуха Стрелиция, как и многие другие тропические экзоты, любит повышенную влажность воздуха (около 75%). В период активного роста растение нужно регулярно опрыскивать водой комнатной температуры. Когда стрелиция цветет, опрыскивания нужно проводить аккуратно, чтобы вода не попала на цветки. Можно пойти другим путем – поставить горшок в поддон, наполненный керамзитом, регулярно увлажнять его. Третий вариант – протирать листья влажной губкой: полезно и для увлажнения, и для поддержания гигиены. А если в воду добавить питательные витаминчики типа «Грин Дейл», будет еще лучше – этот препарат стимулирует рост и цветение.  Почва Этому цветку нужен влагоемкий и питательный субстрат. Приготовить его можно из перегноя, универсального грунта, торфа и песка в соотношении 2:1:1:1. Кислотность должна быть на уровне рН 6,5 (проверить показатель можно с помощью тест-системы «Агрохимик»). В процессе заготовки грунта в него полезно добавить микробиологическое удобрение «Атлант бактерии-помощники «СУПЕР-улучшитель почвы». Полезные бактерии будут нарабатывать нужные азот и фосфор, подавлять распространение патогенной микрофлоры. Это растение подвержено загниванию корней из-за избытка влаги, поэтому на дно горшка нужно обязательно укладывать дренаж из гальки или керамзита. Период покоя Чтобы «заставить» стрелицию цвести в домашних условиях, нужно обеспечивать растение периодом покоя. В ноябре цветок убирают подальше от батарей (в идеале температура должна быть +14…+16°С), сокращают поливы и прекращают подкормки. Через 2 месяца растение возвращают на прежнее место – поближе к свету, подкармливают, возобновляют прежний график поливов. Уход за стрелицией в домашних условиях Полив Стрелиция – растение влаголюбивое, а крупные листья испаряют достаточно много влаги. Поэтому поливать цветок нужно часто, но умеренно. Между поливами земля не должна успевать просыхать полностью, достаточно, чтобы подсох лишь верхний слой в пару-тройку сантиметров. Некоторые цветоводы практикуют полив через поддон – наливают воду, дают час на «попить», излишки сливают. Зимой, когда растение отдыхает, его поливают реже – раз в 10 дней. Вода для полива должна быть отстоянной, ее температура в идеале должна быть выше комнатной на пару градусов. Подкормка Стрелиция одинаково положительно реагирует как на минеральные, так и на органические подкормки. Поэтому их можно чередовать. Периодичность внесения составов – раз в 2 недели во время активного роста и цветения вплоть до периода покоя. В домашних условиях с органикой сложно, но всегда можно использовать гранулированные составы типа «Куровит». В качестве минеральной подкормки применяют комплексные составы типа «Здравень Турбо для комнатных цветов». При пожелтении листьев растения дополнительно опрыскивают вспомогательным составом «Здравень Аква антистресс-регенератор листьев». А по окончании периода покоя перед цветением поливают раствором борной кислоты (1 г на 1 л воды) – такая подкормка повышает шансы формирования цветоносов и обеспечивает более длительное цветение. Обрезка В регулярной обрезке стрелиция не нуждается. Максимум, что нужно делать – удалять сухие и поврежденные листья, срезать цветоносы, если те еще не увяли, а растению пора на отдых. Кстати, срезанные цветочки можно поставить в воду с добавлением препарата «Цветалон» – они будут радовать глаз еще несколько дней. Пересадка Молодые растения пересаживают каждый год весной. Взрослые, возрастом от 3 лет, можно пересаживать реже – раз в 3-4 года. Каждый новый горшок должен быть шире предыдущего на 2-3 см. Для взрослых стрелиций лучше взять керамические емкости – они более устойчивые. В процессе пересадки нужно тщательно осматривать корни, удалять подгнившие отростки, присыпать места срезов золой или измельченным углем. После пересадки цветы полезно поливать раствором препарата «ВитАмин» – для минимизации стресса и скорейшей адаптации. В годы, когда пересадка не производится, нужно заменять верхний слой грунта на новый: такой же рыхлый и питательный.  Борьба с болезнями и вредителями Стрелиция имеет сильный иммунитет к болезням и инфекциям. Наиболее распространенная проблема – гниение корней. Происходит оно из-за избыточной влажности субстрата. В этом случае единственное правильное решение – пересадить цветок (вне зависимости от времени года и стадии развития), полить его раствором фунгицида «Бактерра» или «Триходерма Вериде». Крупные и сочные листья стрелиции нравятся не только цветоводам, но и вредителям. Цветок могут облюбовать тля, паутинный клещ, щитовка, мучнистый червец. Особенно часто заражение случается тогда, когда растение «гуляет» на балконе или веранде. Первая помощь – протереть листья влажным ватным диском, чтобы снять насекомых. Далее крону необходимо опрыскать «Зеленым мылом». Если эти меры не помогли, придется использовать инсектициды – «Фитоверм» или «Актара». Размножение стрелиции Размножить стрелицию можно двумя способами: семенами и делением. Семенами Этот способ весьма интересен в качестве эксперимента, но ждать результатов придется долго – выросшие из семян растения зацветут через 4 года минимум. Усугубляет ситуацию и то, что всхожесть семян невысокая.  Для посадки нужно использовать только свежие семена – они с большей долей вероятности взойдут. В первую очередь их нужно замочить в воде или скарифицировать (потереть мелкой наждачкой), чтобы удалить восковой слой. Далее их необходимо обработать стимулятором роста типа «Агат» или «Биосил» и высадить в легкий и рыхлый субстрат на глубину до 1 см. Емкость с посевами нужно поместить в целлофановый пакет или накрыть стеклом, поставить в теплое и хорошо освещенное место. Важно не забывать регулярно увлажнять грунт.  Через пару месяцев появятся ростки. Когда они отрастят 3 листочка, их можно рассадить по отдельным емкостям. Делением Делением размножают только взрослые стрелиции, возрастом от 5 лет. Оптимальное время – начало весны или окончание цветения. Процедуру можно совместить с пересадкой. Стрелицию нужно достать из горшка, освободить корни от земли, поделить таким образом, чтобы каждая деленка имела не менее 3 точек роста. Корни растения могут быть сильно переплетены, а потому работать нужно крайне аккуратно. Все места повреждений нужно присыпать толченым углем. Далее высадить деленки в субстрат, аналогичный тому, в котором растения сидели до деления. Это важно для быстрой адаптации на новом месте. Первые 2 недели после высадки молодые растения притеняют от ярких солнечных лучей, не поливают и не подкармливают. С первым поливом можно будет внести стимулятор «КорнеСтим» – тогда деленки быстрее адаптируются к самостоятельной жизни и тронутся в рост. Ожидать первого цветения от молодых растений стоит не раньше, чем через год. Стрелиция – настоящие тропики в доме. И даже когда она не цветет, ее широкие зеленые листья здорово оживляют интерьер и освежают комнату. А уж цветение этого растения – настоящее событие, ради которого стоит растить эту красотку и всячески за ней ухаживать!

Пахистахис – комнатное растение, которое довольно редко встречается в коллекциях цветоводов. Когда оно не цветет, выглядит весьма посредственно: пышные кустики, состоящие из прямостоячих стеблей и крупных насыщенно-зеленых листьев – такой внешностью могут похвастаться многие комнатные растения.  А вот цветущий пахистахис мало кого оставляет равнодушным. Хорошая новость – цвести при правильном уходе он может едва ли не круглый год. Поэтому есть, ради чего стараться! В этой статье поговорим о том, как ухаживать за пахистахисом в домашних условиях: куда лучше всего поставить в комнате, как поливать, чем подкармливать, как защищать от болезней и вредителей. Описание Пахистахис (Pachystachys) принадлежит к семейству Акантовые. В природе насчитывается около 10 видов этого растения, но в комнатной культуре «прижился» лишь один вид – пахистахис желтый (Pachystachys lutea). Он является самым декоративным и неприхотливым: хорошо переносит комнатные условия, не вырастает в исполина, долго цветет, хорошо ветвится и легко переносит обрезку. Именно об этом виде и пойдет речь. Родина пахистахиса – теплые и влажные тропики Центральной и Южной Америки. Там он растет под кронами деревьев, наслаждаясь теплом и ярким, но рассеянным солнечным светом. Пахистахис Комнатный пахистахис – густой, но аккуратный кустик высотой до 1 м. Побеги у него прямостоячие, со временем одревесневающие у основания. Листья супротивные, продолговатые, слегка заостренные на концах, насыщенно-зеленого цвета, с выраженными прожилками и слегка глянцевой поверхностью. Главная красота растения – его плотные колосовидные соцветия, длиной до 10 см. Состоят они из непримечательных белых трубчатых цветочков, «одетых» в ярко-желтые прицветники. По форме соцветий и был назван этот цветок: в переводе с греческого «pachys» – толстый, а «stachys» – колос. Выращивание пахистахиса в домашних условиях Как было сказано ранее, пахистахис – неприхотливое растение, способное цвести ярко и продолжительно. Но со столь чудесной стороны проявляет оно себя лишь в условиях правильного ухода. Освещение Пахистахису нужен яркий, но рассеянный солнечный свет. В условиях недостатка света он вытягивается, разваливается, становится не таким густым и пышным на вид, а листья мельчают. Скажется недостаточное освещение и на цветении: оно будет более скудным и менее продолжительным. Пахистахис на подоконнике Разместить горшок с цветком лучше всего на окне восточной или западной ориентации. Осенью и зимой растение можно держать на южном окне. Оставить его там можно и на весну и лето, но лишь с обязательным притенением. В противном случае солнечные лучи оставят на зелени ожоги, листья свернутся и могут опасть. Температура Этот цветок любит тепло, а потому стандартные комнатные температуры в +20…+25°С для него – условия очень подходящие. Зимой допускается снижение температуры до +12°С – кратковременные «заморозки» пахистахис тоже выдержит. Но сквозняки ему строго противопоказаны – растения начнут тормозить в росте и сбрасывать листья, а уж о длительном и обильном цветении придется забыть и подавно. Влажность воздуха Повышенная влажность воздуха – одно из главных требований цветка к условиям выращивания. Стандартный способ увлажнения воздуха – посредством опрыскивания из пульверизатора – отлично подходит на время, когда растение не цветет. В период цветения опрыскивать пахистахис чревато гниением прицветников. Поэтому оптимальный вариант поддержания высокой влажности воздуха – поставить горшок на поддон, наполненный керамзитом и регулярно увлажнять его. Если дома есть бытовой увлажнитель воздуха, все гораздо проще – его можно поставить недалеко от подоконника, где стоит цветок. Грунт Грунт для выращивания пахистахиса должен соответствовать следующим требованиям: Быть легким и рыхлым; В меру питательным; Хорошо дренированным; С нейтральной или слабокислой реакцией. Почву для этого растения можно приготовить самостоятельно, смешав листовую и дерновую землю, торф, перегной и песок в равных долях. Если нет желания возиться с землей, купите универсальную почвосмесь для цветущих растений. Вне зависимости от того, какой вариант выбран, рекомендуется сделать следующее: Проконтролировать кислотность земли с помощью тест-системы «Агрохимик». Если почва щелочная, ее необходимо пролить раствором лимонной кислоты или разбавить верховым торфом. Если наоборот кислая, в нее нужно внести древесную золу. Добавить в грунт микробиологическое удобрение «Атлант бактерии-помощники «СУПЕР-улучшитель почвы». Этот состав улучшает грунт: повышает его плодородие и блокирует распространение патогенной микрофлоры. На дно горшка обязательно уложить дренаж из щебня, керамзита или мелкой гальки. Дренаж должен составлять 8-10% от объема посадочной емкости. Уход за комнатным пахистахисом Уход за пахистахисом включает стандартные мероприятия: полив, подкормка, обрезка, пересадка. Полив Пахистахис – растение влаголюбивое. Почва в горшке должна быть чуть влажной, лишь верхний слой грунта в 2-3 см должен успевать просыхать перед очередным поливом. Но разводить болото в горшке тоже не стоит: листья потеряют тургор и начнут чернеть, корни – гнить. Оптимальный режим полива – 1-2 раза в неделю. Снижать регулярность поливов нужно лишь на время, когда растение не цветет. Подкормка Для активного и длительного цветения пахистахис нужно регулярно подкармливать. Лучший вариант удобрения – комплексный состав типа «Здравень Турбо для комнатных цветов». Вносить его нужно 1 раз в 3-4 недели, делая перерыв лишь тогда, когда пахистахис не цветет. В период бутонизации растение также полезно поливать раствором борной кислоты (1 г на 1 л воды). Она будет способствовать более пышному, обильному и продолжительному цветению. Еще один полезный состав – раствор препарата «Грин Дейл». В его составе – янтарная кислота, которая усиливает ростовые процессы и способствует пышному цветению. Опрыскивать растения раствором рекомендуется по окончании периода покоя в преддверии цветения. Обрезка Если пахистахис не обрезать, он растет в один стебель. Чтобы сформировать пышную и симпатичную крону, макушки побегов необходимо прищипывать или укорачивать на ⅓ длины. Делать это лучше всего по окончании цветения осенью или весной. Во втором случае обрезку можно совместить с размножением и пересадкой. Пересадка Пересаживать молодые растения нужно каждый год, взрослые – раз в 2-3 года. Новый горшок должен быть шире предыдущего буквально на 2-3 см. Перед пересадкой можно провести формирующую обрезку. А чтобы высаженный кустик быстрее укоренился, его полезно полить раствором препарата «ВитАмин». Размножение пахистахиса Самый простой способ размножить пахистахис – срезать макушки побегов и укоренить их в воде. Чтобы процесс образования корней шел интенсивнее, в воду нужно добавить «КорнеСтим». Как только черенки обзаведутся корешками, их можно высаживать в грунт. Укоренение можно провести и в грунте: рыхлом и легком – том же, что используется для выращивания взрослых растений. Черенки необходимо заглубить в почву на 3-5 см, хорошо полить и накрыть стеклянной банкой или пластиковым колпаком. Когда на макушках появятся молодые ростки, с черенков можно снимать колпаки и выращивать их как взрослые растения.  Заболевания и вредители Пахистахис не имеет каких-то специфичных заболеваний. Наиболее распространенные недуги – корневая гниль и мучнистая роса. Оба чаще проявляются в условиях избыточных поливов вкупе с пониженной температурой воздуха. Корневая гниль лечится пересадкой растения в свежий субстрат с обязательной чисткой корней от сгнивших отростков, обработкой почвы препаратами «Бактерра» или «Тетрис». Мучнистая роса проявляется образованием белого налета на листьях. Чтобы избавиться от грибка, зелень необходимо обработать препаратом «Серпень». Вредители пахистахиса – все те же, кто часто покушается на комнатные растения в домашних условиях: паутинные клещи, мучнистые червецы, тля, щитовка. Для борьбы с ними используют инсектициды «Актара», «Инсектор», «Фитоверм». Для профилактики появления насекомых можно применяют «Зеленое мыло». Пахистахис не требует трудноисполнимых условий жизни и сложного ухода, зато быстро реагирует на ошибки в поливе или нехватку света. Это делает его весьма удобным – если что-то не так, «молчать» он не будет, а потребует заботы. А еще пахистахис – идеальный «семейный цветок»: согласно приметам он привлекает в дом любовь, гармонию, благополучие и финансовый достаток. Поэтому нет никаких причин отказывать себе в том, чтобы завести дома это эффектный цветок!

Монстера — одно из самых эффектных комнатных растений, ставшее символом уюта и гармонии с природой. Крупные рассеченные листья с причудливым узором создают атмосферу тропического сада, напоминая о влажных джунглях и производя впечатление живой зеленой скульптуры.  Это растение объединяет в себе экзотику и спокойствие, отлично вписывается в любой интерьер — от классического до минималистичного. Монстеру любят за неприхотливость, способность быстро вырасти и прижиться даже в домашних условиях, а также за огромное разнообразие форм и оттенков. Монстера С каждым годом интерес к этой тропической гостье только растет. На полках цветочных магазинов все чаще встречаются новые сорта, а фото экзотической красавицы украшают социальные сети и журналы о дизайне.  Монстера может быть как гигантской лианой, способной оплести всю стену, так и компактным, небольшим растением, подходящим даже для маленькой квартиры. Однако за декоративностью стоит и практическая сторона — умение выращивать растение так, чтобы оно оставалось здоровым, крепким и радовало крупной листвой.  Популярные виды  Когда речь заходит о монстере, большинство представляет себе крупное растение с огромными перфорированными листьями. Родом это растение из влажных лесов Центральной и Южной Америки, где лианы монстеры вырастают до десяти метров, оплетая стволы вековых деревьев. Однако род Monstera насчитывает более пятидесяти разновидностей. Современная селекция предлагают множество вариантов на любой вкус — от гигантов для просторных холлов до компактных маленьких лиан для скромных подоконников. Следует помнить, что правильный выбор монстеры — сорта и вида — залог успешного выращивания, ведь каждая разновидность имеет свои особенности развития, ухода, «капризы» и темпы роста. Вот лишь некоторые виды, которые можно с успехом вырастить в домашних условиях. Деликатесная Монстера Деликатесная (Monstera deliciosa) — классика, с которой у большинства начинается знакомство с этим растением.  Огромные темно-зеленые листья взрослого растения достигают 60–80 см, имеют глубокие разрезы и естественные отверстия. Молодые листья цельные, сердцевидные — способность к фенестрации (образованию прорезей) проявляется с возрастом. При правильном уходе растение быстро набирает силу и образует длинные лианы, которые оплетают опору. Кроме декоративности, ценится за способность очищать воздух, создавая ощущение свежести. В природе Деликатесная монстера растет во влажных тропиках Мексики и Панамы, где, получая обильный рассеянный свет и постоянную влагу, ее стебли могут вытягиваться до 10 метров. Дома она приспосабливается к полутени, достигая 2-3 метров в высоту, но при недостатке освещения листья становятся меньше и теряют характерную перфорацию. Название «Деликатесная» связано с ее плодами: в естественных условиях растение цветет и формирует початок, покрытый чешуйками, — съедобный, с вкусом, напоминающим смесь ананаса и банана. А вот дома добиться цветения крайне сложно, но сам вид растения остается безупречно декоративным. Борзига Монстера Борзига (Monstera deliciosa var. Borsigiana) — это подвид Деликатесной, идеально подходящий для небольших комнат и офисов.  Несмотря на внешнее сходство, она имеет ключевые отличия, которые нужно учесть при выборе растения. Листья у монстеры этого типа тоньше и мельче (до 30 см), а черешки — более длинные и тонкие. Междоузлия (расстояния между листьями) у нее длиннее, что делает рост более стремительным, а общий вид — более изящным и лианоподобным. Листья имеют тот же благородный блеск и красивый рисунок разрезов. Этот вид менее требователен к условиям, может расти даже при искусственном освещении, если ему обеспечен правильный полив и регулярное опрыскивание. Развивается быстрее и лучше подходит для домашних коллекций, так как не требует большой площади и прощает небольшие промахи в уходе.  При должном внимании монстера Борзига способна вырасти в компактный, но пышный куст, не занимая слишком много места. А еще это отличный вариант для тех, кто хочет вырастить эффектную лиану в ограниченном пространстве или пустить ее по шпалере, создавая зеленую стену. Тайское Созвездие Сорт «Тайское Созвездие» (Thai Constellation) заслуженно признан украшением любой коллекции. Этот сорт был выведен в Таиланде методом лабораторного размножения и долгое время считался эксклюзивным. Его листья украшены пестрой смесью зеленого и кремово-белого — мраморным узором, напоминающим звездное небо или галактику.  Он особенно чувствителен к свету: при недостатке освещения кремовые пятна начинают зеленеть, а лист теряет свою мраморность. Зато при хорошем освещении пестролистность становится еще более выразительной. Освещение должно быть ярким, но без прямых солнечных лучей, иначе белые участки могут обгореть.  Монстера «Тайское Созвездие» требует особого ухода — она не переносит пересушивания и любит стабильную температуру. Чтобы сохранить декоративность, важно поддерживать умеренную влажность, не переливать, защищать от сквозняков.  Вариегатность (пестрота) этого сорта определена генетически, что означает, что она передается при размножении черенками. Хотя для поддержания яркого контрастного узора растению требуется больше рассеянного света, так как в клетках содержится гораздо меньше хлорофилла.  Растет эта монстера значительно медленнее своих полностью зеленых родственниц, но в этом и ее преимущество — она дольше сохраняет аккуратную форму. Адансона (Манки) Монстера Адансона (Monkey mask) — изящная лиана, чьи побеги редко превышают 1-1,5 метра в длину, что делает ее идеальной для подвесных кашпо, полок или выращивания на опоре-лесенке. В отличие от деликатесной, у монстеры Адансона, названной в честь французского ботаника Мишеля Адансона, листья не имеют прорезей до края, они перфорированы изнутри. Многочисленные крупные отверстия на продолговатых, «ажурных» листьях придают растению причудливый, почти фантастический облик.  Этот вид особенно популярен у любителей маленьких растений — в отличие от крупных видов, этот сорт остается небольшим и компактным, а его побеги легко прищипывать и направлять. Лиана быстро растет, легко цепляется за опору,образуя густую зеленую массу. Чтобы вырастить здоровое растение, нужно поддерживать стабильную влажность — М. Адансона любит тепло и влагу, но не переносит застоя воды.  Обликва (Серповидная) Монстера Обликва (Monstera obliqua) или серповидная — настоящая жемчужина для коллекционеров и, пожалуй, одна из самых редких и капризных разновидностей. Это миниатюрное растение с тонкими побегами и почти прозрачными листьями, напоминающими кружево, на котором площадь отверстий может превышать площадь ткани листа. Монстера Обликва В природе Обликва встречается крайне редко, а в комнатных условиях растет чрезвычайно медленно, требуя повышенного внимания и особых условий.  Эта разновидность плохо переносит сухость воздуха и перепады температур — ей нужны стабильная влажность, мягкий рассеянный свет и постоянное внимание к состоянию корней, поэтому выращивать ее стоит в тепличных витринах или закрытых флорариумах.  Несмотря на капризность, Обликва — один из самых впечатляющих видов монстеры, по праву считающийся эталоном ботанической красоты. Успешно вырастить Обликву — значит достичь мастерства в уходе за тропическими растениями. Карстенианум В отличие от предыдущих сортов, Карстенианум (Monstera karstenianum) не может похвастать эффектными разрезами. Это уникальная монстера с узкими, удлиненными и кожистыми листьями без единой прорези, насыщенного зеленого цвета с рельефной поверхностью. Благодаря компактности и неприхотливости этот вид идеально подходит для домашних условий и для тех, кто впервые решил выращивать монстеру. Растет он медленно, но стабильно, сохраняя аккуратный вид. Любит тепло, рассеянный свет и рыхлый субстрат.  Карстенианум часто используют как ампельное растение: побеги свисают вниз, создавая густой зеленый водопад. Он может стать прекрасным компаньоном для других тропических культур. Советы по выращиванию и уходу: создаем тропики дома Чтобы монстера радовала пышной зеленью, здоровым блеском листьев и активным ростом, важно создать ей комфортные условия, максимально приближенные к ее естественной среде обитания. Выращивание тропического растения — это не столько сложный процесс, сколько внимательное отношение к его потребностям. Ухаживать за монстерой не сложно, но уход имеет свои четкие нюансы, понимание которых — ключ к успеху. Грунт и горшок: основа здоровья корней Монстере нужен легкий, рыхлый, влагоемкий и воздухопроницаемый грунт. Тяжелая, слежавшаяся земля приведет к закисанию и корневой гнили. Хороший состав можно сделать самостоятельно:  листовая земля: дает органическую основу, питательность, рыхлость (30%); торф: удерживает влагу, подкисляет (20%); перлит или вермикулит: разрыхлители, регулируют уровень влаги (20%),  кора (сосновая, мелкой или средней фракции): обеспечивает дренаж, имитируя эпифитные условия (20%);  уголь древесный: поглощает излишек влаги, антисептик (не более 5%); кокосовое волокно или кокосовые чипсы: добавляют пористость, удерживают влагу (до 5-10%). Такая смесь обеспечит хорошую аэрацию, предотвратит застой воды, обеспечит питание. Для молодых растений подойдет нейтральная смесь для ароидных. Корневая система монстеры мощная, мочковатая, но довольно хрупкая. Горшок выбирают широкий, устойчивый, с дренажными отверстиями и прочной опорой, так как взрослое растение имеет значительную массу. На дне обязателен высокий слой дренажа (керамзит, битый кирпич). Монстера быстро наращивает корневую массу, поэтому пересаживать ее нужно каждые 2-3 года. Однако не стоит брать слишком большую емкость: избыток земли может привести к закисанию. Лучше выбрать горшок на 2–3 см шире и на 3-4 см глубже предыдущего — этого достаточно, чтобы корни свободно развивались. Домашний климат и освещение Монстера — уроженка тропических лесов, поэтому она любит тепло и высокую влажность. Растению комфортно при температуре +20…+27 °C. Зимой допустимо легкое понижение до +16 °C, однако холод ниже +12 °C критически опасен. Важно защищать растение от сквозняков и резких перепадов температур, особенно зимой при проветривании. Освещение — один из главных факторов успешного выращивания — должно быть ярким, но обязательно рассеянным.  При ярком рассеянном свете листья вырастают крупными и выразительными, при слабом — мельчают и теряют разрезы. Идеальны восточные или западные окна. На южном окне потребуется притенение (тюль, жалюзи), так как прямое полуденное солнце вызовет ожоги на нежных листьях, проявляющиеся в виде желтых и коричневых сухих пятен.  В глубокой тени монстера будет жить, но ее рост замедлится, листья станут маленькие, междоузлия вытянутся, а главное — она перестанет формировать характерные прорези и отверстия.  Монстера любит стабильность. Частые перестановки и перепады освещения вызывают стресс. Для пестролистных сортов, таких как «Тайское Созвездие», важен именно свет: без него исчезает вариегатность, и растение становится однотонным.  Влажность воздуха — еще один параметр, которому стоит уделить особое внимание. Хотя монстера и адаптируется к «стандартным» домашним условиям, она благодарно отзывается на повышенную влажность. Полив и опрыскивание Полив должен быть регулярным, но умеренным. Основное правило: между поливами верхний слой грунта (примерно 3–5 см) должен просохнуть. Летом полив более обильный и частый (1–2 раза в неделю), зимой – значительно более скудный (раз в 10–14 дней). Полив должен быть теплой мягкой водой, идеально — комнатной температуры, отстоянной в течение суток. Залив — главный враг монстеры, ведущий к корневой гнили и пожелтению листьев. Гораздо лучше небольшой недолив, чем перелив. Опрыскивание — обязательная часть ухода. Регулярное опрыскивание листьев мягкой отстоянной водой, помогает смыть пыль, предотвратить появление паутинного клеща. Раз в месяц можно устраивать растению теплый душ. Отличными помощниками станут увлажнитель воздуха или поддон с влажным керамзитом/мхом, установленный рядом. Это особенно важно в отопительный сезон, когда работают радиаторы отопления, и воздух становится слишком сухим. Чтобы листья выглядели здоровыми, их регулярно протирают влажной салфеткой. Это не только улучшает внешний вид, но и помогает растению дышать. Удобрение и борьба с вредителями  Правильная подкормка и своевременная защита от вредителей — залог здоровья и роскошного вида тропической красавицы. Монстера — быстрорастущее растение, которому для формирования крупных резных листьев необходимо много питательных веществ. Без регулярных подкормок листья мельчают, теряют свою эффектную перфорацию, а рост растения замедляется. Подойдут удобрения для ароидных с повышенным содержанием азота и микроэлементов. Зимой подкормку прекращают. Подкормки — «Здравень Турбо для комнатных цветов», «Здравень Аква антистресс-регенератор листьев» — вносят с марта по октябрь раз в две недели.  Монстера — растение с крепким иммунитетом, но ошибки в уходе (особенно сухой воздух и перелив) могут ослабить его и сделать уязвимым для атак вредителей. Среди врагов — паутинный клещ, щитовка и ложнощитовка, мучнистый червец, трипсы. После обнаружения вредителей, растение нужно изолировать, тщательно промыть под теплым душем и обработать инсектицидами («Фитоверм», «Актара», «Инта-Вир», «Моспилан», «Зеленое мыло»). Обработку проводят 2-3 раза с интервалом в 5–7 дней, тщательно протирая и опрыскивая листья, особенно с нижней стороны. Формирующая обрезка и опора Чтобы монстера выглядела опрятной, кустистой и не занимала все свободное пространство, ее нужно формировать. Весной можно обрезать старые листья, вытянувшиеся или оголившиеся побеги, что простимулирует рост новых боковых почек. Срез непосредственно выше узла (места крепления листа) делают с помощью острого стерильного инструмента (секатора или ножа). Срезанные побеги можно использовать для размножения. Монстера — это лиана, а значит, в домашних условиях ей необходима опора, без которой побеги быстро теряют силы и форму. Идеальный вариант — моховая (кокосовая) палка. Она не только поддерживает побеги, но и служит источником дополнительной влаги и питания для воздушных корней. Побеги аккуратно подвязывают к опоре мягкой бечевкой или специальными пластиковыми клипсами, направляя стебли. Уход за воздушными корнями Воздушные корни — особенность, отличающая монстеру от многих других комнатных растений. Корни помогают растению получать дополнительную влагу из воздуха, а также закрепиться на опоре.  Обрезать воздушные корни нельзя, несмотря на то, что со временем они могут становиться длинными и многочисленными.  Что можно сделать, чтобы корни оставались крепкими и здоровыми: Направить в грунт, чтобы они укоренились в горшке и обеспечили растению дополнительное питание. Обвязать вокруг моховой опоры. Если корни слишком длинные и мешают, их можно аккуратно собрать и подвязать к основному стеблю. Погрузить кончики воздушных корней в бутылочки или пробирки с водой, которые крепятся к опоре. Это обеспечит растению дополнительную влагу, и корни будут активно развиваться, оставаясь аккуратными. Если корни подсыхают, можно периодически опрыскивать их водой. Это улучшает общее состояние растения и ускоряет рост новых листьев. Цветет ли монстера в домашних условиях? В домашних условиях цветение — явление исключительной редкости, почти чудо. Цветение — показатель идеального микроклимата. Цветет только взрослая, многолетняя, хорошо развитая монстера деликатесная, получающая идеальный уход и много яркого рассеянного света. Другие виды монстер в культуре цветут еще реже. Соцветие монстеры — початок, обернутый белым покрывалом, похожим на каллу. В природе после опыления образуется плод, который созревает 10–12 месяцев, однако в домашних условиях его созревание происходит крайне редко. Само по себе цветение не влияет на декоративность: даже без бутонов монстера выглядит эффектно. Но если удалось добиться появления початка, значит, уход и условия близки к идеальным. Размножение монстеры Размножение монстеры – увлекательный и чаще всего успешный процесс. Он позволяет не только получить новые растения, но и омолодить старое. Существует несколько надежных способов, подходящих для разных видов и сортов. Размножить монстеру можно:  черенками,  делением корня, семенами.  Каждый метод имеет свои особенности и подходит для разных ситуаций. Укоренение боковых или верхушечных черенков Наиболее надежный способ размножения лианы — черенкование. Срезают побег длиной 10–15 см с одним узлом и воздушным корнем. Нижний лист удаляют, черенок помещают в воду или влажный мох. Через 2–3 недели появляются корни, после чего молодое растение можно посадить в легкий грунт. Такой способ позволяет сохранить сортовые признаки, особенно если размножается редкий вид. Да и подходит он для абсолютного большинства видов, будь то быстрорастущая монстера Борзига с ее маленькие листьями или величественная Деликатесная. Деление клубней Взрослая, хорошо разросшаяся монстера часто образует несколько точек роста и формирует мощный куст. При плановой весенней пересадке крупные экземпляры с мощным корневищем можно разделить.  Корень аккуратно разрезают на части, каждая из которых должна иметь ростовую почку. Места срезов присыпают углем и подсушивают. После посадки в новый горшок растение быстро восстанавливается, однако в первое время после процедуры уход должен быть особенно бережным: теплое место без прямых солнечных лучей, умеренный полив. Деление стимулирует рост и омоложение лианы. Метод подходит для опытных цветоводов, ведь важно не повредить основной корень и правильно обработать срезы. Проращивание семян Самый долгий, но невероятно интересный способ, который часто используют для получения редких сортов, хотя сортовые признаки при семенном размножении не всегда сохраняются (особенно это касается вариегатных форм). Семена должны быть качественными, без признаков повреждений или плесени. Почва должна быть легкой, влажной, температура — не ниже +25 °C.  Через месяц появляются первые ростки. Молодые растения развиваются медленно: сначала листья цельные, без разрезов. Лишь через год появляются характерные отверстия. Этот метод используют в основном селекционеры и коллекционеры, чтобы получить новые сорта или сохранить редкие виды. Вырастить монстеру несложно, если понять ее ритм: она любит тепло, влагу и системный уход. Растение прощает мелкие ошибки и быстро восстанавливается. Взамен дарит ощущение тропического уюта и живой красоты, наполняя дом энергией природы. Для начинающих цветоводов лучше выбрать маленькие формы — М. Адансона или М. Борзига. Опытные же коллекционеры охотятся за редкими разновидностями, вроде «Тайского Созвездия» или Обликвы. Любой вид этого растение способен украсить пространство и подарить ощущение тропического сада в доме.

Шеффлера — одно из самых популярных комнатных растений. Любят ее за пышность, непривередливость в уходе и способность очищать воздух от вредных формальдегидов, бензола и трихлорэтилена.  Согласно народным приметам, шеффлера способна забрать на себя всю негативную энергетику, улучшить благосостояние семьи и привлечь в дом деньги. Поэтому завести шеффлеру — идея замечательная. Но прежде чем пополнять домашнюю коллекцию цветков, стоит познакомиться с ней поближе. Описание растения Шеффлера (Schefflera) — род тропических растений семейства аралиевых. Свое название она получила по фамилии немецкого ботаника Якоба Шеффлера. Главная особенность всех растений данного рода — пальчато-рассеченные листья, визуально напоминающие раскрытую ладонь или зонтик. В зависимости от вида листья могут быть однотонно-зелеными или пестрыми с кремовыми, желтыми или белыми узорами. Комнатные шеффлеры достигают 1-1,5 м В естественных условиях — в тропических лесах Азии и Океании — шеффлера может вымахать до 10–15 м в высоту. Комнатные растения более компактные: 1–1,5 м — максимум в росте. Молодые стебли, держащие зонтики, довольно тонкие, но с возрастом они одревесневают. И даже когда те оголяются, растения не теряют декоративного внешнего вида: зеленые зонтики складываются в густую, но легкую и воздушную на вид шевелюру. Виды шеффлер В природе существует более 500 видов этой культуры. Мы расскажем о тех видах и сортах, которые чаще всего используются в комнатном цветоводстве. Шеффлера древовидная Древовидная (древесная) Это один из самых популярных видов. Древовидная шеффлера — невысокое деревце с прочным стволом и густой кроной, состоящей из непарных пальчатых листьев. Каждый из них имеет по 7–15 овальных листочков, расположенных веерообразно вокруг центрального черешка. Листочки гладкие, с отчетливыми прожилками и блестящей поверхностью. Их цвет варьируется от сорта и может быть от насыщенно-зеленого до пестрого с кремовыми или желтыми пятнами и полосками. Древовидная шеффлера отличается устойчивостью к недостатку света и нерегулярному поливу. Поэтому если вы в поисках неприхотливого вида, то этот — отличный вариант. Вот наиболее популярные сорта древовидной шеффлеры и их краткие описания. Гейша герл Отличается довольно быстрыми темпами роста, темно-зеленым оттенком листьев. Форма у них более округлая: в длину они достигают 10 см, в ширину — 5 см. Гонконг Сорт с плотной кроной и глянцевыми, светло-зелеными, эллипсовидными листьями. Они могут быть однотонными, а могут и мраморными — иметь по центру салатовые, словно высветленные, пятна. Эта разновидность также отличается быстрыми темпами роста и выносливостью. Герда Декоративный сорт с крупными листьями насыщенно-зеленого цвета и желтыми пятнами в центральной части каждого сегмента. Пластины могут слегка скручиваться, благодаря чему кроны выглядят воздушными и «живыми» на вид. Голд капелла Растения имеют темно-зеленые с золотисто-желтыми пятнами листья. Несмотря на свое пестролистность, к уровню освещения данный сорт неприхотлив. Вариегата Для него характерна классическая пестрота — четко выраженные бело-кремовые полосы на темно-зеленом фоне. Или наоборот — зеленые мазки на светлом полотне. Джанин Этот сорт отличается необычной формой листьев: они напоминают сердечки, ведь их макушки раздвоены. По всей площади светло-зеленых пластин словно кистью нанесены темно-зеленые мазки. «Шевелюра» у Джанин пышная и густая, слегка растрепанная. Мелани «Мелани» — главная блондинка из всех шеффлер. Ее зелень светло-зеленая, лишь изредка украшена темно-зелеными мазками. Листочки мелкие, но широкие. Сорт отличается компактностью и средними темпами роста. Шарлотта Сорт с большими листьями, на которых в причудливом узоре сплетаются темно-зеленый и салатовый оттенки. Грин стар Название — четкое описание его внешнего вида растения: его листочки — многоконечные «звезды» насыщенно-зеленого цвета. Этот сорт идеален для тех, кто предпочитает классические зеленые оттенки без вариегатности. Лучелистная Она получила свое название благодаря листьям, расходящимися из центра, словно лучи солнца. Листовые пластины у нее крупные, кожистые, глянцевые, темно-зеленые или пестрые в зависимости от сорта, собраны в зонтичные розетки по 7–16 штук. От других видов шеффлера лучелистная отличается более крупными листочками и строго вертикальной формой роста. В комнатных условиях может достигать в высоту 2 м, в природе вытягивается до 15 м. Амате Высокорослый сорт, вымахивающий до 2 м. Имеет мощные стебли, насыщенно-зеленые листья со светлой центральной жилкой. Длина сегментов может достигать 20 см. Из-за того что зонтики достаточно массивные и увесистые, растения часто имеют поникающий вид. Амате солейл Эффектный светолюбивый сорт со светло-салатовыми небольшими листочками, образующими пышную крону. Компакта Имеет форму деревца, требует опоры и подвязки. Крона плотная, состоит из крупных насыщенно-зеленых листьев. Компакта неприхотлива к степени освещенности, держать ее можно и не на окне. Изящнейшая Внешне эта шеффлера значительно отличается от других представителей рода. Растения имеют тонкие серо-коричневые побеги, макушки которых увенчаны зонтиками из 5–12 сегментов. Главное отличие этой разновидности от других именно в листьях: они длинные (до 40 см), узкие (1–2 см), имеют зубчатые края. Взрослые растения могут достигать 2 м в высоту. Еще одна особенность — способность давать обилие корневой поросли. При желании такие отростки можно использовать для размножения, а можно оставлять их рядом с материнским растением — тогда кустики будут выглядеть еще более пышно, воздушно и ажурно. По характеру эта шеффлера более требовательна — любит тепло и повышенную влажность воздуха. Бьянка Листочки этой шеффлеры достаточно короткие — до 12 см в длину. Зато они пестрые и нарядные — насыщенно-зеленые по центру, с кремовой каймой. Джемени Имеет более короткие и более широкие листочки — они скорее эллипсовидные, а не вытянутые. По краям также имеются зазубрины, их оттенок — бордово-красный. Кастор Сорт с плотной, темно-зеленой листвой без пестрых вкраплений. Образует аккуратную, пышную крону, вырастает до 1,5 м. Пальчатая Шеффлера с крупными и блестящими сегментами, собранными в розетки по 5–9 штук. Листочки кожистые, темно-зеленые, с острым кончиком и слегка волнистым краем, отчетливо выраженными жилками. Эту разновидность можно отнести в ранг неприхотливых. Единственное, что нужно ей обязательно, — это достаточное количество рассеянного света. И не заливать — избытка влаги пальчатая шеффлера не выносит. Восьмилистная Как понятно из названия, розетки листьев чаще состоят из 8 сегментов. Но в молодом возрасте могут иметь и 5 листиков, а со временем обзавестись и 16 сегментами. Они овально-ланцетные, темно-зеленые, кожистые, длиной до 15 см, с выраженными жилками светло-зеленого оттенка. Взрослые растения могут достигать 2 м в высоту, формируя мощный ствол и раскидистую крону. Уход за комнатной шеффлерой Поговорим о том, как ухаживать за шеффлерой в домашних условиях, чтобы добиться максимальной пышности и красоты от этого неприхотливого растения. Грунт и горшок Главные предпочтения к грунту — чтобы он был рыхлым, легким, питательным, с нейтральной кислотностью. Как его получить? Взять универсальный субстрат и разбавить его 2:1 различными разрыхлителями: песком, торфом, цеолитом. Перечисленные ингредиенты можно взять в равных пропорциях. В получившуюся почвосмесь добавить «Атлант бактерии-помощники «СУПЕР-улучшитель почвы» — для повышения плодородия и профилактики распространения гнилей. Проверить кислотность получившегося субстрата тест-системой «Агрохимик». Если показатель кислотности завышен, в почву необходимо внести золу. Горшок для выращивания шеффлеры должен соответствовать следующим требованиям: иметь дренажные отверстия, в объеме быть чуть больше корневой системы, быть увесистым и устойчивым (особенно это важно для высокорослых разновидностей с мощной кроной). Освещение и температура Эти растения любят яркий, но рассеянный солнечный свет без прямых лучей. Весной и летом шеффлеру лучше держать на восточном или западном окне или рядом с ними. На осенне-зимний период цветок можно поставить поближе к свету — на южную сторону или под лампу досвечивания. Особенно важен достаток света сортам с пестрой окраской листвы. Вытягивание стволов, рыхлость кроны, мельчание листочков, поникание розеток — типичные признаки недостаточного освещения. Стандартная комнатная температура в +18…+24 °С этому растению отлично подходит. На зиму допускается незначительное понижение температуры содержания до +16 °С. Но не ниже: если в помещении столбик термометра опустится до +14 °С, шеффлера начнет сбрасывать листочки. Аналогичным образом она отреагирует и на резкие перепады температуры. Летом растения можно выносить на улицу, но лишь в случае, если ночью не прохладнее +14 °С. Влажность воздуха Оптимальная влажность воздуха — 60–75%. Опрыскивания — процедура не обязательная, но очень предпочтительная: если регулярно опрыскивать растения и протирать зелень влажной тряпочкой, кустики будут быстрее расти, выглядеть более свежо и здорово. В воду можно добавлять «Грин Дейл» — полезные «витаминчики» пойдут на пользу. Полив Шеффлера плохо переносит избыток влаги, гораздо проще для нее — посидеть в сухой почве. Поэтому между поливами верхний слой грунта должен обязательно успевать просыхать. Весной и летом растения поливают 1 раз в неделю, осенью и зимой — 1 раз в 2 недели. Вода должна быть отстоянной, комнатной температуры. Подкормки и удобрения Подкармливают шеффлеры круглогодично: весной и летом — 1 раз в 2 недели, осенью и зимой — 1 раз в 5–6 недель. В качестве удобрений используют универсальные составы типа «Здравень Аква для комнатных цветов». В случае пожелтения или увядания зелени используют «Здравень Аква антистресс-регенератор листьев». Обрезка Стандартный уход за шеффлерой в домашних условиях включает лишь обязательную санитарную обрезку — удаление сухих и поврежденных листьев. Формирование кроны — процедура, проводят которую по желанию: если нужно сформировать крону определенной формы, придать ей симметричности. Пересадка шеффлеры Пересаживать молодые шеффлеры необходимо каждый год. Взрослым растениям менять горшки допустимо раз в 3–5 лет, а верхний слой грунта — по-прежнему ежегодно. Исключение — если корни повреждены вредителями или болезнями. В этом случае пересадку нужно провести незамедлительно и с полной заменой субстрата.  В процессе пересадки важно наименьшим образом тревожить корни, поэтому процедуру нужно проводить методом перевалки с сохранением земляного кома (новый грунт просто досыпают сверху). Размножение растения Размножить шеффлеру можно тремя способами. Семенами Способ трудоемкий, малодоступный и сродни эксперименту: сложно найти семена в продаже, непросто получить из них сеянцы, а что вырастет по итогу — тоже загадка. Но попробовать можно! Семена замачивают в растворе препарата «ВитАмин» или «Лигногумат», просушивают, высеивают на глубину 5 см в смесь торфа и песка 1:1. Далее емкости помещают в пакет, ставят в теплое и хорошо освещенное место. Через 3–4 недели, когда покажутся всходы, пакет убирают. Подросшие и окрепшие растения высаживают в отдельные горшки в возрасте 3–4 листочков. Черенками Это наиболее простой и доступный метод. Черенки нарезают с неодревесневших побегов: можно брать и макушки, и промежуточные части. Нижние листья нужно удалить, оставить 3–4 листика сверху. Далее срезы припудрить препаратом «КорнеСтим», высадить черенки в смесь торфа и песка, накрыть емкость пакетом. Месяц тепла, достатка света и влаги — черенки укоренятся, их можно будет высадить в отдельные горшочки. Отводками Весной на полуодревесневшем побеге необходимо аккуратно срезать часть коры. «Ранку» обработать препаратом с ростостимулирующими свойствами типа «Агат», укрыть влажным сфагнумом, замотать пленкой и закрепить шпагатом. Через несколько месяцев должны появиться корешки: когда они окрепнут и прилично отрастут, отросток можно срезать и высадить в горшок. Остатки стебля нужно вырезать в уровень с землей. Болезни шеффлеры Наиболее частое заболевание — корневая гниль. Развивается она из-за избытка влаги, ситуацию могут усугубить холод и резкие перепады температуры. Первые признаки болезни — коричневые пятна на листочках, увядание зелени. Процесс чаще начинается с верхнего яруса. Что делать в этом случае? Срочно пересадить шеффлеру в свежий грунт, срезав все подгнившие отростки корней,  пролить почву препаратом «Бактерра», наладить условия содержания растения. Вредители Паутинные клещи, трипсы, мучнистые червецы — частые гости в случае, если шеффлера содержится в жаре и сухом воздухе. Первые признаки появления вредителей — желтые пятна на листовых пластинах, увядание и опадание зелени. Как избавиться от насекомых? Обработать кроны и почву препаратом «Фитоверм». Для профилактики распространения вредителей шеффлеру можно обрабатывать «Зеленым мылом». Завести шеффлеру — значит добавить в повседневную жизнь каплю тропической свежести и уюта. Это растение неприхотливо, здорово очищает воздух и насыщает его кислородом. А еще дает возможность для творчества — экспериментов с формой кроны.

Чудо, когда в комнате распускаются цветы на фоне снега за оконным стеклом! Можно устроить «домашнее лето», выбрав цветущие в холодное время года растения. Когда им комфортно Большинство комнатных красавцев цветущих зимой – выходцы из тропических и субтропических лесов. Перед оглашением топовой десятки надо назвать условия, в которых экзотам будет комфортно. Ведь многие из них довольно капризны в содержании. Чтобы зеленые питомцы набили бутоны и пышно зацвели, придется имитировать природную среду обитания. Тропики в квартире создавать не нужно, но постараться обеспечить подходящие температуру, освещение, влажность. Идеальное место для их обитания - зимний сад на утепленной лоджии или веранде. Но в любом жилище, на подоконнике можно устроить местожительство. Зимние цветы требуют ультрафиолета, но без яркого направленного солнца. Для них подходят окна, выходящие на юг (с притенением), восток, запад. Обязательна фитолампа для досвечивания. Экзоты любят тепло, хотя жара в период отопительного сезона им не по нраву. Как и резкие колебания температуры: могут сбрасывать бутоны и листву. Для большинства горшечных растений оптимальные температурные показатели +19-22 градуса. Для выходцев из субтропиков лучше попрохладнее, для представителей тропиков - потеплее. Важно обеспечить регулярный полив. Не допуская пересушивания земляного корма в горшке, но и без перелива. Грунт должен подсыхать между поливами. Большую роль играет влажность воздуха. Ведь в холодный период воздух в домах часто пересушен. Хорошо использовать увлажнитель (или ставить рядом с цветком емкость с водой), опрыскивать питомцев. «Зимнецветы» нуждаются в подкормке не реже раза в месяц, когда они активно цветут («Здравень Турбо для комнатных цветов»). Чтобы избежать перекорма, дозу удобрения снижают. Постарайтесь не переставлять цветущих зеленых питомцев на другое место. Это стресс для них, который может вызвать опадение бутонов. Для равномерности освещения следует поворачивать горшок. Берегите зимнецветущие виды от сквозняков, чтобы не лишиться цветов. Великолепная десятка Какие комнатные растения цветут зимой? Их немало. Одни радуют соцветиями практически без перерыва, другие распускаются именно в зимние месяцы, и им требуется период покоя. В нашем списке одни из самых красивых экземпляров. 1. Шлюмбергера За труднопроизносимым названием скрывается знакомый с детства «декабрист». Ведь расцветает зигокактус (второе «имя») обычно в этом месяце. Часто выпускает розовые или малиновые цветочки, но есть сорта с красными, белыми, персиковыми, лиловыми и даже эффектные двухколерные. Декабрист Относительно неприхотлив. Довольствуется восточным и даже северным подоконником, умеренным поливом. Горшок выбирают не слишком объемный, иначе питомец жирует и отказывается цвести. Для хорошего цветения зигокактус нужно сначала держать в прохладе и «поить» по минимуму. А с началом бутонизации добавить света, тепла и увеличить полив, но не слишком переувлажняя. При грамотном уходе может радовать цветками дважды-трижды в год. Главное: не двигать его с места на место во время расцвета и беречь от сквозняков. 2. Пуансеттия Из цветущих зимой пуансеттия - символ Новогодья и Рождества, недаром ее величают «рождественская звезда». А по-научному –молочай красивейший. Восхищение вызывают яркие прицветные листья-звезды на верхушке. Их окрас от белого до красного, малинового может радовать каждую зиму. Но надо угодить капризной красотке. Неспроста ее считают «одноразовым» цветком, который выбрасывают после праздника. Рождественской звезде в период цветения подавай температуру от 17 до 20 градусов тепла. И яркое освещение, из-за чего придется досвечивать по 8-9 часов ежесуточно. В зимнюю пору пуансеттию раза 2-3 за неделю поливают под корешок теплой водой и часто опрыскивают из пульверизатора, чтобы листки не лишились окраски. С ноября по март подкармливают регулярно через две недели КМУ (комплексными минеральными удобрениями). В марте придет пора уходить на покой, молочай красивейший сбросит листву. Кустик обрезают до 7-10 сантиметров (работают в перчатках, так как сок ядовит). И до мая держат в прохладе (+12-14°С) в затенении. Увлажняют по минимуму. Это ключевой момент подготовки к цветению растения, иначе не дождаться роскошных листиков. С возникновением молоденьких ростков культуру пересаживают в емкость просторнее, хорошо увлажняют, переносят на свет и тепло. Полив увеличивают, опрыскивают, ежемесячно удобряют. И к ноябрю можно ждать появления ярких прицветников. При проветривании горшок с пуансеттией надо убирать с подоконника. Она не любит сквозняк и резкие скачки температуры. 3. Фаленопсис Одна из популярных орхидей. Фаленопсис очаровывает цветами, похожими на разноцветных бабочек (отсюда и название). И способностью цвести почти без передышки до двух раз за год в течение двух-шести месяцев и дольше. Обычно соцветия-кисти красуются в феврале-марте и осенью. Продолжительность зависит от ухода. Фаленопсис Главное для тропиканки: освещение без прямых лучей солнца (могут обжечь листья), тепло до 25 градусов, высокая влажность, особый субстрат. Для цветущих зимой «бабочек» нужна фитолампа, чтобы обеспечить 10-16 часовой световой день. К тому же прибор практически не сушит воздушное пространство комнаты. Высокую влажность можно поддерживать несколькими способами. Постоянно опрыскивать растения теплой, отстоянной водичкой, следом протирая листву. Пользоваться увлажнителем воздуха или держать близ экзота емкость с водой. Поливают аккуратно после подсыхания грунта (через 10-14 дней). Можно сверху, стараясь не попасть в ростовую точку и листовые пазухи (чтоб не загнили!). Излишки жидкости должны стечь через дренажные дырочки. Или погружать горшок в воду на 15 минут-полчаса. Сажают культуру не в землю, а в субстрат с основой из коры (в природе растет на деревьях, питаясь перегнившими органическими остатками на коре). Подпитывают специальными препаратами («Здравень Аква для подкормки орхидей зимой» Opti DOZA 150 мл). Лучше использовать прозрачные горшки для наблюдения за корневой системой цветущих питомцев. Это поможет не допустить перелива, предупредить гниение и добавит корешкам необходимого света. После отцветания полностью сухой цветонос обрезают. Чтобы экзотическая красавица отдохнула, а затем быстро накопила сил и вновь зацвела. Наблюдают и за воздушными корнями фаленопсиса. Их побеление сигнал о нехватке влаги. 4. Эухарис Или амазонская лилия, которая часто встречается у цветоводов, полностью оправдывает свое второе имечко. Крупные, ароматные   цветы на высоких стеблях, похожие на лилии, прелестны! Они могут появляться с декабря по апрель. Эухарис не слишком требователен, но иногда отказывается цвести. Эухарис Надо знать «характер» растения. Как и у многих «заморских гостей», у него чередуются периоды активности-покоя. В первом случае для стимуляции цветения требуется 10-12 часов света. И достаточный полив по подсыхании почвогрунта, без передозы, иначе загниют луковицы (сажают на глубину 3-5 см). «Еда» - раз в две недели с чередованием органических и минеральных (в жидком виде) удобрений для цветущих комнатных цветов. А затем на полтора-два месяца (обычно октябрь-ноябрь) обеспечьте период темноты. Если позволяют условия, можно прикрывать шторой на прохладном окне. Увлажнение земляного кома минимальное, никаких удобрений. После покоя все возвращается на круги своя. Также не сажайте амазонскую лилию в слишком большой вазон. Нарастит много луковок и листвы (оставляют листа четыре на луковице, остальные удаляют) в ущерб цветкам. 5. Кливия Нетрудный в выращивании горшечный питомец. Соцветия-зонтики в виде россыпи оранжевых цветков-колокольчиков напоминают солнышко. Очень радуют растения зимой, ведь часто распускаются в феврале. Кливия Особых хитростей в ухаживании нет. Будет расти на любом подоконнике. Подсвечивать придется, иначе скудно цветет или совсем не даст цветоносов. Повышенной влажности воздуха не просит: опрыскивают изредка в летний зной или в отопительный сезон. Поливают умеренно. Для появления зонтичных соцветий дайте передышку в октябре-феврале. Поставьте горшок в затененное прохладное (10-15 градусов тепла) место, не тревожьте перемещением и чуть-чуть «поите». После этого обеспечьте светом, теплом, влагой, питанием и культура отблагодарит цветением. Кливия полностью ядовита (опасней эухариса). Ее необходимо беречь от маленьких детей и животных! 6. Сенполия «Узамбарская фиалка», как обычно именуют ее в обиходе, очень распространенное комнатное растение. Ее ценят за красоту, многообразие окрасок и форм цветков, листьев. Это настоящая долгоцветка: отдохнет парочку месяцев за год и вновь набивает, раскрывает бутончики. «Цветочный рай» зимой фиалка дарит при комфортной «погоде» в доме. Чтоб светло без яркости солнца (10-12 часов), тепло в диапазоне 20-25°С, никаких сквозняков и холодного подоконника. Сенполия Очень важен правильный полив без застоя воды: фиалочки склонны к корневой гнили. Их высаживают в небольшие горшочки, чтобы грунт быстрее просыхал (и питомец меньше жировал в ущерб цветению). Растения увлажняют теплой водичкой под корешок, стремясь не попасть на бархатные (или гладкие) листики. Можно промокнуть салфеткой, дабы не застоялась влага в середке розетки, и не было коричневых пятен на листовых пластинках, испорченных цветков. Тропиканки любят влажный воздух, но их не опрыскивают. Сухость уменьшают, ставя сенполии в поддоны с насыпанной галькой или увлажненным мхом. Для почти беспрерывно цветущих миниатюрных красавиц нужна каждые две недели «диетическая еда». Это слабые растворы удобрений («Здравень Турбо для роз, бегоний и сенполий» от компании «Ваше хозяйство»). Пересаживать «узамбарок» можно во время покоя: они хорошо переносят процедуру и лучше цветут. 7. Цикламен Цикламены - комнатные цветы, которые традиционно цветут зимой. Распространенный вид – персидский - поражает разноцветьем. Цветки с малиновыми, белыми, красными, розовыми, фиолетовыми лепестками как порхающие бабочки! Цикламен Но красавец из субтропического климата капризен. Для цветения необходимо яркое рассеянное освещение, высокая влажность пространства. И главное: диапазон температур днем +16-18, а ночью прохладнее градуса на два-три. Иначе заболеет, перестанет открывать бутоны. Подобный микроклимат бывает на утепленных отапливаемых лоджиях, верандах. Подойдет в квартире южное (с защитой от солнечных лучей), западное, восточное, даже северное окно с дополнительной подсветкой. Лучше использовать лампу с белым спектром, имитирующим дневной свет, зажигая на шесть-восемь часов в день. У растения есть склонность к загниванию клубней при переливах. Поэтому не допускают застоя воды, орошают по краешку горшка или с поддона. Но и пересыхания почвогрунта быть не должно. Влажность воздуха поддерживают опрыскиванием. Но лишь до начала бутонизации, чтоб бутоны и цветки не начали загнивать. В это время увлажненность обеспечат поддоны с сырым мхом, мокрой галькой. Весной или летом листовые пластинки дряквы (и так «кличут») желтеют и отмирают. Пора сократить полив и отправить «поспать» в прохладное тенистое местечко. Через 2-3 месяца питомца пересаживают в свежий грунт, подкармливают, и он возрождается, радуя вскоре цветами. Покупая цветущий экземпляр, обратите внимание на клубень. У цикламенчика он должен слегка выпирать из земли, иначе загниет. 8. Гиппеаструм Цветонос с россыпью эффектных, крупных (до 20 см в диаметре!) цветков выглядит как настоящий букет! Жаль, не благоухает. Цветочные лепестки от белой до густо-вишневой окраски, есть многоколерные. Гиппеаструм Заставить цвести «рыцарскую звезду», как его еще зовут, можно в любое время года. И традиционно зимой, как в естественной природе. Главное - управлять периодом покоя. У растения немного требований. Разместить в светлом, теплом месте, когда в цвету, поливать в меру. Повышенной влажности не любит, поэтому можно не опрыскивать (в цветоносный период однозначно нельзя!). Удобрять раз в 2-3 недели. После отцветания высохший цветонос обрезают. Уменьшают полив и питание, доводя питомца до покоя в октябре. В это время его уносят в прохладное, затененное помещение, полностью прекращают поливать. Такое состояние «сухого сна» отличает культуру от прочих луковичных комнатных цветов. Спустя 2-3 месяца луковицу достают из горшка, освобождают от засохших корешков. И высаживают в свежий почвогрунт, заглубляя не полностью. Возвращают к свету, возобновляют «водные процедуры», удобряют, стимулируя очередной цветущий цикл. Часто путают гиппеаструм и амариллис, относящихся к одному семейству. Но второй цветет не зимой-весной, а осенью более мелкими ароматными цветками. А ядовиты оба. Для рослого (есть экземпляры высотой 70 см-метр) гиппеаструма выбирают весомый горшок, который не опрокинется. 9. Бегония У известной культуры есть гибрид «элатиор», называемый зимней бегонией. Компактные растения способны радовать пышным цветением круглый год, особенно ценятся в самый холодный сезон. Цветы простые, полу- и махровые разной «масти» от белой до оранжевой, алой напоминают мини-розочки. «Особу» нередко после отцветания выбрасывают и заменяют на новую, выращивая из черенков. Но ее можно культивировать как многолетник при грамотном уходе и обрезке. Бегония Элатиор Для беспрерывного цветения неженке нужно стабильное тепло (18-20 градусов), без резких скачков температур, без сквозняков. И хорошее освещение, яркое солнце не терпит, сгорит. Выращивают на легком грунте в небольших горшочках с обязательным дренажом. «Элатиорки» устойчивее других «родственниц» к грибным болезням и гнилям, но, все же, надо быть аккуратно с поливом. Лучше не долить, чем наоборот. Остатки воды из подставки сразу сливать. При этом влажный воздух приветствуют. Рекомендуется содержать в широких поддонах с мокрым мхом (камешками). От опрыскивания, особенно зимой в холодном помещении, могут быть пятна и гниль на листве. Подкармливают только спецудобрениями для бегоний (смотри выше) в половинной дозе в период роста. Стимуляция роста, цветущий вид поддерживаются прищипкой верхушечных побегов. Если хочется сохранить в качестве многолетника, кустик пересаживают по завершении цветенья в новый грунт. Обрезают до небольших пеньков. Помещают в затенение, чуть снижая градус тепла и немного увлажняя. В конце сентября-октябре возвращают в прежнюю обстановку, обеспечивая 10-11 часов светового дня. И к Новому году или немного позже миниатюрная красавица раскроет бутоны. 10. Каланхоэ Несложное в уходе горшечное растение, продаваемое часто в магазинах. Симпатичны его разноцветные соцветия-шарики. Каланхоэ Требования суккулента к содержанию скромные. Комнатная температура, яркий с рассеянностью свет, полив в меру. Но цветущий вид каланхоэ зимой обеспечен лишь при соблюдении времени покоя в 3 недели. У суккулента обрезают отцветшие цветоносы и длинные, слабые побеги (допустимо на треть и даже больше). Осенью нужно сократить ему световой день до восьми часов, прикрывая плотной тканью. Не поливать (влага накапливается в мясистых листьях). И создать разницу температур: днем плюс 22-24, ночью 16-18. Иначе почки плохо формируются. После окончания ограничительного режима растения начинают орошать, дают много света и препараты с высоким процентом калия и фосфора для образования бутонов. И цветущий красавчик будет радовать около трех месяцев. Придется потрудиться, чтобы создать комфортную обстановку для «зимнецветов». Но результат стоит трудов.

Фикус — одно из самых популярных комнатных растений, относится к семейству тутовых. Род фикусов насчитывает более 80 видов. Известный всем инжир — это тоже фикус, вид называется карика. Его можно вырастить в домашних условиях и даже получить урожай, но такой вид не получил широкого распространения в комнатной культуре из-за сложностей в уходе. Зато другие представители рода очень частые жители подоконников. В этой статье рассмотрим самые популярные виды и сорта фикусов, выращиваемых дома, дадим их краткие описания, обсудим основные аспекты ухода. Ф. Бенджамина (Ficus benjamina) Один из самых узнаваемых, популярных и неприхотливых видов фикусов. Видовые особенности В природе он растет в тропических и субтропических регионах Азии и Австралии, на Филиппинах, в Индии и Китае. В естественных условиях деревья достигают гигантских размеров — могут вымахивать до 30 м в высоту. В комнатных условиях фикус Бенджамина имеет более компактные размеры, но все так же красив и пышен. Фикус Бенджамина Этот фикус имеет густую крону, состоящую из тонких, слегка поникающих веточек и глянцевых, ланцетных листьев с заостренным кончиком. Размер листовых пластин зависит от сорта: некоторые имеют небольшие листочки до 5 см в длину, другие могут похвастаться «лопухами» (а для данного вида — это действительно лопухи) до 13 см в длину. Листья сидят на коротких черешках, располагаются поочередно. Окрас варьируется от насыщенно-зеленого до пестрого с кремовыми, салатовыми или серыми вкраплениями. Интересный факт: в природе фикус Бенджамина может вести себя как эпифит — своими воздушными корнями оплетать «хозяина» и буквально «душить» его, провоцируя гибель растения. Популярные сорта Анастасия «Анастасия» — яркий и жизнерадостный сорт, отличающийся симпатичной окраской листьев: основная часть пластин темная, а края и центральная жилка — ярко-салатовые. Это создает эффект внутреннего свечения, особенно на утреннем солнышке, когда лучи подсвечивают листья. Крона у этого сорта достаточно рыхлая, что делает его визуально легким и воздушным. Наташа Компактный сорт с небольшими насыщенно-зелеными листочками длиной до 5 см. Он медленно растет, образует пышный и густой кустик. В уходе неприхотлив, но не любит прямых солнечных лучей и требует повышенной влажности воздуха. Кинки «Кинки» — настоящая пестрая звезда. Его небольшие листья украшены неровной кремово-зеленой каймой, а крона имеет слегка взъерошенный вид. Но для сохранения декоративности этому фикусу обязательно нужен достаток света, иначе окраска будет не такой ярко выраженной. Даниэль «Даниэль» — эталон элегантности: статный и высокий. Листья у него классической формы, гладкие, блестящие, темно-зеленые. Крона плотная, ветви прямые, что придает растению строгий облик. Керли Его отличает не только пестрая окраска листьев (они насыщенно-зеленые с кремовыми пятнами), но и характерная волнистость пластин — отсюда и название (от английского curly — «кудрявый»). Листья закручиваются, словно танцуют, придавая кустику живость и игривость. Советы по уходу Фикусы Бенджамина предпочитают яркий, но рассеянный солнечный свет: поставить их лучше всего на окно восточной или западной ориентации. Чуть больше света требуют пестролистные сорта, но без прямых лучей, чтобы не было ожогов. Полив должен быть умеренным, почва в горшке обязательно должна просыхать между поливами. Чтобы избежать застоя влаги и не допустить загнивания корней из-за обильного полива, в грунт можно добавить цеолит. Этот вид фикуса чувствителен к влажности воздуха: если в помещении сухо, растения начнут сбрасывать листья. Поэтому их нужно регулярно опрыскивать. Еще одна причина для фикуса сбросить листву — резкие перепады температуры: растения нужно оберегать от сквозняков. Плохо переносят фикусы Бенджамина перемещение и смену места — это стресс, результатом которого также может стать опадание листьев. Зато этот вид хорошо поддается формирующей обрезке, благодаря чему по необходимости можно всегда корректировать форму кроны и даже «выстригать» необычные формы. Ф. Каучуконосный (Ficus elastica) Его еще называют эластика. Свое название растение получило благодаря свойству выделять густой молочно-белый сок, содержащий каучук — эластичное природное соединение, из которого производят резину. Латинское название elastica связано с тем же и указывает на свойства сока растения — упругость и эластичность. Видовые особенности Каучуконосный фикус — крупнолистный представитель рода, который в естественной среде обитания вырастает до 30 м и формирует плотную и округлую крону. В домашних условиях он остается достаточно компактным (до 2 м), но сохраняет свою природную мощь за счет прямого, крепкого ствола и крупных мясистых листьев. Они — главная декоративная ценность вида: плотные, гладкие, слегка изогнутые по краям, с выраженной центральной жилкой. В длину они могут достигать 30 см, в ширину — 15 см. Цвет листьев зависит от разновидности — от насыщенно-зеленого до бордового, бывают и пестролистные сорта фикуса эластика. Характерная особенность эластики — бордовые прилистники, из которых растут молодые листья. Как только те разворачиваются, прилистники засыхают и отпадают, оставляя кольцевидные следы на стебле.  Популярные сорта  Какие бывают сорта эластики, и чем каждый из них может похвастаться. Робуста Один из самых устойчивых и неприхотливых сортов каучуконосного фикуса. Он же — один из самых массивных и увесистых, а потому выращивать его лучше в тяжелом глиняном горшке. «Робуста» имеет очень крупные, мясистые листья темно-зеленого цвета с ярко выраженным блеском. Сорт отличается быстрыми темпами роста и неприхотливостью к освещению. Абиджан Для него характерен очень глубокий и дорогой на вид оттенок листьев: темно-зеленый с бордовым отливом. На нижней стороне листьев контрастно выделяется ярко-красная жилка. Молодые листья тоже могут иметь винно-бордовый оттенок. Поэтому «Абиджан» — это про роскошь и глубину. Фикус Эластика Абиджан Белиз Сорт каучуконосного фикуса с пестрыми листьями: они имеют зеленый центр, розовые разводы по средней части пластины, светло-кремовую кайму. Контраст особенно хорошо заметен при ярком освещении, поэтому обделять этот фикус солнышком нельзя. Бургунди По оттенку зелени «Бургунди» похож на «Абиджан»: листья темно-зеленые с бордовым отливом. Но они более крупные — до 30 см в длину. Этому сорту также важен достаток света: лишь при хорошем освещении глубокий бордовый цвет раскрывается в полной мере. Фикус Эластика Бургунди Дошери Это вариегатный сорт: листья зеленые с кремово-белыми или бледно-салатовыми пятнами, разбросанными хаотично. Форма листьев овальная, слегка вытянутая, текстура — гладкая, с выраженным блеском. Советы по уходу Стандартный план по уходу за фикусом эластика включает: Размещение горшка на окне восточной или западной ориентации. Это растение хорошо переносит недостаток света — рост замедляется, но ничего критичного не происходит. Но прямые солнечные лучи для него крайне неблагоприятны — могут оставлять ожоги. Полив должен быть умеренным: 1 раз в неделю весной и летом, 1 раз в 10–14 дней зимой. К уровню влажности воздуха этот фикус нетребователен, поэтому опрыскивания — мероприятие необязательное. А вот что надо делать точно и регулярно — это протирать крупные листья от пыли. В воду можно добавлять препарат «Грин Дейл», тогда листья будут еще живее на вид, будут красиво блестеть. Пока растения небольшие, им можно устраивать теплый душ. Оптимальная температура содержания цветка: +20…+25 °С. Зимой допустимо снижение температуры до +16 °С, но не ниже. Почва должна быть рыхлой, влагоемкой, с нейтральной или слабокислой реакцией. Проверить показатель можно с помощью тест-системы «Агрохимик». В период активного роста (весной и летом) фикусы нужно подкармливать раз в 2 недели. Рекомендуемые удобрения — любые комплексные составы типа «Здравень Турбо для комнатных цветов». Весной можно проводить формирующую обрезку молодых растений — срезать им макушки для стимуляции ветвления. Пересадка требуется раз в 2–3 года, молодым растениям — каждый год. Фикусы плохо переносят тесные горшки: если корням становится мало места, рост кроны останавливается. Пересадку проводят весной. Каучуконосные фикусы редко поражаются вредителями. Мелкие насекомые чаще обосновываются на ослабших растениях. Поэтому лучшая профилактика появления ненужных гостей — грамотный уход. А если на листьях замечены следы деятельности мучнистых червецов, щитовки или паутинного клеща, растения нужно обработать инсектицидом «Фитоверм». Ф. Лировидный (Ficus lyrata) Необычный, густой, но капризный — это про лировидный фикус. Видовые особенности Среди всех комнатных фикусов именно лировидный вызывает больше всего ассоциаций с экзотикой и тропическим лесом. Его сложно спутать с другими видами: листья крупные, ярко-зеленые, глянцевые, с волнистыми краями и характерной формой, напоминающей музыкальный инструмент — лиру. Отсюда и название — лировидный или лирата. Листовые пластины плотные, кожистые, с заметным жилкованием, которое создает четкий рисунок на каждом листе. В длину они могут достигать 50 см, в ширину — 30 см. В домашних условиях лировидный фикус может достигать 2,5 м, в год прибавляя по 25–30 см. Популярные сорта Вот несколько интересных сортов фикуса лирата, отличающихся оттенком и размером листьев. Бамбино Компактный вариант для настольных композиций или узких подоконников. Не вырастает выше 1 м, имеет листья до 15 см в длину, отличается густотой и хорошей естественной формой кроны, не требующей регулярной обрезки. Колумнарис Сорт с выраженной вертикальной формой роста. Побеги тянутся вверх почти без бокового ветвления, а листья располагаются плотно, создавая визуально колоннообразный силуэт. Вариегатный Отличается мраморной окраской листьев: на зеленое «поле» хаотично нанесены кремовые, светло-зеленые и даже желтоватые мазки. Этот сорт, как и все другие пестролистные, требует повышенного уровня освещения. Литл Фиддл Внешне похож на «Бамбино», но имеет более крупные листья. Они округлые, плотные, складываются в аккуратный куст. Советы по уходу Ухаживать за лиратой чуть сложнее, чем за другими фикусами — она не прощает небрежности.  Лировидные фикусы не любят, когда их крутят и переставляют. Цветку лучше сразу выбрать правильное место — с ярким, но рассеянным светом, без сквозняков, не слишком жаркое — и больше не тревожить. Эти растения нуждаются в повышенной влажности воздуха: их нужно регулярно опрыскивать. В противном случае края листьев начнут подсыхать — будут выглядеть словно обгоревшие. Как восстановить их? Повысить влажность воздуха, а сами растения подкормить удобрением «Здравень Аква антистресс-регенератор листьев». Почва в горшке с лиратой всегда должна быть чуть влажной. Летом цветок поливают 2 раза в неделю, зимой — 1 раз в 10 дней. Из-за большой площади поверхности листьев на них часто скапливается пыль. Мытье зелени — один из главных аспектов ухода. Как и в случае с эластикой, протирать пластины можно обычной водой или витаминным раствором. Пересаживать молодые растения нужно каждый год, взрослые — раз в 3–4 года. Новая емкость должна быть шире предыдущей буквально на 1–2 см. При пересадке нужно следить, чтобы корневая шейка оставалась чуть выше уровня почвы — излишнего заглубления лирата не любит.  Обрезать этот фикус необходимости нет. За счет крупных листьев крона получается густой и широкой, а потому стимулировать ветвление побегов особой нужды нет. Ф. Триангулярис (Ficus triangularis) В коллекциях цветоводов встретить эту разновидность можно нечасто. Видовые особенности Фикус триангулярис — необычный вид с листьями треугольной формы, внешне похожими на листья клевера, только больше в размерах. Они бывают однотонными и пестрыми — с кремовыми или белыми краями. Их поверхность глянцевая, края — ровные или слегка волнистые.  В природе этот вид растет в Южной Африке, может иметь форму кустарника или дерева. Домашние фикусы — компактные растения до 1,5 м в высоту, существуют и карликовые формы. Популярные сорта Их не так много. Вот наиболее распространенные. White Margin Имеет вид древовидного кустарника с густой кроной, состоящей из характерных виду треугольных листьев. Они двухцветные — насыщенно-зеленые с кремовой каймой. В высоту вырастает до 1 м. Гринхарт Сорт с однотонной, густой, темно-зеленой листвой. Листья крупнее, чем у других разновидностей — до 8 см, более овальные, с мягкими линиями.  Свитхарт Имеет форму стройного деревца, вырастает до 1,3 м в высоту. Листья имеют ванильно-желтую кайму по краю, зелено-желтые прожилки. Натали Тринова Один из самых крупнолистных сортов триангуляриса. Листовые пластины насыщенно-зеленые, плотные, глянцевые, могут быть до 7 см в длину. Отличается быстрыми темпами роста и возможностью цвести и плодоносить в комнатных условиях. Советы по уходу В своих предпочтениях этот фикус схож со многими остальными видами: Любит яркий, но рассеянный солнечный свет. Не терпит холода: понижение температуры до +16 °С для этого фикуса — повод сбросить листья. Требует повышенной влажности воздуха. Весьма влаголюбив — поливать его надо раз в 2 недели в теплое время и 1 раз в 7–10 дней зимой. Пересаживать растения нужно 1 раз в два года в начале весны. У взрослых растений, которые невозможно пересадить из-за крупных размеров, достаточно ежегодно заменять верхний слой грунта. Почва для посадки должна быть рыхлой, легкой и плодородной. В нее полезно добавлять «Атлант бактерии-помощники «СУПЕР-улучшитель почвы» — для повышения плодородия и профилактики распространения патогенной микрофлоры. «Распушить» этот фикус можно обрезкой и прищипыванием макушек побегов. Фикус Бенгальский Фикусы не только здорово украшают квартиры, но и очищают воздух, а, согласно народным приметам, еще и приносят в дом спокойствие, порядок и благополучие. Среди всего многообразия разновидностей можно легко найти экземпляры, удачно вписывающиеся в интерьеры любого стиля: от минимализма до тропического.

Каланхоэ (Kalanchoe) — идеальный житель подоконника: неприхотлив, не обидится, если его забудут полить или подкормить, легко переносит затенение, ярко и обильно цветет, да и еще и пользу домочадцам приносит.  Есть разные версии, откуда пошло название цветка. Согласно одной из них, имя растения происходит от китайского kalan chauhuy, что в переводе означает «то, что падает и растет». Некоторые виды образуют деток прямо на листьях. Эти маленькие отростки со временем опадают и укореняются, превращаясь в новые растения. Слово каланхоэ — буквальное отражение цикла жизни этого цветка. Каланхоэ Особенности растения каланхоэ Каланхоэ — род суккулентных растений семейства толстянковых. В природе оно встречается в сухих саваннах и полупустынях, на каменистых склонах, растет на Мадагаскаре, в Южной и Восточной Африке, на Аравийском полуострове, в Индии и Юго-Восточной Азии. Каланхоэ на генетическом уровне приспособлены к жизни в засухе и под солнечными лучами. Эти растения умеют накапливать влагу в листьях и расходовать ее по мере необходимости. Каланхоэ имеют утолщенные мясистые листья, они бывают цельными или зубчатыми, у многих видов покрыты восковым налетом, у части — окрашены в пурпурный оттенок по краям. Цветки у каланхоэ трубчатые, собраны в зонтичные или метельчатые соцветия, окраска варьируется от белой и желтой до ярко-розовой, оранжевой и красной. В домашних условиях цветение растений длится около 3 месяцев, начинается в конце зимы. Виды В природе существует около 200 видов каланхоэ. В комнатном цветоводстве прижились лишь некоторые из них. Перечислим те, что чаще других используются для комнатного разведения, дадим их краткие описания, обсудим особенности выращивания. Каланхоэ Блоссфельда Самая популярная разновидность, получившая свое название в честь немецкого селекционера Роберта Блюссфельда, который дал ее описание как вида. Это компактные растения до 30 см в высоту с прямостоячими стеблями и овальными, глянцевыми  и мясистыми листьями насыщенно-зеленого цвета. Цветки собраны в плотные соцветия, именно они и представляют главную декоративную ценность растений. Зацветает этот вид в условиях короткого светового дня — зимой. Цветение может длиться до 2 месяцев. От других видов каланхоэ Блоссфельда отличается крупными шапками цветов, которые в зависимости от сорта могут быть разных оттенков. Вот несколько интересных сортов и их краткие описания: Йеллоу — цветет ярко-желтыми цветками; Дон Нандо — порадует соцветиями нежно-розового оттенка; Сингапур — сорт, дающий ярко-красные бутоны; Роземикс — удивит всеми оттенками розового. Каланхоэ Каландива По факту это группа декоративных гибридов, выведенных на основе каланхоэ Блоссфельда. Их главное преимущество — в более обильном, пышном и продолжительном цветении. Сами же растения достаточно компактные — 20–30 см в высоту. В остальном эти две разновидности схожи: прямостоячие стебли, плотные листья овальной формы, покрытые восковым налетом. Все каланхоэ Каландива делятся на две группы:  Мини — компактные (до 20 см в высоту) растения с цветками всех оттенков розового; Микс — они более крупные, дают бутоны красного, желтого, розового, бело-зеленого цветов. Каланхоэ перистое Этот вид известен не только своей декоративностью, но и лечебными свойствами. В природе растения способны вырасти до 1 м в высоту, дома ограничиваются 50–70 см. Нижние листья овальные, верхние — перисто-рассеченные, с волнистым краем, за что вид и получил свое название. По краям листовых пластин формируются детки — миниатюрные розетки с корешками, способные самостоятельно укорениться при падении на землю. В комнатных условиях этот вид цветет редко. Его цветки мелкие, розовые или зелено-красные, образуют поникающие соцветия. Каланхоэ Дегремона Один из самых узнаваемых и необычных видов. Знать его вы можете и по названию Бриофиллум. Каланхоэ Дегремона имеет мясистый стебель и крупные, продолговато-треугольные, темно-зеленые листья. Их края зубчатые, между зубчиками формируются многочисленные детки. Благодаря этой особенности этот вид в народе прозвали «живородящим». В домашних условиях, как и перистое каланхоэ, цветет редко мелкими трубчатыми цветками, собранными в верхушечные метелки. Уход за каланхоэ Неприхотливое и выносливое каланхоэ не потребует от цветовода много сил и внимания: ухаживать за ним просто. Свет Каланхоэ нужен яркий, в идеале рассеянный солнечный свет. Поэтому поставить горшок с цветком можно на окно западной или восточной ориентации. С освещением есть два нюанса. В условиях недостатка света побеги могут вытягиваться, склоняться в сторону солнышка. Чтобы крона была компактной и симметричной, растение нужно регулярно поворачивать вокруг своей оси. Каланхоэ зацветает в условиях короткого светового дня. Поэтому осенью и зимой досвечивать его не нужно. Многие цветоводы для стимуляции цветения даже накрывают его колпаком с вечера и до утра. Если ваш каланхоэ отказывается цвести, берите этот метод на заметку. Температура Температурные условия выращивания для этого растения не особо важны. Разумеется, в разумных пределах. Температурный режим в диапазоне от +15 до +27 °С будет для каланхоэ вполне комфортен. Если на зиму переставить цветок подальше от отопительных приборов туда, где попрохладнее, он с большой долей вероятности к весне зацветет. Грунт Посадить каланхоэ можно в специальный грунт для суккулентов: он рыхлый, легкий, хорошо пропускает воздух, что и нужно для этого растения. Если в хозяйстве имеется только универсальный субстрат, его обязательно нужно разбавить крупнозернистым песком или цеолитом (1 часть на 1 часть грунта). В готовую смесь полезно будет добавить микробиологическое удобрение «Атлант бактерии-помощники «СУПЕР-улучшитель почвы»: для профилактики гниения корней, повышения питательности приготовленной почвосмеси. Полив Каланхоэ — суккулент, легко переносящий засухи и не терпящий переувлажнения почвы. Его не следует поливать, пока грунт не просох, в противном случае корни начнут гнить. Оптимальный режим полива в летнее время — 1 раз в неделю, осенью и зимой — 1 раз в 2 недели. Нельзя поливать растение холодной водой: она должна быть комнатной температуры, отстоянной. Влажность К влажности воздуха цветок нетребователен: и в сухом, и во влажном воздухе ему комфортно. Опрыскивать его не требуется. А чтобы поддерживать чистоту и естественный блеск листьев, их достаточно просто протирать водой, можно с добавлением препарата «Грин Дейл». Удобрение Если грунт качественный и плодородный, каланхоэ могут расти и без дополнительных подкормок. Но «перекусить» в период активной вегетации они все же не откажутся. В качестве удобрений можно использовать комплексные составы с пометкой «для суккулентов» или универсальные смеси типа «Здравень Аква для комнатных цветов» в концентрации в два раза ниже, чем указано в инструкции. Обрезка Каланхоэ требуется формирующая и санитарная обрезка. Первая нужна для поддержания симметричности кустика, придания кроне округлой формы, ее распушения. Такую обрезку проводят в конце зимы до начала цветения, срезая все выбивающиеся из общего силуэта побеги и макушки веточек для их ветвления. Если кустик слишком плотный, можно вырезать часть побегов, загущающих его. Санитарную обрезку цветущих видов проводят после окончания периода цветения, остальных разновидностей — по мере необходимости. Срезают все высохшие соцветия, больные и поврежденные побеги. Пересадка Обязательно пересадка требуется в следующих случаях: После покупки растения. Если каланхоэ чахнет, имеет нездоровый вид. Если цветок был залит и корни гниют. В этих случаях пересадка производится вне зависимости от стадии развития, даже если растение цветет. Но нужно быть готовым к тому, что каланхоэ может сбросить бутоны и цветы. Стандартный уход за этим комнатным растением предполагает плановые пересадки: для молодых растений — 1 раз в год, для взрослых — 1 раз в 2–3 года. Лучшее время для мероприятия — конец зимы и начало весны. Новый горшок должен быть на 2–3 см шире предыдущего, должен иметь дренажные отверстия в нижней части. Слой дренажа в ⅓ объема вазона поможет избежать застоя воды и гниения корней, поэтому укладывать его нужно обязательно. Размножение каланхоэ Вырастить новые каланхоэ можно из семян, листьев, черенков и деток, формирующихся на листьях. Семенами Самый сложный и длительный способ размножения. Семена необходимо рассыпать по увлажненному грунту, слегка вдавить их и присыпать землей. Посадки лучше накрыть прозрачным колпаком или поместить в целлофановый пакет, разместить в прохладном месте. Через 3–4 недели семена дадут крохотные росточки. Первое цветение стоит ожидать лишь через год. Листьями Каланхоэ можно вырастить из листочка. Берем крепкий и здоровый лист, высаживаем его в рыхлый, легкий и увлажненный субстрат. Чтобы листочек быстрее укоренился, над горшком сооружаем тепличку — аналогичным образом накрываем колпаком или помещаем в пакет. Емкость с посадками ставим в теплое и светлое место. Процесс корнеобразования у суккулентов идет быстро: уже через 4–5 дней укрытие можно снимать. Черенками Срезанные в процессе обрезки макушки побегов можно использовать для размножения. Предварительно у черенков необходимо удалить нижние листья. Далее — укоренить в воде или грунте. В первом случае в жидкость нужно добавить препарат «КорнеСтим». Через неделю черенки дадут корешочки, их можно будет высадить в грунт. Во втором случае срез припудривают тем же «КорнеСтимом» и высаживают сразу в рыхлую почву, размещают в теплом и светлом месте. Детками Как было сказано ранее, некоторые разновидности каланхоэ формируют на листьях деток. Эти крохотные розетки можно отделить от материнского растения и высадить в грунт. Болезни и вредители каланхоэ Наиболее распространенные недуги, поражающие каланхоэ, — мучнистая роса и серая гниль. И та, и другая чаще проявляются в случае избыточного увлажнения. Поэтому лучшая профилактика — соблюдение режима полива. А если избежать грибных инфекций все же не удалось, растения нужно пересадить в свежий грунт (с обязательным осмотром корней) и обработать фунгицидом «Триходерма Вериде», «Скор» или «Фитолавин». Щитовка, тля и мучнистый червец — вот наиболее распространенные вредители каланхоэ. Первое, что нужно сделать для спасения зараженных растений, — протереть листья влажной тряпочкой, чтобы удалить самих насекомых и их яйца. Далее рекомендуем обработать цветок «Зеленым мылом». Если эти меры не помогли, придется использовать инсектициды «Актара» или «Фитоверм». Польза: лечебные свойства растения Выращивать каланхоэ стоит не только ради красоты. Но и для получения сырья, обладающего множеством полезных лечебных свойств. В народной медицине активнее используются две разновидности: каланхоэ перистое и Дегремона. Их сок обладает следующими лечебными свойствами: Противовоспалительное: используется для обработки ран, ожогов, порезов, ссадин. Регенерирующее: помогает ускорить заживление ран и снимает воспаление. Антибактериальное: разведенным соком полощут горло и промывают нос при простудных заболеваниях. Противоотечное: растения используют для снятия отечности после травм. Иммуностимулирующее: сок, разведенный в воде (1 ст. л на 1 стакан), пьют для укрепления иммунитета. Каланхоэ — неприхотливый в уходе цветок, с выращиванием которого справится даже начинающий цветовод. Хотите видеть обильноцветущее растение? Заведите каланхоэ Блоссфельда или Каландива. Важны целебные свойства? Купите или попросите у знакомых цветоводов черенок каланхоэ перистого. А можно не выбирать и взять к себе в подопечные и того, и другого!

Спатифиллум — комнатное растение, которое есть у многих цветоводов на подоконниках. В народе этот цветок называют «женское счастье». Есть красивая легенда, объясняющая происхождение такого названия.  Свадебный букет финикийской богини любви Астраты состоял из спатифиллумов. В цветы она вдохнула частичку своей радости и любви, и по традиции бросила его в толпу. С тех пор и пошло поверье: каждая, кто дотронется до спатифиллума, обретет любовь и семейное счастье. Согласно приметам, спатифиллум приносит в дом гармонию и благополучие, замужним женщинам «помогает» обрести женское счастье, а цветение растения – к пополнению в семье. Но это лишь приметы и суеверия. Поговорим о более насущном: как ухаживать за спатифиллумом в домашних условиях и с какими проблемами может столкнуться цветовод в процессе выращивания этого комнатного растения. Описание растения Латинское название цветка spathiphyllum образовано от двух слов: spathe — покрывало и phyllon — лист. Оно точно отражает строение цветка: соцветие в виде початка накрыто, словно покрывалом, белым лепестком. Спатифиллум — многолетнее травянистое растение семейства ароидных. В природе растет в Южной Америке, на Филиппинах, в Новой Гвинее. Известно более 50 видов этого растения. Для всех них характерны крупные, вытянутые, заостренные к макушке листья, растущие прямо от корневища. В естественных условиях спатифиллумы цветут регулярно и обильно — с весны и до осени. Дома эти растения радуют цветением лишь в условиях надлежащего ухода, чаще — тоже в начале весны, когда световой день увеличивается. Одиночные цветоносы вырастают прямо из корневища: они прямые, высокие, чаще вытягиваются выше листьев. Листья спатифиллума Корневая система спатифиллумов достаточно мощная и разветвленная, активно разрастающаяся вширь. Виды и сорта Все мы привыкли видеть спатифиллумы с темно-зелеными однотонными листьями и белыми или кремовыми цветками-парусами. На самом деле существуют разные виды: компактные и высокорослые, цветущие и поражающие в первую очередь своими пестрыми листьями. Рассмотрим наиболее популярные разновидности. Обильноцветущий (Spathiphyllum floribundum) Один из наиболее популярных в комнатной культуре видов. В природе произрастает в тропических лесах Колумбии и Венесуэлы. В высоту вырастает до 60 см. Листья эллиптические, темно-зеленые, глянцевые, со слегка волнистым краем, длиной до 25 см. При надлежащем уходе из пазухи каждого листа появляется цветонос. А так как розетки листьев этого спатифиллума достаточно густые, то и цветов может быть весьма много — до 4 десятков. Поэтому и называется разновидность обильноцветущей. Початки кремовые, покрывала белые, с возрастом приобретают зеленоватый оттенок. Цветет этот вид с весны до осени, иногда с перерывами, при хорошем уходе — едва ли не круглый год.  Уоллиса (Spathiphyllum wallisii) Не уступает по популярности предыдущему виду, родом из Колумбии, является родоначальником множества гибридов. Это достаточно низкорослый вид: высота взрослых растений — 30–45 см. Листья продолговатые, длиной до 20 см, насыщенно-зеленые, глянцевые, растут на длинных черешках. Цветки схожи с теми, что характерны для предыдущего вида: кремовые початки, белые, со временем зеленеющие покрывала. Вот несколько сортов, выведенных в рамках этого вида: Домино. Оригинальный пестролистный сорт, который ценят за необычную окраску листьев: они темно-зеленые с хаотично расположенными белыми мазками и пятнами. Высота растения — до 70 см. Джемени. Гибрид, выведенный из сорта Домино. Отличается жатыми листьями, кремовыми пятнышками вдоль боковых прожилок, округлыми прицветниками. Пикассо. Еще один сорт с пестрой окраской листьев: они темно-зеленые, с широкими и контрастными кремово-белыми или светло-зелеными пятнами и полосами. Такая мозаика напоминает работы художника Пикассо, откуда и пошло название сорта. Шопен. Компактный сорт, дающий густые розетки листьев до 50 см в высоту. Листья продолговатые, насыщенно-зеленые, глянцевые, с четко выраженными жилками. Особенность сорта — слегка волнистые края листьев и их визуальная плотность. Сенсация. Один из самых крупных сортов: вырастает до 80 см в высоту. Образует густые и пышные розетки из крупных, матовых, насыщенно-зеленых листьев. Они имеют ярко выраженные центральные и боковые жилки. Купидо. Низкорослый сорт, не вырастающий выше 40 см. Листья узкие, удлиненные, темно-зеленые, собраны в плотную розетку. Цветет обильно: из центра розетки появляются цветоносы с белыми покрывалами длиной до 10 см. Мауна-Лоа. Мощный и эффектный сорт. Дает густые розетки, состоящие из множества насыщенно-зеленых глянцевых листьев длиной до 35 см. Цветки тоже крупные: длина покрывала может достигать 15 см. Каннолистный (Spathiphyllum cannifolium) Вид, в природе произрастающий в Венесуэле. Назван так по схожести листьев с зеленью канн: пластины крупные, широкие, овальной формы, с ярко выраженными жилками. Содержать каннолистный спатифиллум дома может быть весьма проблематично: как минимум потому что растения достаточно массивные и раскидистые (до 1 м в высоту) и требуют простора, как максимум — им нужна повышенная влажность воздуха и почвы. Приятный или прелестный (Spathiphyllum blandum) А этот вид наоборот может похвастаться компактными размерами (до 40 см в высоту) и медленными темпами роста. Зато обильным и регулярным цветением. Цветет спатифиллум прелестный ближе к концу весны, раскрывая бело-зеленые паруса. Листья у него темно-зеленые, вытянутые, сидят на высоких черешках. В природе вид встречается в Африке. Ложковидный (Spathiphyllum cochlearispathum) Этот вид прибыл к нам из тропических лесов Мексики и Бразилии. Название ему дано по форме покрывала — оно напоминает ложку. Сами растения достаточно мощные — до 1 м в высоту. Листья тоже могут похвастаться внушительными размерами — до 40 см. Они темно-зеленые, блестящие, на высоких черешках. Геликониелистный (Spathiphyllum heliconiifolium) Редкий и очень эффектный вид. Растения крупные, вымахивают до 1 м в высоту. Листья длинные и широкие, темно-зеленые, с выраженной центральной жилкой. Початок белый, к моменту отцветания чернеет. Покрывало кремово-белое, в длину превышает початок в два раза. Также существует множество гибридов, которые невозможно отнести к какому-то одному виду — они унаследовали признаки сразу нескольких разновидностей. Вот наиболее популярные сорта. Вивальди. Плотные розетки состоят из продолговатых темно-зеленых листьев с волнистым краем. Общая высота растения — до 30 см. Цветки стандартные — желтые початки и белые, зеленеющие со временем покрывала. Свит Лауретта. Высокорослый сорт с крупными и плотными листьями. Обильно цветет в конце весны. При хорошем уходе способен выбрасывать цветоносы регулярно в течение всего года с небольшими перерывами. Даймонд. Ценится за свою необычную вариегатность: на насыщенно-зеленом фоне присутствуют хаотичные кремовые пятна, полосы и штрихи. Алана. Статный и элегантный спатифиллум: его листья не разваливаются в стороны, а смотрят вверх. Они крупные, до 35 см в длину. Сильвер Купидо. Вариегатная форма популярного сорта «Купидо» с листьями серебристо-зеленого цвета с темно-зелеными пятнами и прожилками. «Уголок» покрывала также имеет зеленый оттенок. Условия выращивания спатифиллума дома Чтобы выходец из тропиков комфортно чувствовал себя в квартире, радовал пышностью, густотой и обильным цветением, ему нужно обеспечить определенные условия жизни. Температура Стандартная комнатная температура воздуха в +18…+25 °С для спатифиллума как раз комфортна. Это растение не выносит сквозняков, поэтому ставить его на окно, часто открываемое для проветривания, не стоит.  Освещение Идеальный вариант для спатифиллума — яркий, но рассеянный солнечный свет. Растения вполне неплохо переносят полутень, правда листья в этом случае будут не такими крупными. Прямые солнечные лучи цветку противопоказаны — они могут оставлять ожоги. На вопрос, куда лучше поставить спатифиллум, ответим так: на окно восточной или западной ориентации. Влажность воздуха Повышенную влажность воздуха спатифиллумы очень любят. Поэтому их нужно регулярно опрыскивать: 1–2 раза в неделю. Не лишним будет и организовывать им раз в месяц банные дни — ополаскивать кустики под душем. Только делать это нужно лишь тогда, когда растения не цветут. Период покоя Чтобы спатифиллум цвел обильно и регулярно, ему обязательно нужно обеспечивать период покоя. В конце осени растение нужно переставлять в более прохладное (+16…+18 °С) и затененное место, минимизировать поливы и подкормки. Как вариант — убирать цветок от окна, накрывать батареи, чтобы они не перегревали и не пересушивали воздух.  Грунт Спатифиллумам нужна рыхлая, легкая и плодородная земля, богатая органикой. Специальный грунт для ароидных отвечает всем этим требованиям. При желании почвосмесь можно приготовить самим из дерновой и листовой земли, торфа, перегноя и песка в равных долях. В него же не помешает добавить цеолит (1 часть на 3 части грунта) и «Атлант бактерии-помощники «СУПЕР-улучшитель почвы» (1,5 г на 10 л земли). Первый будет задерживать влагу, а по необходимости отдавать ее растениям. Второй — оздоравливать грунт и повышать его плодородие. Горшки Материал горшков не имеет принципиального значения: емкости могут быть пластиковыми, керамическими, глиняными. При выборе внимание нужно обращать на три других аспекта: Горшки должны иметь дренажные отверстия. Они должны быть достаточно глубокими. Но не слишком объемными: в просторных емкостях спатифиллумы долго «думают» и не цветут. Диаметр горшка должен быть буквально на 2–3 см больше диаметра корневой системы. Уход за спатифиллумом в домашних условиях Частично о том, как ухаживать за спатифиллумом, было сказано ранее: регулярно опрыскивать, отправлять «в отпуск» на период покоя. Продолжим разговор об уходе за этим цветком. Спатифиллум в букете Полив Спатифиллум любит повышенную влажность почвы, но не болото в горшке: грунт на глубине должен быть чуть влажным постоянно, верхний слой должен успевать подсыхать. Поливать растения нужно 2–3 раза в неделю в весенне-летнее время, 1–2 раза в неделю осенью и зимой. Подкормки В качестве удобрений лучше использовать жидкие составы типа «Здравень Аква для комнатных цветов». Режим внесения подкормок — 2 раза в месяц в период активного роста и цветения, 1 раз в месяц в осенне-зимнее время. При пожелтении листьев растения можно дополнительно подкормить удобрением «Здравень Аква антистресс – регенератор листьев». Гигиена Крупные листья спатифиллума собирают достаточно много пыли. Мелкая грязь закупоривает устьица и мешает нормальному дыханию растений. Чтобы этого не происходило, а также для поддержания ухоженного внешнего вида, зелень нужно регулярно протирать тряпочкой, смоченной водой с добавлением препарата «Грин Дейл». Такая процедура позволяет не только навести чистоту, но и обеспечить растения дополнительным питанием. Также у спатифиллумов нужно по мере необходимости обрезать высохшие и пожелтевшие листья. Пересадка Пересаживать спатифиллумы нужно 1 раз в 1–2 года. Обязательно стоит провести пересадку в случае, если корни растений начали вылезать из горшков. Помните, что эти цветы не любят слишком просторных емкостей, а потому не берите горшки на вырост — новые емкости должны быть шире предыдущих лишь на 2–3 см. На дно нужно обязательно укладывать дренажный слой из керамзита, мелких камней или гальки.  После пересадки спатифиллум нужно хорошо полить и поставить в затененное место, куда не достают прямые солнечные лучи. Следующий полив необходимо будет произвести лишь через 7–10 дней. Вредители и болезни спатифиллума Наиболее распространенные заболевания спатифиллума — гниль и фитофтороз. Оба недуга развиваются из-за пренебрежения правилами полива: когда растения заливают, почва совсем не успевает просыхать. Признаки болезней тоже схожи – листья желтеют и теряют тургор, на них появляются темные пятна, которые со временем разрастаются. В обоих случаях самое верное решение — пересадить цветок в свежий грунт, удалить сильно поврежденные листья, почву и надземную часть обработать фунгицидом «Фитолавин». Из вредителей на спатифиллумах встречаются все те же, что и на других комнатных растениях: паутинные клещи, мучнистые червецы, щитовки. Главным признаком появления первых являются проколы на листьях и мелкие паутинки, вторых — рыхлый белый налет на стеблях, третьих — коричневые бугорки и точки на листьях. Во всех случаях зелень будет желтеть, увядать и опадать. Избавиться от вредителей помогут обработки «Зеленым мылом», в запущенных случаях — инсектицидом «Фитоверм». Размножение спатифиллума в домашних условиях Комнатные спатифиллумы размножают методом деления. Процедуру проводят весной в процессе пересадки растений. Цветы выкапывают, делят на нужное количество частей таким образом, чтобы каждая из них имела крепкую корневую систему, 3-4 листочка и точку роста. Деленки высаживают в отдельные горшочки и хорошенько поливают. Через 10 дней после высадки их полезно полить раствором препарата «КорнеСтим» — тогда укоренение пройдет быстрее. Наиболее частые проблемы в выращивании спатифиллума Спатифиллум — растение весьма удобное. Он не будет терпеть ненадлежащего ухода, быстро и явно просигнализирует о том, что условия для него неподходящие. Поговорим об основных проблемах, с которыми сталкиваются цветоводы, в чьих коллекциях есть спатифиллумы. Сохнут кончики листьев. Чаще это происходит из-за сухого воздуха. Выход — устроить растениям теплый душ, в будущем — не забывать регулярно опрыскивать их. Спатифиллум не цветет. Чтобы стимулировать цветение, для начала нужно обеспечить растению период покоя. Через месяц поставить его поближе к свету, регулярно подкармливать, не заливать. Важно обратить внимание и на горшок — возможно он слишком просторный: спатифиллум наращивает корни и пока не готов давать цветоносы. Темные сухие пятна на листьях. Часто это ожоги от прямых солнечных лучей. Что делать — переставлять цветок в защищенное от лучей место, притенять его тюлем. Зелень чернеет и теряет тургор. Вероятно это происходит из-за избытка влаги. В идеале нужно пересадить растение и отрегулировать режим полива. У спатифиллума желтеют листья. Причин этого неприятного явления может быть несколько: неправильный полив, недостаток света, поражение болезнями и вредителями, сквозняки. Однозначного ответа на вопрос: что делать? — нет, нужно оценить условия выращивания растения и постараться улучшить их. Спатифиллум — растение красивое и благодарное: при должном уходе обязательно порадует яркой зеленью и эффектными цветками-парусами. А если верить приметам — еще и принесет счастье в дом. Бояться его тропической натуры не стоит — он вполне хорошо адаптируется к условиям квартиры!